Как сделать (пробурить) скважину на участке своими руками?

Технология бурения скважины на воду

из металлических труб или бревен

Бурение нужно выполнять с помощником. Один должен ключом поворачивать штангу вокруг своей оси, а другой ― молотком бить сверху, создавая тем самым дополнительную нагрузку. Вообще, желательно, чтобы эту работу выполняли 4 человека: двое исполнителей занимались прокруткой бура, а остальные осуществляли его подъем и опускание лебедкой.

Бур необходимо вытаскивать через каждые 50 см и хорошо очищать от грунта. Определить нужную глубину можно по уровню воды в выработке. Затем в скважину устанавливается обсадная труба с фильтрующей системой. Промежуток между трубой и землей следует залить бетонным раствором. Она будет возвышаться над грунтом.

После этого выполняется обустройство глиняного замка вокруг скважины. Если его не сделать, то все время в выработку будет проникать с поверхности дождевая и талая вода, что ухудшит ее качество.

На страховочный трос фиксируется насос с трубой для подачи жидкости и силовой кабель. Трубу подачи необходимо вывести наверх и приварить к кессону.

При глубоком залегании водоносного слоя бурение следует проводить с помощью спецтехники. Тем более что в некоторых ситуациях приходится выполнять несколько контрольных бурений для определения наилучшего источника.

Перед бурением требуется выполнить экспертизу. Запрещено обустраивать скважину на воду около септиков, выгребных ям и скоплений мусора.

Разновидности скважин

Перед тем как приступить к обустройству системы водоснабжения частного дома из скважины необходимо ознакомиться с их основными типами.

Чтобы получить жидкость для собственных потребностей и хозяйственных нужд бурение может проводиться на разную глубину.

В первом случае необходимо достать до водоносного слоя из песка крупной фракции. В зависимости от особенностей конкретной местности такой пласт залегает на глубине от 15 до 40 метров.

Второй вариант, скважины «на известняк» бурят на глубину до 200 метров. Для этого используется труба большого диаметра. Такая скважина отличается высокой производительностью, может обеспечить питьевой водой целый посёлок.

Недостатком метода является необходимость в специальном оборудовании и удорожание работ. Для подачи воды потребителям в скважинах «на песок» или «на известняк» используются глубинные насосы.

Существует ещё один вид скважины, который называется абиссинский колодец. В данном случае отверстие в почве до достижения водоносного слоя не бурят, а прокалывают. Для этого в нижней рабочей части трубы предусматривают острый наконечник. Здесь же присутствует перфорированный участок, перекрытый сетчатым фильтром.

Чтобы этот элемент надёжно удерживался на месте во время прокола, диаметр наконечника должен немного превышать сечение трубы. Трубная конструкция выполняет несколько функций – обсадка и транспортирование жидкости к потребителям.

В такой системе автономного водоснабжения применяются поверхностные насосы. Такое оборудование может осуществлять перекачку жидкости при глубине залегания водоносного слоя не более 10 метров, с сечением трубопровода от 1,5 дюйма.

К основанным преимуществам указанного вида скважин следует отнести:

1. Сравнительная простота бурения при отсутствии на участке твёрдых скальных пород.
2. Устройство инженерной коммуникации не только в отдельной конструкции (кессоне) но и в подвальном помещении.
3. Невысокая стоимость насоса.

Несмотря на весомые преимущества у абиссинского колодца есть несколько несущественных недостатков. Это непродолжительный период эксплуатации, небольшая производительность, а также плохое качество воды в местности с плохой экологией.

Смотрите интересное видео, что выбрать — абиссинский колодец или скважину:

Зачем нужен кессон?

Кессон представляет собой пластиковую ёмкость определённых габаритных размеров, такой элемент можно сделать из бетонных колец или кирпича. Конструкция защищает жидкость в верхней части скважины от промерзания в зимнее время года, предотвращает попадание осадков на подкачивающее оборудование и другие элементы и механизмы.

Заводские кессоны изготавливаются не только из пластика, но и из металла. Такие ёмкости полностью герметичны, часто имеют лестницу и крышку. Габариты изделий бывают разнообразными.

Внутреннего объёма должно хватать для установки оборудования и проведения ремонтных работ.

