Септик из автомобильных покрышек своими руками

Как вывести трубу под канализацию

Перед монтажом канализации, продумывают схему всей системы. Строительство же коммуникаций начинают с монтажа выпуска трубы. Далее устанавливают стояк по направлению вверх, подсоединяют крестовины, тройники, сооружая водоотведение на каждом этаже.

Для монтажа системы заранее подготавливают штробы в стене, сверлят отверстия для крепежей труб, выкапывают траншеи. В новом доме продумывают укладку труб до того, как стелют полы. Иначе во время монтажа придется снимать отделку, где будут проходить трубы. Нужно организовать систему канализации, чтобы исключить резкие повороты и перепады, разветвления. Наружную ветвь лучше прокладывать абсолютно прямой.

Для канализации подходят трубы из современных материалов ПНД либо ПВХ. Фитинги для организации поворотов применяют из таких материалов, что и трубы. Все соединения должны быть оснащены уплотняющими резинками. Внутреннее сечение трубы, которая будет соединяться с септиком, должно быть равно 110 миллиметрам. Такая система будет служить много лет.

Закончив работы по устройству канализации внутри дома, необходимо сливную трубу от септика протянуть к жилищу. Пробивать отверстие под выпуск лучше ломом, либо с помощью перфоратора, определив необходимую глубину. Далее выкапывают нужного размера траншея, которая тянется от начала фундамента к септику. При этом надо учитывать параметры промерзания почвы для данного региона. Чтобы стоки текли в септик самотеком, трубы укладывают под небольшим наклоном. Уклон равен около 2 сантиметрам на метр погонный. Когда к септику подведена труба, надо определить, каким способом обустроить очистное сооружение с помощью шин.

Существует несколько видов конструкций:

1. Септик, имеющий фильтрующую систему.
2. Септик, оснащенный отстойником с колодцем для фильтрации.
3. Септик, оснащенный системой фильтрации с трубой для дренажа.

Количество сточных вод определяет тип конструкции. Для трех жильцов дома можно соорудить септик первого типа. Второй тип септика лучше применить, если количество жильцов более трех.

Устройство септика, имеющего систему фильтрации

Данная конструкция считается самым дешевым вариантом, чтобы сделать ее самостоятельно. Под септик надо выкопать котлован, укрепить дно под емкость, выложить стены из покрышек.

Как работает система:

1. Стоковая жидкость стекает в резервуар.

2. Твердые элементы стоков оседают на дренажной подушке из щебенки, а не просачиваются в грунт.
3. Очищенная жидкость проникает в почву через слой дренажа.

Данный тип септика можно применять для очистки вод из-под раковины, душевой, стоков от машинок посудомоечной либо стиральной. Фекальные нечистоты не могут перерабатываться данным септиком. Но и эту конструкцию можно загерметезировать, сделав дно из бетона, и устранить щели в стенах. В таком случае можно перерабатывать все отходы. Плюсом устройства считают ее простоту. Обсыпать покрышки можно с помощью песка, керамзита, земли.

Устройство септика, имеющего отстойник с системой фильтрации

Данная конструкция прослужит дольше предыдущей, но и соорудить ее сложнее. Септик имеет два резервуара. Один накапливает и отстаивает жидкость, другой фильтрует ее и пропускает в грунт. Отличие конструкции в том, что септик имеет отстойник, у которого герметичное дно. Он выполняет функцию по отстаиванию стоков. Нерастворимые элементы остаются на дне, а жидкость перетекает в колодец для фильтрации, где происходит доочистка через щебеночный дренаж.

Как работает конструкция:

1. Стоки поступают в первую камеру.
2. Твердые крупные частицы опускаются на дно.
3. Легкие элементы с жидкостью перетекают во второй резервуар по трубе.
4. Происходит фильтрация стоков сквозь дренажную подушку из песка, гравия, щебня, на дно оседают мелкие частицы отходов.

Данная система очистки считается самым выгодным и безопасным для экологии способом устройства септика из покрышек. Система требует откачки стоков примерно один раз за пять лет. Септик можно использовать круглый год, не утепляя резервуары.

