Ручной водяной насос для скважины: излагаем главное

Крыльчатый насос

Крыльчатый насос вполне можно использовать для перекачки воды из скважины

Еще один тип, который мы опишем – крыльчатый. Такой насос используется не только для перекачки чистой воды, но и нефтепродуктов, морской воды и других жидкостей. На схеме, вы сможете ознакомиться во всех подробностях с крыльчатым насосом:

Конструктивная схема крыльчатого насоса

Устройство состоит из следующих комплектующих:

1. Впускной клапан.
2. Седло клапана.
3. Винт.
4. Корпус.
5. Винт.
6. Крыльчатка.
7. Выпускной клапан.
8. Рукоятка.
9. Крышка.
10. Кольцо.
11. Вал.
12. Втулка.
13. Набивка из сальника.
14. Пробка.

Чтобы привести крыльчатку в движение, на валу закреплена и жестко установлена рукоятка. Если насос не будет использоваться в зимнее время, то на корпусе есть пробка, выкрутив которую можно слить воду.

Порядок действий по вводу в эксплуатацию крыльчатого насоса:

Внутреннюю часть следует тщательно промыть горячей водой. Это необходимо, ведь там нанесена консервационная смазка. В процессе промывки заглушки со всасывающего и напорного патрубка следует снять.
Далее необходимо установить рукоятку.
Используя 2 болта, насос следует зафиксировать вертикально.
После подсоединяется трубопровод к всасывающему патрубку. Под воздействием вакуума трубопровод не должен деформироваться

Поэтому идеальным решением будет использование металлической трубы.
По такому же принципу крепится к насосу и напорный трубопровод
Обратите внимание на то, что в напорном трубопроводе есть отверстие, через которое заливается жидкость внутрь устройства.
Если глубина забора воды более чем 1 метр, то обязательно на всасывающий трубопровод крепится обратный клапан

Он позволит обеспечить нормальную работу насоса.
Не менее важно обеспечить полную герметичность всасывающего трубопровода
В противном случае устройство нормально работать не будет.

Крыльчатый насос для воды имеет небольшие размеры и маленькую производительность

Главный недостаток крыльчатого насоса – маленькая производительность. Именно поэтому его редко используют в домашнем хозяйстве. Он отлично справится с небольшим объемом воды.

Как выбрать ручной насос для скважины?

Одной из целей использования ручных насосов, является экономия средств (как на отсутствии платы за электричество, так и на стоимости самого механизма). Но цена — далеко не единственный критерий выбора «металлического помощника» на приусадебном участке. Что еще имеет значение в момент приобретения ручного насоса?

Глубина скважины. Это самый важный фактор выбора. Условно ручные насосы можно разделить на 2 группы:

1. Механизмы, предназначенные для подъема воды с глубины до 6 метров (9 метров, при условии установки обратного клапана на конце водопровода). Из рассмотренных выше типов механизмов — мембранные, крыльчатые, поршневые.
2. Устройства, способные поднимать воду с глубины до 30 метров. Такую задачу решают штанговые насосы.

Диаметр скважины. Бурить скважину рекомендуется диаметром более 4 дюймов. В таком случае можно будет использовать любой насос.

Характер и степень загрязнения жидкости. О предназначении насосов в соответствии с данным критерием уже сказано выше.

Вес и габариты изделия. Данные параметры имеют значение при транспортировке и удобстве монтажа изделия. Вес варьирует от 4 кг до 130 кг.

Цели

Важно, есть ли необходимость стыковки с другими устройствами или механизм должен просто заместить собой «журавль» и «ведро на веревке»

Способ установки. Возможность перемещения с одного места на другое имеет значение, например, если для хозяйственных нужд вода берется из реки, а для питья — из колодца.

Время использования. Есть модели, предназначенные для круглогодичного использования. Если насос нужен только летом, можно использовать недорогие летние варианты (их корпус может быть выполнен из пластика).

Декоративность. Многие модели, выполненные в литом чугунном корпусе, выглядят очень привлекательно. Они способны украсить местность, придать участку индивидуальность, особый шарм. Существуют также декоративные модели, не предназначенные для перекачивания воды.