Предназначение накопительной ёмкости, где её разместить

Самым дорогим элементом автономной системы водоснабжения, кроме самой скважины считается подкачивающий насос. Главным механизмом в таком приборе считается электромотор, его постоянные запуски и остановки снижают долговечность оборудования.

Накопительная ёмкость применяется для уменьшения количества срабатываний насоса. Резервуар аккумулирует запас жидкости.

При снижении уровня воды до минимально необходимой отметки автоматика запускает насос. Для этого используется специальный механизм, который приводит в работу датчик давления. Монтаж накопительной ёмкости проводится на уровне оголовка скважины или в отапливаемом чердачном помещении.

В первом варианте подача жидкости к потребителям осуществляется за счёт насосной станции. Это оборудование включается после открывания смесителя, при уменьшении давления воды. В подобной системе всегда стабильное давление, но её работа будет зависеть от электроэнергии.

Во втором случае вода поступает к потребителям самотёком, но её нужно будет закачать на мансарду погружным насосом. Давление зависит от уровня жидкости в резервуаре, обычно оно невысокое.

В видео рассказывается про водоснабжение частного дома с накопительной ёмкостью:

Геологическая разведка

Перед началом бурения необходимо определиться с тем, насколько глубоко пролегает вода на даче. То есть стоит провести геологическую проверку и подыскать подходящий участок на земле.

Для этого существует несколько возможностей:

• Набор гидрологических карт.
• Процедура разведочного бурения.
• Опрос соседей.

В поисках карт, а также для получения консультации инженера-гидролога можно обратиться в профильные ведомства. Разведочная бурильная работа – удовольствие дорогое, а поэтому к данной услуге имеет смысл обращаться в случае крайней необходимости. В большинстве случаев владельцы загородной недвижимости стараются проводить опросы среди соседей по участку, у которых уже имеется своя колодезная вода. Возможно, они же смогут подсказать, как почистить скважину на даче своими руками в случае необходимости. Стоит отметить, что это неизбежная составляющая практически любого бурения с целью доступа к водному ресурсу. И она обычно проводится после самой процедуры внедрения в землю.

Помимо этого, стоит обратить внимание на несколько важных критериев – сама природа предусмотрительно расставила все опознавательные знаки:

• Наличие на участке большого количества влаголюбивой растительности.
• Разнообразные природные явления, будь то вечерний туман или крупная роса.
• Характерное поведение насекомых и животных, в частности слишком большое скопление мух, комаров, мошек.

Как отмечают специалисты, коты больше всего предпочитают дремать в тех местах, под которыми протекают подземные воды.

Система водоснабжения из скважины

Работы по укладке труб и рытью траншей ничем не отличаются. Если вы планируете устанавливать насос и трубы непосредственно над скважиной, обустройте над ней кессон либо приямок. Таким образом, вы обеспечите защиту от промерзания.

Монтаж кессона

Эта работа выполняется соблюдением некоторых правил и технологии:

Пример пластикового кессона для скважины

• Обкопайте трубу скважины на 2,5 м в высоту. Ширина должна быть больше диаметра кессона в два раза;
• После этого уплотните дно ямы и залейте его слоем бетона толщиной 20 см.
• Затем установите кессон.
• Обрежьте трубу, оставив над уровнем дна кессона 50 см.
• На этом уровне создайте отверстие в кессоне, через которое в дальнейшем будут прокладываться трубы.
• Подключите насосную станцию, забетонируйте кессон снаружи (толщина слоя – 30-40 см), засыпьте его цементно-песчаной смесью, оставшиеся 50 см – грунтом.

Делаем подключение насосной станции к скважине

Выносной насос можно установить прямо в кессоне. При близком расположении скважины монтаж насосной станции можно произвести в доме.

Схема подключения насоса к скважине

Итак:

• Подводящую трубу следует провести в кессон или приямок и установить ее в трубе скважины. Здесь также должен иметься краник, предназначенный для слива системы вниз.
• Установите в кессоне насос, подключите его к трубе скважины, затем подключите к насосу трубу, которая подведена к дому.

Остальное оборудование, такое как фильтры, реле управления и гидроаккумулятор, установите в хозпостройке или доме.