Устройство септика с помощью шин, имеющего дренажную трубу

Данная конструкция не является удачной, труба для дренажа не выполняет своей функции.

Как работает конструкция:

1. Отходы стекают в септик.
2. Нерастворимые элементы опускаются на дно.
3. Вода проходит через трубу и щебенку и попадает в грунт.

Труба лишь служит для вывода воды из септика, не касаясь ила на дне, но труба тоже быстро образует ил и загрязняется, так как не пропускает воду.

Советы профессионалов

• Лучше всего для устройства септика использовать автомобильные шины грузовых машин, на семью до трех человек, постоянно проживающих в доме – 5-7 штук.
• При рытье котлована для соблюдения заданного диаметра периодически опускайте в него шину, сразу будет видно, если вы отошли от необходимого диаметра ямы.
• Для выравнивания стенок лучше использовать штыковую лопату-рыхлитель.
• Довольно часто от таких септиков может нести неприятным запахом, особенно если вентиляционная труба неправильно установлена или вообще отсутствует. Поэтому строить септик лучше с подветренной стороны.
• Чем ближе располагается система очистки к дому, тем выше необходимо делать вентиляционную трубу, но высота ее не должна превышать 60 см.
• Для контроля уровня отходов в септике можно установить смотровое окно в крышку люка.
• Если существует опасность проникновения грунтовых вод, то лучше стенки колодца обложить рубероидом, полиэтиленом или можно обсыпать и утрамбовать глину.
• Септик можно использовать также и в качестве водоприемника для уличного умывальника или душа.
• Для ускорения дренажа сточных вод можно с помощью бура в центре ямы сделать скважину глубиной до 5 метров, в которую опускается перфорированная пластиковая труба, заполненная на 10 см. щебнем для лучшей проходимости воды. Высота от дна составляет 1 метр, для того, чтобы она не забивалась крупными отходами, а верх трубы крепко и плотно накрывается сеткой.
• Если почва возле септика все же влажная, то на расстоянии 1-2х метров от него можно посадить ракиту, иву, ольху, березу или плакучую вербу.
• Для предотвращения попадания стоков обратно в систему используется обратный клапан для канализации.

Материалы и инструменты, необходимые для строительства канализации из покрышек

В том случае если владелец частного участка не может позволить себе установку дорогостоящей канализации, он может прекрасно справиться с этой задачей, используя подручные материалы, которые, как правило, имеются в наличии у любого домашнего мастера. Для устройства септика отлично подойдет старая автомобильная резина или покрышки.

Этот материал не так сложно найти, он имеется в наличии на предприятиях, которые списывают покрышки и шины за ненадобностью. Кроме того, можно найти в интернете объявления частных лиц. Самый оптимальный вариант – обратиться на шиномонтажную станцию. Там старых шин от различных автомобилей будет в избытке, и владелец сервиса может отдать сильно изношенные покрышки бесплатно, тем самым сэкономив на их утилизации.

Как уже было замечено ранее, использовать можно любые покрышки. Конечно, никто не будет приобретать новый материал для постройки отстойника, и это правильно. Изношенные изделия ничуть не хуже подойдут для септика и никак не деформируются, находясь в грунте. Как известно, резине не гниет и не реагирует на агрессивную среду.

Чтобы обрезать трубы из полипропилена, можно взять обычный, хорошо наточенный охотничий нож. Жидкий битум потребуется, чтобы создать непроницаемость участков, где соединяются элементы, а также вводится труба. Из всех возможных средств, он больше всего подходит к материалу автопокрышек.

Стоит запастись песком, неважно каким. Он отлично подойдет, чтобы закопать котлован, в котором уже будет установлен септик и траншея с трубами

Также для подобной работы подойдет «родной» грунт, который остался после рытья котлована и траншей. Однако он подойдет только при условии, что в нем не содержится прослоек рыхлой почвы с повышенной концентрацией песка и глины.

Дренажный слой также нуждается в засыпке. Для этой цели подойдет щебенка «калибром» от 5 до 20 мм. Засыпать надо около 1 метра. Не обязательно использовать для засыпки дорогостоящий щебень, подойдет любой бюджетный вариант. Для скрепления покрышек используются пластиковые хомуты, но можно взять вместо них обычную проволоку.