Область применения ручного погружного насоса

Ручные насосы оптимальны для участков с нестабильным электроснабжением

Основной целью эксплуатации агрегатов насосного типа является перекачка воды из глубин к конкретным точкам, например, огороду, дому, гаражу, бане и т.д.

Все частные дома делятся на три большие группы: периодического, сезонного и постоянного проживания. Не ко всем из них проведено электричество, а некоторые снабжаются, но не на постоянной основе.

Обобщая перечисленные факторы, следуют такие выводы:

• В домах, предназначенных для постоянного проживания, всегда есть электроэнергия, поэтому для подачи воды предпочтительнее устанавливать электронасосы. Ручная модель выступает лишь вспомогательным приспособлением.
• Если речь идет о сезонных постройках, где не подключены линии электропередач, установка ручного насоса — самый оптимальный вариант.

Можно черпать воду из емкостей ведрами, но насосная станция, пусть и ручная, более удобна.

Обзор существующих вариантов

Опираясь на достоинства и недостатки всех типов моделей ручных насосов, можно выбрать готовое оборудование в магазине или сделать подобную конструкцию своими руками.

Готовые модели

Среди готовых вариантов популярны несколько моделей.

• Скважинный ручной насос НР-3М. Сделана такая модель из ударопрочных полимеров, также в нем присутствуют детали из резины и загрунтованной стали. За полный цикл устройство производит 1500 мл жидкости. Глубина скважины для такого насоса может быть от двух до пяти метров (в последнем случае необходимо установить на нижнем конце обратный клапан). Масса прибора – 4600 грамм, а его стоимость – всего 2500 рублей.
• Насосная конструкция РН-01 НЖ. Его корпус сделан из нержавейки, другие детали из латуни, а также грунтованной и окрашенной стали. Глубина скважины может быть от 6 до 9 метров. Производительность за цикл равна 1000 мл. Прибор весит 8 кг и стоит 6500 рублей.
• Особая разновидность – чугунный насос типа BSD. Он имеет открытую конструкцию излива, сделанную в виде желоба. Допустимая глубина скважины – от 6 до 9 метров. За один цикл насос прогоняет 500 мл воды. Его масса равна 7 кг, а стоимость – 3200 рублей.

Кустарное изготовление: способы

Существует ряд кустарных техник, которые позволят вам изготовить самодельный ручной насос. Чтобы любой из способов можно было осуществить грамотно, рекомендуется заранее составлять чертежи для будущей конструкции. Выделяют несколько методов кустарного производства.

Первый вариант

Изделие для прокачки скважины изготавливается из обсадной трубы и используется в качестве запасного варианта при отключении электричества. Чтобы нарезать металлические детали, следует использовать болгарку, также понадобится дрель, чтобы просверлить отверстия под крепежи. Металлическая деталь для каркаса должна иметь цилиндрическую форму, например, подойдет часть осадочной трубы.

Данный тип работ может выполняться только теми, кто имеет опыт в проведении сварочных работ.

Конструкция, помимо осадочной трубы, должна быть оснащена следующими элементами:

• нижняя крышка;
• два обратных клапана на патрубках;
• прокладка-уплотнитель из резины;
• поршень, закрепленный на штоке;
• крышка круглой формы (для цилиндра);
• рычаг из металла, сопряженный с крышкой;
• соединительные шпильки из металла.

Второй вариант

Возможно создание насоса с применением использованного огнетушителя в качестве насосной емкости. Такой прибор будет незаменим для очистки скважины от грязной воды и может устанавливаться на довольно большую глубину – до 15 метров.

Чтобы изготовить устройство, также необходимо использовать сварочный аппарат и инструмент для резки металла. Используя огнетушитель в качестве корпуса и другие запчасти, необходимо соорудить конструкцию со всеми элементами:

• специальной станиной, чтобы устанавливать насос в грунт;
• патрубком (наверху корпуса);

• сгоном на излив для подачи воды;
• сгоном на забор воды;
• ручкой, с помощью которой перетаскивают конструкцию;
• специальным уплотнителем, расположенным между корпусом и станиной;
• штоком, на который крепится корпус.