Делаем внутренний водопровод на даче

Элементы для проведения внутреннего водопровода на даче

 Итак:

• Проведите трубу 32 мм к коллектору холодного водоснабжения.
• Установите в нем шаровые краны, после чего подключите трубы 25 мм. Именно они будут обеспечивать поступление воды к потребителям или их группам.
• Для внутренней разводки подходят гофрированные нержавеющие трубы, металлопластиковые, а также трубы, изготовленные из полипропилена и стали. Гофрированные изделия самые дорогие, но зато они легко устанавливаются. Если учитывать качество и цену, наиболее оптимальный вариант – полипропиленовые трубы. Их можно соединять электропаяльником и фитингами. Для работы с электропаяльником не требуется наличие определенных навыков. К тому же, этот инструмент можно взять в аренду.

Подведите трубу к водонагревателю, затем подключите, делать это нужно с на стороне коллектора, только с его обратной стороны. Из водонагревателя выходит труба с горячей водой, делаем ее подводку к коллектору, после этого делаем крана для отвода воды и шаровых кранов.

Как видно из вышесказанного, сложного особо ничего нет. Главное определиться правильно с источником и после этого правильно подобрать оборудование и вы с этим точно можете справится.

Устройство

Для создания автономного водопровода подходят не все трубы, представленные на рынке стройматериалов. Поэтому при их выборе в первую очередь нужно смотреть на маркировку. Водопроводные трубы имеют примерно следующие обозначения – PPR-All-PN20, где

• «PPR» – аббревиатура, сокращенное название материала изделия, в примере это полипропилен.
• «All» – внутренний алюминиевый слой, защищающий структуру трубы от деформации.
• «PN20» – это толщина стенки, по ней определяется максимальное рабочее давление системы, измеряется в МПа.

Выбор диаметра трубы базируется не столько на диаметре резьбового входа на насосе и системе автоматизированного контроля давления, сколько на предполагаемом объеме потребления воды. Для небольших частных домов и коттеджей стандартно используются трубы в 25 мм в диаметре.

При подборе насоса нужно учитывать следующие моменты:

Если используется вода из скважины, применять вибрационный агрегат нельзя, он повредит обсадную трубу и фильтрующий элемент. Уместен только центробежный насос.
Вода из скважины по качеству должна соответствовать требованиям насоса. При скважине «на песок» в воде будут попадаться песчинки, которые быстро приведут к поломке агрегата

В таком варианте важно правильно подобрать фильтр.
Автоматика от сухого хода. Подбирая насос, если выбор пал на модель без встроенной защиты от «сухого хода», необходимо дополнительно приобрести автоматику соответствующего предназначения

В противном случае при отсутствии воды, выполняющей охладительную функцию для мотора, насос перегреется и придет в негодность.

Следующий шаг – бурение скважины. Из-за сложности и высокой трудоемкости этот этап лучше выполнять при помощи специализированной бригады с необходимым буровым оборудованием. В зависимости от глубины залегания воды и специфики почвы применяются различные типы бурения:

• шнековое;
• роторное;
• колонковое.

Скважина бурится до достижения водоносного слоя. Далее процесс продолжается, пока не обнаружится водоупорная порода. После этого в проем вставляется обсадная труба с фильтром на конце. Он должен изготавливаться из нержавеющей стали и иметь мелкую ячейку. Полость между трубой и дном скважины заполняется мелким щебнем. Далее необходимо произвести промывку скважины. Чаще всего эта процедура выполняется посредством ручного насоса или погружного, спущенного в обсадную трубу. Без этого действия чистой воды можно не ждать.

Кессон служит защитой как для скважины, так и для опускаемого в нее оборудования. От его наличия напрямую зависит срок эксплуатации водопровода, а также удобство при обслуживании агрегатов, погруженных в скважину.

Кессон в зависимости от используемого материала может быть следующим:

• металлический;
• литой из бетона;
• выложенный бетонными кольцами с диаметром не менее 1 метра;
• готовый пластиковый.

Наиболее оптимальными качествами обладает литой кессон, при создании которого может учитываться вся имеющаяся специфика скважины. Пластиковый кессон обладает малой прочностью и нуждается в усилении. Металлический вид подвержен коррозионным процессам. Кольца из бетона не слишком просторны и проведение техобслуживания или ремонтных работ в таком кессоне очень затруднительно. Глубина этого сооружения определяется уровнем промерзания почвы зимой и типом используемого насосного оборудования.