Сколько потребуется материалов

Количество труб определяется расстоянием, лежащим между септиком из шин и домом. Желательно брать изделия с запасом, поскольку во время строительства они могут быть деформированы. Также понадобится еще одна труба, чтобы соединить между собой обе емкости септика.

На два колеса требуется пять хомутов, поэтому следует ориентироваться на эти данные, покупая материалы. Если вместо них брать вязальную проволоку, достаточно будет 1-2 метров. Для защиты от влаги понадобиться кусок резины и один рулон рубероида.

Септик из покрышек своими руками

Как промежуточный вариант можно рассмотреть септик, изготовленный из автопокрышек.

Обычно шиномонтажные мастерские с удовольствием избавляются от покрышек. Так как их утилизация – это довольно проблематичный вопрос. Размер колес может варьироваться от легковых до грузовых. А это значит, что и септик можно получить как малой, так и большой емкости. Остается лишь определиться с размером самого сооружения.

По своей сути рассматриваемый септик представляет собой бочку, набранную из отдельных колец – покрышек. Его глубина зависит от требуемого объема и глубины залегания грунтовых вод. На этот параметр также влияет и способность грунта дренировать стоки.

Санитарные требования

Подобное сооружение должно быть удалено от близлежащих скважин и колодцев. Причем как собственных, так и соседских. Расстояние до точек забора воды по гигиеническим соображениям должно составлять 25 – 30 метров. Заглубленные же фундаменты должны быть от септика на расстоянии 5 м.

Инструменты

Может показаться, что вырыть яму глубиной в полтора – два метра при небольшом диаметре довольно сложно. При отсутствии надлежащего инструмента это действительно так. Выйти из положения и облегчить можно при помощи двух лопат.

Первая – обычная штыковая. Ею рыхлят грунт на дне ямы.

Вторая — служит в качестве черпака. Ее можно изготовить из обычной совковой, если загнуть ее под 75 — 80˚. При этом, чтобы она не выгибалась обратно, по бокам усилить ребрами жесткости. Если есть необходимость, для маневренности ее можно подрезать, придав нужную ширину. Когда используются покрышки от грузовиков, она не требуется. Потому что вполне можно работать обычным инструментом.

Для удобства черенки удлиняются и к ним насаживаются крестообразные ручки.

Роем яму

Итак, необходимые расчеты произведены, покрышки завезены и инструменты подготовлены. Приступаем к работе.

Кладем на землю покрышку. Размечаем контур нашего септика. При этом нужно учесть зазор по диаметру. Достаточно 5 см.

Вынимаем грунт внутри разметки. Первый 2-4 штыка можно снять обычной лопатой. Но когда взяты покрышки R13-R15, глубже становится копать неудобно. В этом случае берем лопаты с удлиненными черенками. Штыковой лопатой рыхлится дно, а также подрезаются стенки ямы. Черпаком же вынимается грунт. Чтобы убедиться в точности размера, периодически опускаем в яму покрышку.

При достижении необходимой длины в центре готовой ямы садовым буром высверливается дренажная скважина. Она позволяет пройти водоупорные слои грунта и по достижении более рыхлых слоев ускорить процесс дренирования во много раз.

Когда скважина готова, в нее опускается дренажная труба. Ее можно изготовить из канализационных полипропиленовых труб. В ходе установки нужно оставить примерно 1 м трубы возвышаться над дном ямы. Это позволит предотвратить засорение трубы крупными частицами. Боковые отверстия и торец закрываем мелкой полипропиленовой сеткой. Вода будет сквозь них проходить на глубину и впитываться грунтом.

Укладка покрышек

На дне ямы устраивается гравийная подушка в 10 см толщиной. На нее и укладываются покрышки. Однако перед этим их нужно подготовить. Для этого из внутренней стороны срезается внутренний обод, чтобы вода без задержек стекала сразу вниз. Пилить резину нелегко. Можно взять электрический лобзик. При этом работать на низкой скорости.

Также нужно будет вырезать отверстие для подвода трубы. И тут наверняка вы встретите металлокорд. Он перепиливается при помощи ножовки по металлу.