Разновидности

Ответ на этот вопрос, какую колонку выбрать для дачи, зависит от множества факторов. Сейчас популярны декоративные колонки. Если вода на даче есть, но хочется украсить двор элементами декора в различных стилях, ставят колонку для украшения.

Множество колонок выполняют прямое предназначение и снабжают дачу водой:

• водопроводная колонка;
• водозаборная с электронасосом;
• незамерзающая водоразборная.

Как правило, перечисленные образцы являются уличными.

С разрешения местных властей делается врезка в водопровод и колонка устанавливается в колодце, следуя инструкциям и чертежам. Ручные водопроводные колонки устанавливаются на пересечениях улиц и близко к тротуару для доступности.

Водонапорная колонка берет воду из центрального водопровода и создает давление при использовании. Если давление в трубопроводе низкое, не соответствует нормам, для функционирования колонки дополнительно устанавливают электронасос. Водозаборные с электронасосом устанавливают во дворе дачи. А если пробурить скважину в подвале дома, такая колонка будет снабжать водой в любое время года.

Преимущества использования ручного насоса

Большую популярность это оборудование приобрело благодаря своим положительным качествам:

• Это устройство может работать вне зависимости от наличия сторонних источников энергии. Даже если внезапно прекратится подача электроэнергии на неопределенный срок, насос по-прежнему сможет выполнять свою задачу. Также ему не требуется топливо по причине отсутствия двигателя внутреннего сгорания.
• Высокая норма потребления воды за сутки.
• Слои водоносного горизонта расположены на незначительной глубине, которая обычно не превышает 10-15 метров.
• Может рассматриваться в качестве запасного источника получения воды.
• Может стать прекрасной заменой при добыче воды из колодца, для которого обычно используют ворот и трос.

В основу действия подобного оборудования положен принцип создания избыточного давления. Именно оно обеспечивает движение воды вверх. В конструкции механизма имеются обратные клапаны, которые позволяют изменять направления потока жидкости.

На текущий момент получили распространение два вида насосов: поршневой и штанговый. Последний вариант незначительно отличается в конструкционном плане, за счет чего с его помощью можно эффективно решать задачу по подъему воды с глубины до 20-30 метров. Но у штанговых установок имеется серьезный минус – большие габариты и масса, из-за чего более целесообразным вариантом для добычи воды, расположенной на небольшой глубине (не более 6 метров), станет именно поршневой тип.

Достоинства и недостатки

Водяные насосы, которые работают ручным способом, имеют ряд положительных и отрицательных качеств. К достоинствам конструкций можно отнести несколько характеристик.

• По сравнению с электрическими моделями механические устройства имеют значительно более низкую стоимость.
• Если электронасосы могут украсть в случае незащищенности участка, то унести с участка механические сооружения гораздо сложнее.
• Конструкция с ручным управлением очень редко ломается. Такое изделие является весьма долговечным по сроку службы.
• Механический насос можно установить практически в любом месте участка, поскольку устройство неприхотливо к месту расположения.

• Данный агрегат вполне может работать в автономном режиме.
• Ручные конструкции легко можно отремонтировать самостоятельно в случае поломки. Это поможет избежать дополнительных расходов на услуги специалистов.
• Механические насосы позволяют экономить электроэнергию.

Среди основных минусов механических агрегатов можно выделить:

• необходимость физической работы для осуществления подачи воды;
• отсутствует возможность непрерывной подачи жидкости.

Стоит также обратить внимание на положительные и отрицательные качества конкретных моделей

• Существенным преимуществом крыльчатого насоса является непрерывное поступление воды, направление движения рабочей рукоятки при этом не играет особой роли. Но минусом устройства является невысокий уровень КПД. И также подобные насосы нельзя использовать для загрязненной воды.
• Достоинством мембранной конструкции является простота ее устройства. Слабая сторона – высокая степень износа мембраны. Но данная проблема может вполне легко решиться, потому что мембранные насосы нетрудно отремонтировать. Для этого достаточно просто приобрести запасную мембрану, или сразу купить ее в комплекте с устройством.
• Штанговые модели обладают довольно интенсивной всасываемостью воды из-за наличия в конструкции вакуума.