Для наглядности стоит рассмотреть пример. Если глубина промерзания почвы равна 1,2 метра, то глубина расположения трубопроводных магистралей, ведущих в дом, примерно 1,5 метра. При учете того, что расположение оголовка скважины относительно дна кессона от 20 до 30 см, нужно заливать бетон примерно в 100 мм толщиной с подсыпкой щебня около 200 мм. Таким образом, можем вычислить глубину котлована под кессон: 1,5+0,3+0,3=2,1 метра. Если используется насосная станция или автоматика, кессон не может быть менее глубоким, чем 2,4 метра. При его обустройстве стоит помнить, что верхняя часть кессона должна подниматься над уровнем земли минимум на 0,3 метра. Кроме того, необходима система естественной вентиляции, предотвращающая накопление конденсата летом, а изморози зимой.

Технология бурения артезианской скважины на воду

При заказе бурения артезианской скважины желательно проконтролировать весь процесс бурения от начала до конца, чтобы понимать, что делают бурильщики, и не мухлюют ли они, упрощая себе работу. Данная статья призвана дать понять владельцу земельного участка технологию бурения артезианских скважин на воду (на известняк), чтобы правильно принять работу у буровиков и не потратить деньги впустую.

Технология бурения артезианской скважины на воду включает 3 этапа:

1. Разрушение породы.
2. Удаление породы из скважины.
3. Обустройство стенок скважины обсадными трубами.

Для бурения скважин используются передвижные буровые установки на базе грузовых автомобилей МАЗ, ЗИЛ и КамАЗ (импортные буровые установки базируются еще и на гусеничных машинах для труднопроходимой местности). Способ бурения называется роторным, поскольку для вращения долот используется ротор на буровой установке.

В качестве бурильного инструмента используется шарошечное долото разных диаметров. Транспортировка пробуренных пород н поверхность осуществляется с помощью специального раствора, поступающего в скважину через буровую штангу.

Верхние породы бурятся крупным долотом (неизвестно, придется использовать одну, две или даже три трубы для обсадки артезианской скважины, а чтобы поместить их одну в другую, нужен больший диаметр бурения, поэтому сначала бурят большим долотом).

В процессе вынимания пород грунта буровик должен фиксировать изменения породы в буровой журнал.

При прохождении неустойчивых пород для промывания скважины применяют глинистый раствор. Если бурение начинается сразу с глинистых слоев, то раствор сам по себе получится глинистым. Чтобы сделать глинистый раствор искусственно, используют бентонитовую глину (иногда с небольшим добавлением цемента).

Когда бур дойдет до твердого известняка, бурение на время прекращают и оборудуют скважину обсадной трубой наибольшего диаметра для защиты от осыпания стенок скважины и проникновения внутрь поверхностных вод из вышележащих слоев грунта.

В зависимости от типов грунта может использоваться до трех обсадных труб для обустройства артезианской скважины (например, если в твердой породе известняка присутствуют глинистые жилы). Конструкцию из трех обсадных труб называют телескопической.

После обсаживания скважины до известняка в обсадной трубе известняк бурится долотом меньшего диаметра (в этом процессе известняк промывается чистой водой, чтобы грязный раствор не попал в чистый водоносный слой по завершении бурения). Затем в пробуренное отверстие опускается эксплуатационная перфорированная труба. Трубы промываются до появления чистой воды.

Очень важным моментом при бурении артезианской скважины является изоляция нижних чистых слоев воды от верхних. Для качественной изоляции применяется материал компактонит. Это гранулы сухой глины, которые при встрече с влажной средой разбухают в несколько раз, препятствуя проникновению влаги в скважину. Данный способ изоляции обоснованно дороже остальных. Перед заказом бурения обязательно уточните, какую изоляцию использует буровая фирма.

По завершении всех работ по бурению артезианской скважины буровики делают все необходимые замеры и проверяют скважину. Затем владельцу выдается паспорт, в котором указана глубина скважины, дебет, высота уровня воды и другие характеристики .

Трубы для артезианской скважины

Для артезианских скважин в качестве обсадных, как правило, используются стальные трубы, но сейчас становятся популярными и металлопластиковые трубы. Для соединения труб раньше использовали сварку, но она зарекомендовала себя как рискованный способ соединения. Поэтому сейчас производятся трубы с резьбовыми соединениями. В качестве эксплуатационных применяются трубы из пластика и его видов, а также стальные.

