Делаем забор из металлопрофиля самостоятельно

Подготовка к работе

Для того чтобы профлист для забора был выбран и смонтирован верно, сначала нужно тщательно рассчитать все желаемые параметры. В зависимости от наличия или отсутствия фундамента, ширины и типа столбов расход материала будет разным. Стоит учесть не только периметр ограждения, но и наличие в нем ворот, калиток, а также способ монтажа – нахлест отнимает по 40 мм с каждой стороны листа.

В рамках подготовки придется также определиться с типом угловых и дополнительных столбов. Они изготавливаются из:

• древесины круглого или квадратного сечения;

• стальной трубы диаметром 50 мм с заглушками;

• кирпича;

• металлического профиля.

А также в рамках подготовки придется позаботиться о горизонтальных лагах для каркасной части. Их понадобится по 3 на каждую секцию. Не обойдется и без инструмента: сварочного аппарата, ножниц по металлу, шуруповерта. Для установки столбов потребуется бур, способный проделать в почве отверстие нужного диаметра. Кроме того, необходимо заранее приобрести крепеж – метизы и кронштейны.

Разметка периметра под забор окажется невозможна без рулетки, шнура и колышков. Ее проводят до начала практического этапа работ, отмечая не только общие очертания, но и области расположения столбов. Здесь при помощи лопаты или бура проделываются отверстия достаточной глубины – на 1/3 часть высоты опоры.

Пошаговый монтаж забора из шифера

Забор из шифера – это дешевый вариант ограждения территории своими руками. Чаще всего используется старый шифер, который когда-то служил покрытием для крыши. Если такового нет на данный момент времени, то его можно приобрести. Бывший в употреблении шифер несложно найти по объявлениям.

Схема крепления волнового материала к направляющим

Есть несколько видов шифера. Из всего многообразия самыми распространенными являются асбестоцементные листы. Они изготавливаются из асбеста, цемента марки М200 (самый большой процент содержания) и воды. Кроме этого, в смесь могут добавляться различные модифицирующие компоненты, которые придают особую прочность асбестоцементным изделиям.

Также стоит отметить, что шифер может быть железным, резиновым и битумно-целлюлозным. Металлический шифер тоже можно использовать для ограждения площадок.

Характеристика маркировок

Есть две формы шифера:

• волнистый (или волновой);
• плоский.

Схема основных элементов изгороди из плоского шифера

Размеры волновых листов достигают в длину примерно 2 м, поэтому после их установки ограда будет высотой не больше 2 метров.

Плоские листы по этим характеристикам намного выигрышнее. Они длиной 3 метра, в ширину 1,2 метра или 1,5 метра. Толщина составляет от 10 мм до 4 см. Можно сделать вывод о том, что ограждение получится намного выше.

Схема крепления гвоздями

Плюсы шиферных листов в качестве заборного ограждения:

1. Оптимальная цена.
2. Прочность и долговечность при правильном использовании. Срок эксплуатации может достигать 30 лет, а то и больше.
3. Пожаробезопасность. Асбестоцемент не горит.
4. Не подвержены воздействиям солнца, мороза, снега, влаги. Например, шифер выдерживает до 25 циклов глубокой заморозки и размораживания.

Схема классического размещения опоры

Недостатками шиферного покрытия являются:

1. Хрупкость материала при точечном механическом воздействии.
2. Относительно большой вес. Он составляет от 20 до 22 кг и больше. Во время монтажа как минимум без одного помощника не обойтись.
3. Одноразовое использование. Продырявленный шифер нельзя использовать повторно, тем более покрывать им крышу.

На фото изображено временное ограждение участка.

Пример устройства

Кратко о том, как пошагово установить шиферный забор:

• установить опорные столбы;
• смонтировать прожилины;
• прикрепить шиферные листы. С помощью дрели в них аккуратно делают отверстия.