Типы ручных насосов

Для облегчения подъема воды из колодца используются насосы.Они бывают механическими и ручными, последние могут быть:

• Штанговые.
• Поршневые.
• Глубинные.

Хотя большой ассортимент помп и насосов для воды оттеснили ручные агрегаты на второй план, но их желательно иметь на каждом приусадебном участке. К тому же устройство несложно изготовить и самостоятельно.

Ручной насос штанговый

Схема штангового ручного насоса

На фото конструкция ручного штангового насоса включает в себя:

• Цилиндр насоса, позиция 1.
• Колонну водопроводных труб – 2.
• Комплект штанг – 3.
• Поршень – 8.
• Ручной привод, состоящий из штока поз. 6 и балансирующего элемента — 7.
• Специальным хомутом поз. 4 на конце обсадных труб крепятся водопроводные трубы. По колонне этих элементов насосный цилиндр идет в глубину колодца.

• Сальник насоса поз. 5 необходимо закрепить вверху водоподъемных труб.
• При опускании насосного цилиндра на требуемую глубину, на штангах поршень опускается так, чтобы до нижнего клапана цилиндра он не доходил примерно 60 миллиметров.
• Верхняя часть штанги крепится к штоку, проходящему через сальник, и соединяется шарниром с балансирующим элементом.
• В поршне поз. 8 в его середине выполняется проточка, куда устанавливается клапан поз. 9.
• Внешняя поверхность поршня закрывается уплотнительной манжетой из кожи или резины.
• При перемещении поршня вниз закрывается клапан поз. 10, а клапан поз. 9 открывается, и вода поступает в полость над данным поршнем.
• При перемещении поршня вверх поднимается за ним и вода, и в полость под поршнем будет идти вода из колодца, из-за разряжения воздуха. При этом всасывающий клапан открыт, а в закрытом состоянии находится поршневой клапан.
• По такому принципу выкачивается вода из скважины или колодца.

Ручной поршневой насос

Конструкция ручного поршневого насоса

Поршневые насосы для колодцев ручные применяются при залегании грунтовых вод до 8 метров. От уровня земли, в верхней части труб для подъема воды, их устанавливают на расстоянии от 70 до 100 сантиметров.Конструкция состоит из:

• Цилиндра, поз. 6.
• Поршня, поз. 7.
• В нем перемещается клапан поз. 8.
• Дисковый клапан поз. 5 устанавливается на дне цилиндра.
• Резервуар, поз. 10.
• Шток, поз. 9.
• Балансир, поз. 11.
• Обратный клапан, поз. 4.

Принцип работы устройства заключается в следующем:

• При перемещении поршня вниз закрывается дисковый клапан.
• Вода поступает в свободную полость из-под поршня сквозь открытый поршневой клапан.
• При перемещении поршня вверх закрывается поршневой клапан, а в резервуар поднимается вода.
• Под поршнем при этом создается разрежение воздуха, дисковый клапан открывается, а вода поступает в свободную полость под поршнем.
• Возвратно-поступательное движение создает в устройстве шток, шарнирно соединенный с балансирующим элементом.
• Откачивание воды из колодца происходит через обратный клапан. Он служит для совместной работы электронасоса и поршневого насоса.
• Такой цикл повторяется постоянно.

Глубинный ручной насос

Отличительной особенностью от предыдущего типа является:

• Шток, приводит поршень в движение. Он пропускается через выпускную трубу, установленную на верхней крышке.
• Шток и выпускная труба могут иметь большую длину и погружаться от уровня воды до 1,5 метров. Размер штока в отдельных случаях может достигать более 30 метров.
• Материалом для изготовления составляющих погружного насоса берутся дюралевые трубы, что уменьшает вес самой конструкции, имеющей повышенную прочность.
• Насос крепится над колодцем или скважиной, а с помощью простейшего рычага шток приводится в движение.