Скважина во дворе – быть или не быть

Бурение скважины – дело трудоёмкое и грязное, и стремление владельцев земельных участков к его самостоятельному исполнению продиктовано исключительно необходимостью экономии. Есть, конечно, специализированные организации, которые сделают всё быстро и качественно, но такая услуга обойдётся практически в ту же цену, что и материал. Отсюда и желание — а иногда и необоснованная уверенность в целесообразности непрофессионального подхода к этому действу.

Когда оно может оказаться пустой тратой времени? Например, когда зеркало вод грунтового бассейна сильно удалено от поверхности. Для того чтобы браться за добычу подземной воды, вы должны быть уверены, что она там есть. И даже когда она располагается близко (бывает, что находится и в одном метре от поверхности), не факт, что её качество будет питьевым.

Скорее всего, это верховодка – очаговая зона рыхлого грунта, пустоты в котором заполняются дождевой или талой водой. Ею можно разве что поливать грядки или мыть машину. К тому же верховодка нестабильна, и в летнее время вода из неё может уходить полностью. Что же это тогда за водоснабжение?

Более стабилен уровень вод в грунтовом бассейне, который залегает ниже верховодки, в первом песчаном слое, подстилаемом глинистым водоупором. Именно в этом горизонте берут воду для колодцев и обычных скважин (именуемых «на песке»). По закону это можно делать бесплатно и без всяких на то разрешений, если вы не углубились дальше этого слоя.

Тем не менее, добыча воды из ближайшего к поверхности земли песчаного, насыщенного водой слоя, тоже может оказаться проблемной. Например, по причине его сильной удалённости, которая может составить 30 и более метров. Для профессиональных бурильщиков это просто мелочь, а для человека с самодельным буром – настоящая каторга.

Выбор типа скважины в зависимости от удалённости водного бассейна

Сам собой возникает вопрос: а как узнать, на каком уровне находится вода? Проще всего, когда у ваших соседей уже есть водозабор – можно сориентироваться по его глубине. Если это не представляется возможным, обратитесь в местную геологическую партию – у них должны быть данные, причём ежегодно обновляющиеся.

Если же и тут ничего не получилось, придётся положиться на дедовские способы поиска воды. А они, кстати говоря, тоже работают: там, где ближе вода, буйно растёт трава — а так же скрещиваются Г-образные металлические стержни. Только ответа на вопрос о точной глубине её залегания такими методами вы всё равно не получите, а от этого зависит, какой тип скважины вам нужно бурить. А их в этом случае может быть всего два.

Вариант №1. Мини-скважина (абиссинская, скважина-игла, трубчатый колодец)

Такой водозабор имеет диаметр менее 3-х дюймов, и глубину не более 8 метров. Его преимущество состоит в том, что его можно расположить не на участке, а в подполье дома, и не заморачиваться по поводу утепления устья и поверхностного оборудования.

Ограничение по глубине связано с тем, что никакой погружной насос в такую проходку не зайдёт, так как их диаметры, от этих самых 3-х дюймов только начинаются. А поверхностные насосы не могут доставать воду с большей глубины, чем 7-8 м.

Цены на насосные станции

Насосные станции

Вариант №2. Скважина на песке

Имеет диаметр от 80 мм и больше, глубина может достигать отметки 40-50 м — в соответствии с уровнем залегания зеркала вод под землёй. Её тоже можно пробурить самостоятельно – при условии, что это будет не слишком глубоко.

Проходка длиною в 15-20 метров вполне реальна, но опять же, трудоёмкость работ зависит и от диаметра шурфа, и от типа вынимаемого из него грунта. Если он будет преимущественно каменистым, скорее всего вы пожалеете, что взялись за такую работу. И вдвойне будет обидно, если окажется, что в найденном горизонте мало воды.

Если всё получится, вы сможете установить насос не на поверхности, а в стволе скважины, да и вода в ней наверняка будет чище, так как прошла через более толстые слои грунта.

К преимуществам такого водозабора можно отнести и возможность углубления ствола в случае истощения запасов воды в эксплуатируемом горизонте.

Фильтр

Скважинный фильтр – основное устройство, обеспечивающее качество воды из нее. И вместе с тем – наиболее подверженный износу ее узел, поэтому к выбору скважинного фильтра нужно отнестись со всей ответственностью.