Схема волнового материала

Стоимость ограждения из профиля в сравнении с другими видами

Естественно, сам факт того, что забор из профиля своими руками можно построить, уже значительно снижает стоимость такого строительства, но есть ещё ряд факторов, влияющих на расходную часть проекта.

Факторы, влияющие на стоимость:

• тип металлопрофиля, наличие полимерного покрытия;
• высота будущего ограждения;
• площадь периметра территории;
• особенности рельефа.

Следующая информация позволит самостоятельно рассчитать приблизительную смету расходов на всё строительство забора для коттеджа.

Представим, что наш забор из листа профнастила ПС – 10 с базовым лакокрасочным покрытием будет в высоту 2 метра и в длину 30 погонных метров.

1. Расход листов металлопрофиля. Если ширина листа – 1180 миллиметров, а ширина его рабочей поверхности – 1140 миллиметров, то понадобится 27 листов металлопрофиля (учитывается длина и высота забора).
2. Расход профильной трубы для лаг. Если профильная труба имеет размер 20х40 мм, а её высота – 2,8 метра, то понадобится 24 штуки (при том, что длина одного пролёта 2,5 метра). Общая длина забора делится на длину проёма и умножается на количество лаг (их в одном проёме должно быть не менее двух) и получаем искомое количество труб. Не забудем также приплюсовать метраж для ворот и калиток.

Если же профильная труба размером 20х20 миллиметров, то их количество увеличится до трёх на один проём. Тогда длину забора умножаем на 3 и получаем 90 погонных метров трубы.

1. Расход трубы для опорных столбов. Количество отрезков профильной трубы умножаем на высоту каждой и получаем 36, 4 погонных метра трубы. Следует также учесть столбы для поворотов.
2. Бетонирование фундамента потребует два мешка цемента.
3. Крепление листов затребует по восемь штук кровельных саморезов с резиновыми прокладками на квадратный метр.
4. Зная цены, умножаем их на количество материалов плюс расходы на доставку, так как они часто могут составлять «львиную долю» всех затрат по установке ограждения для загородного дома.

Стоимость всего забора существенно могут варьировать лишь два главных фактора – длина ограждения и качество материалов.

мы предоставили достаточно доказательств того, что забор из профиля своими руками возвести не так уж сложно. Кроме того, он будет одним из самых экономных, качественных, оптимальных по срокам и практичных в эксплуатации.

Особенности

Стальные листовые материалы с оцинкованным или полимерным покрытием успели заметно потеснить на рынке другие виды покрытий. Горизонтальный забор из профнастила обладает целым рядом существенных достоинств, которыми не могут похвастаться другие материалы. При продольном расположении ребер жесткости ограждение выглядит необычно, но не теряет своих защитных свойств. К очевидным особенностям такого способа монтажа также можно отнести и другие моменты.

1. Возможность мерного набора высоты. При горизонтальном расположении модулей она будет кратна 1 м.

2. Перекрытие секцией значительного расстояния. Такое ограждение собирается гораздо быстрее, чем вертикально ориентированное.

3. Минимизация монтажных элементов. При таком способе крепления снижается риск формирования коррозии в местах фиксации.

4. Эстетичность. Горизонтальное расположение листов выглядит интереснее вертикального, хорошо сочетается с кирпичными столбами при монтаже на фундаменте.

5. Функциональность. В заборе такой конструкции легче сделать распашные ворота. Кроме того, парусность будет меньше, а шумоизоляция выше.

Кроме того, вне зависимости от способа крепления, профлист тоже имеет ряд важных отличий от других материалов. При строительстве заборов применяют листы марки С21 с шириной 1 м и увеличенной высотой ребер. Такой профнастил имеет самую высокую прочность. А также пригодным для использования считается лист С20, но его ширина равна 110 см.

По типу отделки горизонтальные ограждения из профнастила могут быть оцинкованными – с бюджетным антикоррозионным покрытием. Так же востребованы варианты, имеющие напыление из полимерных материалов. Они более жесткие и прочные, представлены в нескольких вариантах расцветок.