Как сделать ручной насос

Водяной насос очень нужен по весне и в летний сезон. Чтобы сделать ручной насос для воды своими руками, достаточно полистать тематические страницы в интернете. Решение можно найти, изучив несколько вариантов. Предпочтение чаще всего отдаётся конструкциям советских времен, они в разы надёжнее и добротнее нынешних.

Итак, как сделать ручной насос для колодца для восьмиметровой скважины? Для этого понадобятся сварочный аппарат и б/у материалы.

Основные детали

• пятилитровый огнетушитель углекислотный с толщиной стенок 5 мм;
• два сгона на три четверти – один на излив (сбоку), другой на забор воды (внизу);
• уплотнительная резина;
• полдюймовая труба – 1 метр;
• два клапана;
• пруд диаметром 14 мм для штока, чтобы идеально проходил в головку огнетушителя;
• рычаг толщиной 12 мм, шириной 28 мм и длиной 70 см;
• базовая опорная стойка толщиной 12 мм, шириной 28 мм;

Также используются дополнительные элементы:

• станина размером 7х30х25 см, на которую всё крепится;
• крепёжный уголок 4х35 мм;
• стальные ручки для переноса конструкции;
• болты М8 для крепления плеч рычага.

Сгоны размером три четверти берутся для увеличения прохода и уменьшения нагрузки при накачке воды. Можно сделать их размером по полдюйма. Сгоны привариваются к корпусу насоса (огнетушителю). Но сначала делается сам корпус.

Описание процесса изготовления

Принцип работы насоса заключается на создании вакуумного всасывания колодезной воды, на этой основе создаётся устройство.

1. В огнетушителе срезается дно. Между его корпусом и станиной закладывается уплотнительная резина, предварительно вырезанная по размеру корпуса. При этом производится крепление конструкции к основанию в четырёх местах с помощью уголков. Для крепления используются болты и шайбы. Отверстия для упрощения можно просто прожечь в металле, по которому ходит шток. Это отверстие центральное и его необходимо сделать аккуратно с помощью сварочного аппарата;
2. К штоку приваривается сгон резьбы и вкручивается возвратный поршень, играющий роль обратного клапана в системе. В качестве поршня используется пятимиллиметровый металлический круг с отверстиями на 10 мм для прохода воды. Поверх него надевается на шток такого же диаметра манжета, вырезанная из обыкновенной листовой резины;
3. Вся установка держится на опорных ножках, которые крепятся на болтах М12. Ножки вкручиваются в гайки, вваренные к станине. Конструкция полностью разборная;
4. По окончании всех сварных работ насос грунтуется и покрывается краской.

Шток жестко связан с ручкой. Когда шток приходит в движение, манжета поднимается вверх, и вода, просачиваясь через отверстия поршня, поднимается для выхода через боковой сгон (носик колонки). Ручка для откачивания должна свободно колебаться влево-вправо.

Насос выкачивает за один раз приблизительно от двух до трёх литров воды. Такой насос для откачки воды пригодится для забора воды из такого водоёма, как скважина, колодец.

Виды ручных насосов и примерные цены моделей

Идеальным выбором ручные насосы будут в том случае, когда на участке не подведено электричество, или оно подается с перебоями. Также о них следует задуматься и в ситуации, когда у владельца нет средств на приобретение электрического насоса. Такой вариант подойдет в том случае, если источник воды располагается на незначительный глубине, а денег на текущий момент недостаточно для установки качественного дорогостоящего устройства. Тогда при помощи ручных насосов можно эффективно решить проблему подачи жидкости разными способами, которые будут определяться глубиной залегания воды и степенью ее загрязненности.

Исходя из варианта исполнения, все ручные насосы для скважин могут быть классифицированы на четыре типа:

• крыльчатые;
• поршневые;
• штанговые;
• мембранные.

Для получения подробного представления о работе этих изделий, возможностях, следует вначале ознакомиться с их конструкцией, назначением и стоимостью.