Артезианскую воду забирают без фильтрации. Для скважины на известняк чаще всего достаточно простого решетчатого фильтра в виде перфорации на нижнем колене обсадки; она же послужит основой фильтра скважины на песок. Требования к перфорации таковы:

Диаметр отверстий – 15-20 мм, до 30 мм смотря по грунту.
Скважность фильтра (отношение общей площади отверстий к площади занимаемой ими поверхности) – 0,25-0,30, для чего расстояние между центрами отверстий берут в 2-3 раза больше их диаметра.
Расположение отверстий – поперечными рядами в шахматном порядке.
Общая площадь всех отверстий – не менее площади поперечного сечения просвета обсадной трубы.

Устройство фильтров скважин на песок

Для скважины на песок необходима еще, во-первых, гравийная засыпка; в данном случае именно она обеспечивает долговременное качество воды, как и в колодце. Ввиду этого в продаже имеются скважинные фильтры со слоем гравия, включенным в состав конструкции. Худа от них не бывает, но ствол скважины нужен большего диаметра, что затрудняет проходку, и без внешней засыпки скважина все равно быстро заиливается.

Далее, если следовать току воды, идет та же перфорированная труба, но теперь она будет несущим элементом, воспринимающим давление породы. Чтобы песок, который гравий плохо задерживает, не испортил весь водоводный тракт, нужен еще песочный фильтр. Он может быть внешним или наружным (слева на рис.) либо внутренним (справа там же). У внешних фильтров преимуществ три: минимальные диаметр и заиливание скважины и глубина установки насоса. Но они легко повреждаются при монтаже обсадки, неремонтопригодны и дороги, т.к. вследствие последнего обстоятельства должны выполняться из очень качественных материалов: сплавы на сетку и проволоку наружных скважинных фильтров стоят дороже серебра.

При установке насоса в скважину с внутренним фильтром ее дном считается его верхний обрез, поэтому объем однократного отбора воды серьезно снижается. Болезнь всех внутренних фильтров – усиленное заиливание скважины из-за просачивания воды в зазор между фильтром и обсадной трубой. Также вследствие этого срок службы фильтра сокращается, а износ насоса усиливается, т.к. в него попадает песок. Нередко поэтому насос помещают в отдельную трубу, насаженную на выход фильтра, что опять-таки требует увеличения диаметра скважины.

Самодельный песочный фильтр

Оптимальный вариант – присоединение насоса непосредственно к выходному патрубку фильтра, тогда и заиливание, и запесочивание прекращаются. Но для этого нужен центробежный насос с заборным патрубком на днище, что намного его усложняет и удорожает, а напор вибрационных часто оказывается мал для скважин на песок.

Фильтрующие элементы песочных фильтров иногда делают самостоятельно из ПВХ труб, нержавеющих пружин и полимерной сетки, см. рис. слева, но фильтруют они плохо и служат недолго. Лучше взять хороший покупной фильтр, уж больно тяжелы условия его работы, а вынуть его, как говорится, целое дело. В таком случае возможны в основном 3 варианта, см. рис:

Современные скважинные фильтры

1. Полимерный наборно-кольцевой фильтр. Дешевле прочих, но служит меньше и склонен к заиливанию, зато ремонтопригоден: можно поднять и перебрать, заменив плохие кольца. Требует увеличенного диаметра скважины;
2. Трубчато-проволочный с обмоткой из профилированной проволоки. Немного дороже полимерного, но служит долго и не заиливается. Для ремонта не нужна переборка, достаточно промыть наверху. Был бы оптимальным, если бы не одно «но»: неоднократно отмечены случаи жульничества и производителей, и торговцев, и буровиков – как полностью нержавеющие подаются фильтры, в которых продольные стержни сделаны из обычной оцинкованной проволоки. Проверить, не разломав фильтр, невозможно, но в воде вскоре появляются вредные примеси, а затем стержни полностью ржавеют, обмотка сползает, и весь фильтр приходится менять.
3. Безопорные сварные фильтры, проволочные и щелевые. Были бы идеальными (последние выдерживают и осадку в ствол снаружи на трубе), если бы не цена: делаются из той самой профилированной нержавеющей проволоки, что стоит примерно как серебро.