После этого покрышки укладываются в яму, причем последняя должна немного выступать над поверхностью земли. Затем засыпается промежуток между стенками ямы и покрышками. Септик закрывается крышкой из прочного и не гниющего материала. А поверх крышки насыпаем небольшой холмик, который можно засеять травой или на нем устроить цветник. В крышке можно поделать отверстие для контроля уровня воды.

Чтобы септик не переполнялся талыми и дождевыми водами, можно гидроизолировать септик рубероидом, проложенным между покрышками и стеной ямы. Или устроить глиняный замок. Если позволяет ситуация, можно использовать также способность некоторых растений активно испарять влагу. Для этого рядом с септиком достаточно посадить несколько берез или же ольху, ракиту или иву.

Что можно сделать из покрышек (своими руками) – фоторепортаж: 10 идей

Покрышки – один из самых многофункциональных материалов, из него можно смастерить мебель для дома и сада, самые различные столики и кресла, детские качели, лабиринты, самые различные декорации для сада и многое другое. Представим, что можно сделать из покрышек своими руками в 10 идея фоторепортажа.

Оригинальнейший крокодил из покрышки, закрывающий собой люк на приусадебном участке.

Отличный пример дачной мебели из покрышек.

Этой композиции нет равных, несколько шин и немного арматуры могут воплотить настоящий шедевр.

Отличный круглый столик из старой шины.

Качели для детей из старых шин будут всегда актуальны во дворе или на приусадебном участке.

Машина из шин для детской площадки, оригинально, весело и без лишних трат.

Ослик с вазоном для цветов из покрышек могут украсить даже парк.

«Веселая» пиранья украсит сад и возбудит любопытство у друзей и соседей.

Чудесные жар-птицы могут стать не только красивой декорацией к участку, но и прекрасным местом для игры вашего ребенка.

Лабиринт из покрышек для детской площадки – прекрасное решение, всегда найдет отклик в детских забавах.

Читать полностью (ссылка)

Какой объем выбрать и где разместить

Перед тем как приступать к поиску старых автомобильных шин, необходимо определиться с их количеством и размером. Для этого вычисляется требуемый объем первичной камеры септика. Он будет напрямую зависеть от количества проживающих в доме людей.

Объем септика может быть разным

Если опираться на опыт и различные исследования, то можно выяснить, что каждый человек ежедневно тратит в среднем до 200 литров воды. Такой объем необходим для умывания, стирки, мытья посуды и приготовления еды. Перемножив это количество на число постоянно проживающих в доме людей, можно вычислить объем ежедневного сброса. Его можно немного подкорректировать в большую сторону, если в доме имеются автоматические устройства, использующие воду (стиральная и посудомоечная машина).

Также стоит учесть частоту посещения дома гостями. Так как в первой емкости вода должна отстаиваться минимум три дня, то объем ежедневного сброса умножаем на три. Исходя из формулы вычисления объема цилиндра (а ведь именно такой формы будет емкость), можно рассчитать его высоту.

Из двух и трех емкостей

Если говорить о месте размещения септика, то тут следует учитывать санитарно-гигиенические требования и рекомендации специалистов. А именно:

• Септик необходимо разместить на значительном расстоянии от источника питьевой воды на участке (от 20 м для глинистых почв и от 50 м для песчаных).
• Расстояние от жилых построек должно быть минимум 10 метров.
• Необходимо предусмотреть возможность периодического выкачивания жидкости из септика. Поэтому рядом должны находиться подъездные пути для ассенизаторской машины.
• Не забудьте про соседей. Если использовать современные биопрепараты, то запахов можно избежать. Но все же не каждый человек будет рад, если выгребную яму разместят в непосредственной близости от его забора.