Крыльчатые

По своему исполнению они представляют самовсасывающие механизмы. Основными элементами являются корпус, крыло, рычаг, всасывающий элемент, валы и несколько клапанов. Работают эти агрегаты следующим образом: за счет работы ручного рычага приводится в движение крыло, благодаря вращению которого начинает функционировать всасывающий элемент. Цена на модели обычной комплектации составляет не менее 3100 р. Стоимость моделей, которые оснащены бронзовым корпусом, находится на уровне 11800-19400 р.

Штанговые

Их возможности позволяют обеспечивать подачу воды с глубины до 30 метров. Эти модели имеют аналогичное устройство, что и поршневые модели. При этом на конце имеют вытянутую форму, что делает ее похожей на штангу. Для изготовления составных узлов оборудования используют различные материалы, выбор в пользу которых делается с позиции обеспечения требуемых технических характеристик устройства. Агрегаты получили применение в прямых вертикальных шахтах. При этом подобные установки не подходят для использования на наклонной местности.

Поршневые

Действие этих установок заключается в создании давления на выходе. Они подходят для предварительного наполнения самовсасывающих электронасосов. Так, у модели ручного насоса НБУ900 имеется корпус из нержавеющей стали, а в качестве материала для поршневого кольца и уплотнения использован фторопласт.

Благодаря применению устойчивых к коррозии материалов оборудование можно применять в более широких сферах. Вдобавок к этому они обеспечивают более привлекательный вид аппарата. Он подходит для транспортировки не только обычной воды, но и других веществ: светлых нефтепродуктов, спиртов, растворителей и кислот, имеющих предельную кинематическую вязкость на уровне 300 сСТ.

Подобные насосы не подходят для выкачивания воды из артезианских скважин. Однако они способны стать прекрасной альтернативой поверхностным электрическим насосам, чтобы доставлять подземные воды на поверхность. Цена на такие установки составляет 26400 р.

Мембранные

Эти изделия подходят для добычи загрязненных вод. В конструкции предусмотрены самоочищающиеся клапаны, выполненные в виде перекатывающихся шаров, которые позволяют избежать заклинивания механизмов. Среди предусмотренных в устройстве этих аппаратов узлов отсутствуют трущиеся элементы, способные быстро выходить из строя во время перекачки жидкостей, содержащих абразивные частицы. В качестве материала для корпуса используется чугун, а для мембраны и клапанов применяется маслобензостойкая резина.

Такие насосы можно эксплуатировать лишь в вертикальном положении, причем ручка должна быть направлена вниз, верхний патрубок будет обеспечивать напор, а нижний — всасывание. С торцов корпуса предусмотрены два уха, благодаря которым можно установить аппарат к стене. Насосные установки мембранного типа D 40 в Новосибирске стоят в пределах 7500-11750 р. Они позволяют выкачивать воду, находящуюся на глубине не более 6 метров.

Гидравлические

Среди их достоинств следует выделить небольшой вес и габариты. С помощью этих изделий можно выкачивать воду лишь в том случае, если они будут применяться в качестве дополнения для гидравлического оборудования, обладающего необходимыми параметрами и пружинным возвратом штока. Стоят такие модели 4400 р.

Изготовление поршневого, ручного насоса

Для того чтобы сделать для колодца на даче подобный агрегат из подручных материалов, можно воспользоваться следующей технологией:

Рисунок 2. Схема помпы поршневого насоса.