Песочная скважина на даче своими руками

Принимаясь непосредственно за выполнение работ, нужно начать с составления планов и схем. В первую очередь подумайте о том, где будет располагаться скважина в вашем дворе. Учтите все постройки на участке, чтобы понять, насколько удобное местоположение вы выбрали. Не забывайте и о том, что вы планировали возвести на своей даче в будущем. Помните, что скважина строится однажды, и перенести её в другое место будет нелегко.

Порядок выполнения работ

Уладив все вопросы расположения, создав планы выполнения работ, необходимо приступать к их реализации:

1. Внимательно проведите разметку для выполнения будущих работ. Следите за тем, чтобы точность была максимальной.
2. Подготовьте шурф для вхождения инструмента бурения.
3. Инсталлируйте оборудование для бурения на требуемую позицию.
4. Начинайте бурение.
5. Соберите фильтровую колонку из трубы, отстойника, а также фильтра, и опустите её в шурф.
6. Присмотритесь и найдите пространство между грунтом и стенками обсадной трубы снаружи. Его необходимо засыпать щебнем или песком, на ваш выбор. Если выберите щебень, будьте предельно осторожны, чтобы не повредить обсадную трубу снаружи.
7. Промойте фильтр, закачав в трубу воду насосом. Так вы сможете загерметизировать её верхнюю часть.
8. Используя шнековый насос, а также желонку, откачайте воду из скважины.
9. Убедитесь в том, что вода из скважины стала чистой.
10. Аккуратно и медленно опустите погружной насос в скважину. Выполняется данная процедура с использованием троса страховочного типа.
11. Проведите подключения водопроводной трубы или шланга к насосу.
12. Для того чтобы подача воды могла быть регулируемой, инсталлируйте специальный вентиль на трубу.
13. Обсадная труба, которая выступает над поверхностью, не должна пропускать воду в нежелательных местах. С этой целью выполните гидроизоляцию.
14. Скважинное устье оборудуйте с помощью кессона, после чего тщательно закрепите его на оголовке с помощью сварочного аппарата.
15. Если вы предусматривали подвод труб к дому, на данном этапе пришло время уложить их в траншеи.
16. Обсыпьте кессон грунтом, а также выполните бетонную отмостку.

Вот так вот, менее чем в 20 шагов, может быть сделана скважина на даче. Безусловно, все не так просто, но выполняя работы предельно точно, у вас все получится.

Бурение неглубокой скважины своими руками

Вы также можете пробурить скважину ручным методом, но для этого, естественно,  пригодится особое оборудование. Перечисляем его ниже:

• бур;
• бурильная вышка;
• лебедка;
• обсадные трубы;
• штанги.

Бурильную вышку, к слову, брать необязательно, но только в том случае, если скважина не будет глубокой. Для неглубоких отверстий вам можно доставать вручную колонну для бурения.

Что касается бурильных штанг, то они делаются из обычных труб, а соединяются с помощью резьбы или шпонок. Нижнюю из штанг не следует забывать, ведь именно она должна быть оборудована специальным буром.

Для изготовления режущих насадок вам потребуется листовая сталь шириной в 3 миллиметра. И еще один очень важный момент касается заточки кромок насадок. Их нужно точить таким образом, чтобы в результате они входили в почву под землей по направлению часовой стрелки.

Теперь вам следует установить вышку на участке, на котором будет осуществляться бурение. Следите за тем, чтобы высота вышки превышала размеры штанги для бурения так, чтобы подъем и извлечение штанги происходили совершенно беспрепятственно.

Для создания скважины вам наверняка потребуется помощник. Начинать вращение вы сможете и сами, но уже через некоторое время, когда бур уйдет под землю, усилий одного человека будет недостаточно для продолжения бурильных работ.

Если и вдвоем с помощником вы наткнетесь на проблемы или попросту застрянете, попробуйте залить в грунт воды, так как она его несколько размягчит.

Когда бур доходит до уровня земли, к нему крепится дополнительная станина. Продолжайте бурение до того самого момента, когда вы заметите по земле, что наконец добрались до водоносного слоя. После этого вам нужно очистить скважину от земли и погрузить бур еще глубже, пытаясь достичь слоя, который называется водоупорным. Достигнув этого слоя, в скважину начнется обильный приток воды.

Откачайте грязную воду с помощью насоса и уже в скором времени вы обнаружите чистую воду. Если вдруг вы заметите, что вода не становится чище, нужно углубить бур еще на несколько метров.