Материалы для строительства

Разберем требования к каждому из них детальнее.

Профлист

Для ограждения рекомендуется брать листы С8 либо С10, то есть с высотой волны 8‒10 мм, толщиной от 0,5 мм.

Поверхность должна быть однородной, без царапин и разводов краски. Материал с оцинкованным покрытием служит до 30 лет, с полиэстером ‒ до 50 лет и более.

Красивый вариант сочетания кирпичных столбов и профнастила с покрытием, имитирующим кирпичную кладку.

В продаже есть листы с двухсторонней цветной поверхностью. Они стоят дороже, но забор будет выглядеть одинаково аккуратно как с уличной стороны, так и со двора.

Металлопрофиль (для столбов и перемычек)

Для столбов подойдет профилированная труба 50*50 мм. В качестве перемычек хороший вариант ‒ труба 40*20 мм с толщиной стенки в 1,5 мм.

Фото: металлическая труба квадратного сечения

Чтобы упростить монтаж, лучше покупать готовые столбы нужных размеров. Их не придется окрашивать, резать на части.

Пластины-держатели

Такое название получили кронштейны. Применяют их при сборке каркаса с помощью метизов, без сварных соединений.

Фото: X-кронштейн для забора

Заглушки на трубы (для опор)

Основное их назначение ‒ защита внутренней полости металлической опоры от попадания влаги.

Можно приварить металлическую крышку подходящего размера. Но гораздо практичнее купить заглушки из пластика.

Количество равно числу опор.

Торцевая (заборная) планка

Ею принято украшать готовую конструкцию для придания ей завершенного вида. К тому же верхние торцы листов защищаются от осадков.

Имеет П-образную форму. Края планки должны быть завальцованы, чтобы избежать травм при монтаже и эксплуатации.

Планки надеваются сверху листов в ровном положении с напуском от 3 см. фиксируются заклепками такого же цвета.

Саморезы, заклепки

Оба вида метизов используются при монтаже профнастила.

Но опытные строители рекомендуют обшивать каркас листами с помощью кровельных саморезов.

Они имеют прокладку из неопреновой резины, которая плотно прижимает секционный материал без вреда для поверхности, предотвращает проникновение влаги в места соединений.

Фото: саморезы для крепления листов к лагам

Средняя длина ‒ 15‒35 см.

Вкручиваются без предварительного высверливания отверстий. Расход гораздо меньший, чем с заклепками, поскольку фиксация делается в две крайние волны по бокам листа и еще через две волны по центру листа в каждую из лаг.

При монтаже материала заклепками под них высверливаются отверстия, которые нужно обработать антикоррозийной грунтовкой. Расход растет, потому что листы фиксируются по уголкам и через каждую волну.

Кроме того, понадобится болт или винт М6.

Для бетонирования

Чтобы не прерывать технологический процесс, важно заранее подготовить компоненты для бетонного раствора:

• песок;
• щебень;
• цемент.

Щебень можно заменить битым кирпичом или камнем.

Если необходим большой объем под заливку, закажите готовую машину бетона. Это сократит время и выйдет дешевле, чем нанимать нескольких рабочих для замеса.

Краска или грунтовка

Потребуется для покраски столбов, поперечных лаг. Приобретается в зависимости от того, какой выбран материал для каркаса — металл или дерево.

Часто краска имеет и свойства грунтовки, поэтому покупать грунтовку отдельно не придется.

Для получения необычного цвета воспользуйтесь таблицей палитры, что изображается на упаковке. Иногда нужно просто смешать два оттенка.

Технология строительства забора из профнастила

К процессу строительства забора необходимо подготовиться с особой тщательностью. Даже небольшие ошибки во время проектирования и при монтаже конструкции могут привести к незапланированным расходам времени, средств и нервов.

После разработки строительного проекта необходимо выполнить точную разметку всей территории, предназначенной под строительство забора. При этом обязательно нужно точно рассчитать количество и месторасположение въездных ворот и калиток. Все разметки должны проводиться с учётом уклона местности.