Какие инструменты и материалы потребуются

Чтобы сделать колодец из колес для сада, потребуется подготовка и материалов, и инструментов, среди которых:

• бывшие в использовании автомобильные шины (4-5 штук);
• бруски деревянные с сечением 50×50 мм длиной 6 м;
• дощечки/планки с шириной 70-80 мм, толщиной 20 мм, длиной 1 м (2-4 штуки);
• фрагменты от листа ОСБ по размерам покрышки (2 штуки);
• крепежи по дереву длиной 45 мм (50 шт.);
• болты М8 (20 шт.);
• лист кровельного материала для создания навеса (шифер, профнастил, металлочерепица);
• арматура в соответствии с диаметром резины плюс 30 см;
• полоса из металла длиной 20 см;
• шуруповерт/электрическая дрель;
• электрический лобзик;
• маркер;
• рулетка;
• сверла для работ по дереву;
• ключи;
• сварочное оборудование;
• отрез наждачной бумаги;
• кисточки для окрашивания поверхности/краскопульт;
• краска подходящего цвета.

Совет! Для повышения ожидаемого результата автомобильные покрышки перед началом работ рекомендуется очистить, помыть с моющим средством и хорошо просушить.

Особенности септика

Считать, что септик и выгребная яма являются одним и тем же в корне неправильно:

• Яма, выкапываемая в земле, просто заполняется нечистотами и через некоторое время требует очистки с помощью ассенизаторской машины. Цена такого способа борьбы с отходами жизнедеятельности включает лишь земляные работы и стоимость сливной трубы.
• Септик – это система биологической очистки стоков. Периодическая очистка тоже необходима, не так часто.

Септик из автомобильных покрышек готовый к эксплуатации

Такая система состоит из двух герметичных ёмкостей. Стоки сначала попадают в одну из них и начинают очищаться под воздействием бактерий в септике. Здесь оседают все твёрдые частицы. Жидкая субстанция, дойдя до соединяющей трубы, переливается в следующий контейнер, где проходит более активный процесс очистки.

Недостатки

• Маленькая производительность.
• Опасность заражения грунта нечистотами при неполной герметизации шин.

Теперь рассмотрим, как сделать септик своими руками из покрышек. Для этого в первую очередь выбираем соответствующее место согласно следующим правилам:

Требования к месту расположения

• До поверхности грунтовых вод должен соблюдаться минимум метр земли.
• До питьевого забора от системы очистки должно быть не менее пятидесяти метров в песчаном грунте, и не менее двадцати в глинистом.
• Уровень септика рекомендуется соблюдать выше уровня водозабора.
• Обязательно свободный проезд для машины ассенизаторов.

Процесс очистки септика

От жилого строения септик должен быть отстранён не менее чем на пять метров.

Совет: подвод сточной трубы проложите ниже уровня промерзания земли. Это защитит изделие в холодное время года.

Объём контейнеров рекомендуется рассчитывать из таких соображений: чтобы он был минимум в три раза больше суточной нормы нечистот. Обычно это около шести шин.

Подходящие изделия для создания рассматриваемой конструкции

Далее вам поможет подробная инструкция по монтажу:

1. Делаем разметку. В выбранном месте для септика укладываем две покрышки на некотором расстоянии друг от друга и отмечаем их габариты. Далее выкапываем ямы по заданным отметкам.

Совет: рекомендуется один набор покрышек взять более крупного размера, так как необходимо второй резервуар, рассчитанный на очистку жидкости, делать вместительнее. И, чем глубже копать, проще сделать его шире.

1. Обустраиваем дно. Заливаем бетонную стяжку для того, чтобы стоки не проникали в почву.

1. Готовим покрышки. Обрезаем их верхнюю часть, что будет способствовать беспрепятственному спуску нечистот по стенкам до дна колодца.

Совет: для обрезки рекомендуется использовать электрический лобзик. Это намного упростит и ускорит рабочий процесс.

Уложенные в яму покрышки

• • Для повышения прочности конструкции попарно перевязываем их проволокой.
  • Все стыки промазываем силиконом для герметизации.
  • На уровне четвёртой покрышки, если мы укладываем их шесть штук, вырезаем специальное отверстие для соединительной трубы.

Переходная труба между колодцами

В верхней шине также делаем отверстие, но под сточную трубу из жилого дома.

1. Устанавливаем трубу между контейнерами. Берём пластиковую канализационную трубу и вставляем её в проделанные отверстия. Аналогично подводим сток из дома.

Засыпаем систему

Используем ту же землю, которую вынули из ямы, но с повышенной осторожностью, чтобы не нарушить герметичность конструкции.

1. Монтируем крышку. Для этого элемента подберите материал устойчивый к воздействиям коррозии и гниения.

Внешний аккуратный вид с надёжной крышкой

Основные требования при постройке септика

Рекомендации во время постройки:

1. Данный тип септика можно устанавливать, если уровень протекания подземных вод расположен глубже двух метров. Это условие гарантирует неподвижность конструкции при подмывании водами, либо сохранение корпуса септика во время вспучивания земли.
2. Данный тип канализации подходит для установки на супесчаном грунте, потому что он обладает дренажными свойствами и способствует быстрому очищению.
3. Обустройство септика требует учета уровня промерзания почвы на участке.
4. Необходимо рассчитать расстояние от жилых помещений, оно должно быть равно пяти метрам. Септик должен быть удален от источника с чистой водой на двадцать метров. Очистное сооружение располагают на самом низком уровне участка, чтобы исключить попадания стоков в воды, протекающие под землей.
5. Септик находится выше, чем забор воды.
6. К канализации должен быть обеспечен свободный подъезд машин для откачки стоков.

Плюсы данной конструкции:

• не требует денежных вложений;
• постройка занимает немного времени;
• возможность построить септик своими руками;
• в качестве материала можно использовать любые покрышки;
• простота строения.

К минусам конструкции относят:

• низкий уровень производительности;
• срок износа септика пятнадцать лет;
• запахи от септика;
• случайное нарушение герметичности приведет к загрязнению почвы.

Что надо учитывать до начала строительства

При превышении высоты ямы более пяти метров, надо приобрести разрешение специалистов на обустройство септика. Если документы по межеванию участка в порядке, то получить разрешение просто. Все нормативы указаны в кодексе по земельному праву РФ. Если документы получены до 2014 года, то понадобиться переделывать паспорт на участок. Стоимость данной процедуры примерно шесть тысяч рублей.

Если на участке пролегает кабель, обеспечивающий связь, значит, надо взять разрешение у хозяина. Для этого вызывают специалиста с металлоискателем, определяющего место, в котором копать нельзя.

Порядок выполнения работ по монтажу септика

Прежде всего, предлагаем просмотреть видеоролик, в котором показана последовательность выполнения работ. Из большого числа подобных видеоматериалов, он – на наш взгляд – содержит наименьшее число ошибок, допускаемых при устройстве подобных септиков, но все же, не лишен их. Из описания вы увидите, в чем они заключаются.

Итак:

1. Подготавливаем скаты большого диаметра к укладке. Для этого срезаем части бортов на всех, кроме верхнего, на который будут укладываться шины меньшего диаметра, и нижнего, устанавливаемого на слой дренажа. На них оставляем по одному борту не срезанными.

Это не только чуточку увеличит полезный объем ямы, но и не даст скапливаться отложениям в углублениях скатов.

2. Укладываем шину в предполагаемом месте устройства септика и размечаем яму с отступом от ее края на 10 – 15 см. Они понадобятся для устройства дренажного слоя вокруг колонны из шин. Если планируется перелив, отступите не менее метра от основного колодца и сделайте то же самое.

3. Глубина ямы должна быть не менее 2, но желательно до 3 м, если позволяет уровень верхних грунтовых вод. Суммарная высота шин (с прокладками из трубочек) + дренажная подсыпка из щебня 200 – 300 мм, частично скорректирует ее. Оголовок канализационного люка, установленного на верхнюю покрышку, должен выступать над поверхностью грунта на 3 – 10 см.

4. Если вы решите устанавливать дополнительную дренажную трубу, то сверлите буром диаметром, превышающим диаметр этой трубы на 8 – 10 см, углубление под нее.

Неплохо будет опустить ее до метра в грунт, а верхний край оставить на высоте, не достигающей уровня сливной трубы на 20 – 30 см. Это позволит усиливать дренаж ямы при резких кратковременных ее наполнениях. В части трубы, входящей в землю, и сверху – на 20 – 30 см от края, необходимо насверлить перфорационные отверстия. Расстояние между трубой и углублением нужно тщательно затрамбовать щебнем большей фракции, чем перфорационные отверстия в ней.