Установка опорных столбов

Существует несколько вариантов установки монтажных опор, выбор которых полностью зависит от характера почвы, высоты забора и глубины залегания грунтовых вод:

• полное бетонирование (с армированием);
• частичное бетонирование (комбинированный вид);
• бутование (укрепление щебнем и песком);
• забивка опор.

Наиболее надёжным способом считается монтаж опор с полным бетонированием. В первую очередь необходимо произвести установку крайних опор. Нужно вырыть ямы для столбов шириной 150 мм и глубиной 1—1,5 м. Земляные работы легче производить с помощью ручного бура. Величина заглубления зависит от планируемой высоты забора: чем больше высота ограждения, тем глубже придётся опускать опоры.

Технология заливки лунки производится по стандартной схеме. Сначала укладывается рубероид, чтобы не происходило осыпание грунта, затем строго по уровню выставляется труба. Следующим шагом будет заливка ямы бетоном, при этом периодически делается трамбовка смеси.

Через три дня, после полного высыхания бетона, можно приступать к креплению поперечин.

Крепление поперечных перекладин

Установка лаг производится после надёжного бетонирования вертикальных стоек. Торопиться с началом процесса крепления поперечин не стоит, чтобы не произошло отклонение опор от вертикали.

Если есть сварочный аппарат, а также навыки работы на таком оборудовании, можно надёжно закрепить перекладины методом сварки.

А также можно прикрутить лаги к вертикальным стойкам с помощью специальных кронштейнов. Таким образом, специальный Х-кронштейн прикручивается к опорному столбу. Поперечная лага прикручивается к пластине кронштейна. Такой вид крепления делает всю конструкцию немного длиннее, что необходимо учитывать на стадии проектирования ограждения. Но крепление считается более надёжным в плане эксплуатации, а также упрощает проведение ремонтных работ.

Существует три основных способа крепления поперечин к стойкам:

1. Сзади столба с помощью кронштейна. Очень удобно такое крепление для создания секционного ограждения.
2. Спереди стойки (встык). Применение этого метода очень удобно при устройстве сплошного забора.
3. Сбоку опоры. Основное преимущество такого способа то, что крепление профилированного листа производится не только к поперечине, но и к вертикальному столбу. Это позволяет укрепить всю конструкцию.

Полностью смонтированный каркас ограждения необходимо обработать антикоррозийной грунтовкой и краской.

Установка профнастила на каркас

Крепление листа производят с помощью оцинкованных или окрашенных заклёпок либо саморезов. При желании крепёж можно подобрать в тон окраске забора, что существенно улучшит внешний вид всего ограждения.

Надёжным считается крепление через волну листа. Для увеличения прочности крепёж можно устанавливать в шахматном порядке.

Очень важно при монтаже выставить строго вертикально первый лист. Соблюдение этого условия позволит избежать проблем при дальнейшем монтаже всего ограждения

Каждый следующий лист перекрывает установленный на одну волну, при этом саморез устанавливают в нижнюю часть волны строго перпендикулярно. Наклон крепежа может вызвать отслоение краски и появление ржавчины.

Забор из профилированного листа устойчив к любым видам осадков и перепадам температуры. Имеет эстетичный внешний вид. Такое ограждение является надёжным и долговечным строением, способным защитить любой загородный участок от внешних факторов.

Как крепить лаги на столбы и профнастил на лаги

Как деревянные, так и металлические лаги крепятся строго горизонтально земле и перпендикулярно столбам. Горизонтальность каждой поперечины проверяется минимум дважды: во время разметки отверстий и после вкручивания болтов или саморезов до их окончательной фиксации.

Стальные лаги, прикрепленные к кирпичным столбам

Устройство забора из профнастила на деревянном каркасе проще, чем на металлическом. Если столбы также деревянные, то поперечины просто привинчиваются к ним обычными саморезами по дереву. Для крепления лагов к стальным столбам используют специальные хомуты, которые выглядят как П-образные металлические планки, соединенные крест-накрест. К кирпичным столбам они крепятся к закладным болтовыми соединениями.

Если и столбы, и лаги для забора из профнастила сделаны из металла, то лучший способ их крепления — сварка. Более надежного способа просто нет. Его единственный недостаток в том, что для сварки нужен инвертор и хотя бы базовые навыки. Поэтому когда делают забор из профнастила своими руками, лаги, чаще всего, фиксируют все теми же хомутами сзади столба или встык.

Х-кронштейны для крепления прожилин к опорным столбам. Слева направо: планка для крепления встык, планка для крепления позади столба, планка для крепления деревянных поперечин

Отдельно остановимся на болтовых соединениях для металлических лагов. Иногда встречаются рекомендации монтировать стальные прожилины для забора из профлиста с помощью болтов, поскольку такое соединение разборное и в случае необходимости забор можно будет разобрать для ремонта. Хорошо в теории, но в реальности это один из худших способов крепления.

Во-первых, для такого монтажа нужно предварительно сверлить отверстия, после чего фиксировать лаги болтами с гайками, как правило, вручную. В результате на крепление поперечин вы потратите в несколько раз больше времени. Во-вторых, болтовое соединение металла к металлу на открытом воздухе разборное чисто условно. Если, конечно, вы не собираетесь демонтировать забор через пару лет. Даже за 10 лет соединение так прикипит, что чтобы раскрутить каждое, вам понадобятся огромные усилия. Поэтому не тратьте свое время — это не окупится.

Крепление профнастила на деревянные лаги и металлические прожилины выполняется одинаково: кровельными саморезами или заклепками.

Первый способ лучше: у таких саморезов есть специальная шайба, которая после завинчивания под давлением вулканизируется и герметизирует место крепления. Благодаря этому в отверстие не попадает воздух и влага как минимум с наружной стороны листа. Причем независимо от того, какие прожилины для забора из профнастила вы выбрали, предварительно просверливать отверстия при таком креплении не нужно.

Крепление профлиста на лаги саморезами

С помощью заклепок листы монтируются намного быстрее, но отверстие в листе ограждается от воздействия влаги и воздуха в разы хуже.

Выбор профлиста для строительства забора

Прежде чем разобраться с вопросом, как построить забор из профлиста своими руками, необходимо ознакомиться с особенностями и свойствами используемого материала. Полотно представляет собой стальной лист определённой толщины, на который нанесено антикоррозийное цинковое покрытие. Такие листы прокатываются на специальных станках, в результате чего образуется задуманный профиль. Именно толщина стального листа и форма профиля предопределяют назначение конечного материала.

Повышенную устойчивость листа к деформации обеспечивает стальная основа и рёбра жёсткости. А специальное цинковое и полимерное покрытие надёжно защищает его от механического износа и ржавчины.

https://youtube.com/watch?v=vq-ErV7BSbM

Маркировка профнастила для забора

Основные обозначения маркировки профнастила:

1. Буква «Н» указывает на материал, который способен выполнять функцию строительной несущей конструкции. Такой лист имеет высокий профиль, дополнительно снабжённый продольными рёбрами жёсткости. Применяется в монолитном строительстве (несъёмная опалубка), при устройстве кровельных и несущих стеновых конструкций, производстве контейнеров. Для строительства забора на частном подворье не используется из-за большого веса и дороговизны.
2. Литеры «НС» обозначают промежуточный вариант между несущим и стеновым материалом. Профиль волн не превышает 35—40 мм, а толщина листа намного меньше, нежели несущего. В основном такой материал используется для обшивки стен зданий, но может применяться и в качестве кровельного покрытия для устройства навесов. Для возведения заборов употребляется на больших строительных объектах, а вот ограждение частных территорий становится неоправданно дорогим.
3. Листы с буквенным обозначением «С» предназначены для облицовки стен. Профлисты этой серии имеют вполне доступную цену, при этом достаточную прочность и надёжность для ограждения частных владений. Для подобных целей высота профиля выбирается до 21 мм.
4. Профлисты серии «МП» являются универсальными. Они подходят для возведения построек хозяйственного назначения, создания утеплённых панелей, кровельного покрытия. Именно такой вид профнастила по всем характеристикам прекрасно подойдёт для строительства забора.