5. На дно ямы на 3 – 5 сантиметровую песчаную подушку укладываем дренажный слой из крупного щебня (200 – 300 мм).

Битый кирпич и подобные материалы использовать не рекомендуем – он размокнет и разрушится, что приведет к проседанию конструкции и ухудшению дренажа.

6. Укладываем нижний скат необрезанным бортом книзу. На него прикручиваем саморезами обрезки трубы и, прежде чем продолжить укладку шин, тщательно затрамбовываем промежуток между ним и краем ямы щебнем. Его фракция должна быть больше диаметра устанавливаемых трубок. Укладку остальных скатов и просыпку щебнем продолжаем до уровня чуть ниже (на 1 скат) сливной трубы.

Вместо трубок можно сделать прорези в шинах, но в месте, чуть повыше показанного на фото или в нижней части шин, чтобы щебень не проваливался внутрь колодца.

Отверстия можно просто насверлить по внешней поверхности шин. Также можно из обрезков бортов нарезать полоски и поприкручивать их саморезами между скатами, обеспечив необходимый дренажный зазор.

7. Определив место вхождения сливной трубы, прорезаем под нее отверстие в скате.

Если планируется устройство второго колодца, делаем на чуть более низком (на 3 – 5 см) уровне отверстие и под него. В любом случае, даже если вы не станете его строить, отверстие рекомендуем вырезать и закрыть его снаружи обрезком борта шины на саморезах. А вдруг понадобится? Тогда вы сможете в любой момент сделать переливной колодец и, сняв эту заглушку, присоединить его к системе

Здесь хотим обратить ваше внимание на то, что приемная труба перелива, как это показано на схеме в первом разделе статьи, имеет небольшой Г-образный опуск для забора стоков не с самой их поверхности

Это последний скат, который мы расклиниваем щебнем. Он же должен быть с необрезанным верхним бортом, потому что на него уже нужно устанавливать шины меньшего диаметра и обсыпать их глиной.

Стоки не должны достигать уровня сливной трубы. Если даже дополнительная дренажная труба с ними не справится, тогда – только перелив во второй колодец. При этом на приемный колодец люк можно не ставить, а накрыть его ж/б плитой, которую в свою очередь накрыть геомембраной и засыпать грунтом. При этом следующий пункт нашей инструкции нужно будет выполнить уже на переливном колодце. Из него излишки жидкости можно будет использовать для полива.

8. На верхний скат устанавливается пластиковый канализационный люк и вокруг него, как и вокруг верхних шин устраивается глиняный замок. Можно верх также забетонировать, но, на наш взгляд, это лишнее.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Строительство фильтрующего колодца

При постройке очистного сооружения своими руками площадь фильтрующей поверхности колодца можно рассчитать, исходя из заранее известных универсальных данных. На каждый квадратный метр поверхности донного фильтра ежесуточно приходится давление в 100 литров стоков в песчаном грунте и 50 литров – в супесчаном.

Дно колодца должно находиться над уровнем грунтовых вод, причем расстояние между ним и водами должно превышать 1 метр. Если это расстояние превышает 2 метра, можно увеличить нагрузку на донный фильтр на 1/5.

1 — щит водоотбойный; 2 — кольца горловины; 3 — крышка люка; 4 — крышка утепляющая; 5 — корпус люка; 6 — плита перекрытия; 7 — вентиляционный стояк; 8 — кольца глухие; 9 — кольца дырчатые; 10 — фильтрующая загрузка; 11 — отверстия в кольцах; 12 — основание бетонное; 13 — подводящий трубопровод

Чтобы увеличить площадь почвенной фильтрации, можно сделать в стенках колодца на уровне фильтра отверстия диаметром около 5 см. Общая площадь отверстий не должна превышать 1/10 площади стенок.

Дно колодца покрываем слоем фильтрующей мелкодисперсной засыпки: камешков, осколков кирпичей, гравия, щебня, шлака, керамзита. Этот слой должен иметь толщину не менее 20 и не более 30 см.