После буквы в маркировке стоят цифры, которые указывают высоту рёбер жёсткости в миллиметрах. Нередко в маркировке отмечается и толщина стального листа (обозначается дробным числом). Для ограждения частной территории вполне достаточно толщины металла 0,45—0,6 мм.

Покрытие профилированных листов

Мало найдётся хозяев, которые пожелают построить забор из простого оцинкованного листа. Намного уютнее и красивее смотрятся листы, покрытые современным полимерным покрытием. Какими они могут быть:

1. В ценовом плане более доступными является профнастил с полиэстеровым покрытием, которое практически не боится ультрафиолетового излучения и перепадов температуры. Но вот слабая устойчивость к абразивной нагрузке (легко царапается до металла) считается весьма существенным недостатком, который устраняется при нанесении матового полиэстера. Матовый слой более толстый и стойкий к процарапыванию, дефекты фактуры на нём менее заметны.
2. Пураловое покрытие способно обеспечить более высокий уровень качества и долговечности материала. Такое композитное защитное напыление сочетает в себе все положительные качества акрила, полиуретана и полиамида. Профлисты с таким покрытием чаще используются для кровельных работ. Применение их для ограждения ограничено по причине высокой стоимости.
3. Хорошие характеристики имеет покрытие пластизол, основным компонентом которого является поливинилхлорид. Такой вид напыления наносится толстым слоем (200 мкм), что является надёжной защитой листа, даже от абразивной нагрузки. Но есть и недостатки у этого материала. Он не очень устойчив к повышенной температуре, поэтому не рекомендуется применение его в жарких регионах.
4. А также производители предлагают профлисты с покрытием ПВДО. Это композитный материал на основе поливинилфторида (80%) и акрила (20%). Такой профнастил подходит для регионов с любым климатом. Однако и этот материал имеет высокую стоимость, что ограничивает его применение.

Самым доступным для среднестатистического хозяина является профлист с полиэстеровым покрытием.

Установка опорных столбов

Для забора из профлиста можно сделать как ленточный фундамент, таи и столбчатый. Если выбирается ленточный фундамент, то необходимо прокопать траншею глубиной от 50 см и до 1,5 м. После этого сооружается опалубка и армопояс, который заливается бетоном. Такой фундамент будет актуален в том случае, если вы решили для опор использовать кирпич. Соответственно вес готовой конструкции требует более крепкого фундамента.

Также есть вариант сделать столбчатый фундамент. Процесс его изготовления выглядит следующим образом:

Если почва глинистая, то ямка может иметь глубину до 90 см, если рыхлая, то 120 см.
Дно засыпается слоем из песка и щебня на толщину до 10–15 см.
Далее устанавливаете угловые столбы. На их низ рекомендуется приварить металлический пятак. Это придаст конструкции большей устойчивости.
Перед заливкой бетона, участок профильной трубы, которая будет в земле, обрабатываете антикоррозийным составом.
В яму можно засыпать битый кирпич или камни. После этого она заливается бетоном.
Чтобы бетон не втягивал влагу из почвы, можно сделать гидроизоляцию из рубероида

Для этого скручиваете рубероид в трубочку и помещаете, своего рода опалубку, в яму.
Очень важно зафиксировать боковые столбы опоры строго по вертикали.
Когда угловые столбы установлены, а бетон схватился, между ними натягиваете веревку. По ней можно будет ориентироваться, устанавливая последующие столбы опоры

Более того, это позволит установить все опоры по одной линии.
По такой же схеме бетонируются все последующие столбы.