Вначале надо подобрать корпус для насоса. Для этого используют металлическую трубу нужной длины. Если есть возможность, то можно применить гильзу от дизеля или корпус гидроцилиндра. Длина трубы может быть порядка 600-800 мм при калибре не менее 8 см. Самое лучшее – это изготовить корпус из толстостенной трубки на токарном станке. При этом внутренние стенки насоса получаются гладкими. Если использовать металлический отрезок, то надо снять шабером все внутренние неровности. Корпус не обязательно делать круглым: он может иметь форму квадрата или быть многоугольным. Основное условие – он должен иметь одинаковое сечение по всей длине. Поршень насоса выполняют такой же формы, какую имеет внутренняя часть устройства.
Крышки для агрегата можно сделать из металла или толстой пластмассы. Можно использовать и дерево. Для этого хорошо подходит дуб или лиственница. Такой материал разбухает от воды и хорошо герметизирует зазоры между стенками ручного насоса. В верхней крышке делают отверстие под шток, а нижнюю – соединяют с клапаном и так устанавливают на место. В корпусе сбоку делается отверстие и приваривается выводной патрубок.
Поршень изготавливается из любого подходящего материала: металла, пластмассы или дерева. Главное условие заключается в том, что он должен иметь уплотнитель из резины, который обычно выполняется в виде кольца. Поршень должен передвигаться внутри корпуса насоса для скважины легко, без натяга. Его соединяют со штоком при помощи резьбы и запорной шпильки.
В качестве входной трубы можно применить шланги из жесткой резины, армированные металлической пружиной. Часто для этой детали применяют трубы из пластмассы или металла.
Самая важная деталь ручного насоса для скважины – это обратные клапаны. От их качества зависит производительность всего устройства. Они должны иметь достаточно прочную конструкцию, чтобы не дать воде вернуться во входной шланг

Притирке клапанов насоса надо уделить самое большое внимание, иначе жидкость будет просачиваться через них и возвращаться обратно в скважину или колодец. Для ручного насоса подойдут мембранные или шариковые обратные клапаны

Первый тип можно сделать из прочного куска резины. Ее укрепляют на входном отверстии клапана при помощи клепки или винтов и гаек. При использовании шарикового запора его делают из металла или пластмассы. Некоторые умельцы применяют для ручного насоса круглые клапаны из эбонита или стекла.
Выходной патрубок и шток подбираются такой длины, чтобы агрегат можно было заглубить на 0,5-1 м в скважину. Еще понадобится ручка на шарнире, которая должна быть присоединена к штоку (он делается из алюминиевой или дюралевой трубки). Для этого в выходной части подъемной штанги сверлят отверстие и вставляют болт, который проводят через ручку и закрепляют с другой стороны гайкой со стопорной шпилькой. Для самостоятельного возврата ручки в первоначальное положение к ее короткому концу присоединена пружина, нижняя часть которой укреплена на корпусе винтом.

Подобная конструкция ручного насоса для скважины используется на многих дачных участках и показывает себя достаточно надежной в работе (рис. 1).

Способ № 2

Для сооружения системы ручной водокачки нам понадобятся:

• канализационная труба диаметром 50 мм и длиной 650 мм с двумя-тремя отводами, заглушкой, уплотнителями манжетного типа (1 м);
• обратный клапан на ½ дюйма – 2 шт.;
• канализационная труба типа ППР – 24 мм;
• резина;
• болты, гайки + шайбы диаметром 6-8 мм;
• хомут – 2-3 шт;
• зажим фитинговый– 2-3 шт.

Технология действий:

• Изготовить гильзу с клапаном. Для этого следует взять трубу диаметром 50 мм и длиной 650 мм. Чтобы сделать кольцевой лепестковый клапан, нужно просверлить отверстия диаметром в 6 мм в количестве 10 штук, вырезать резиновый кусочек круглой формы. Последнюю манипуляцию повторить 3-4 раза, чтоб в результате получилось 3-4 лоскутка из резины диаметром 50 мм.
• Лоскуток зафиксировать в центральной части заглушки посредством использования болтов или клепок, но не саморезов.

Примечание! Не исключена возможность применения не самодельного, а заводского клапана. Но следует учесть в таком случае, что стоимость агрегата увеличится приблизительно на 30 %.

• Монтаж заглушки. Поместить заглушку в трубу диаметром 50 мм и установить ее при помощи герметика и саморезов. При этом саморезы следует вкручивать через стеновую поверхность основания гильзы.
• Установить в трубу ППР клапан обратного действия.
• Изготовить головку поршня. Трубу предварительно нагреть и поместить в гильзу. Таким образом обеспечиваются необходимые форма и размер. Обработать соединение герметиком.
• Подрезать головку и произвести ее монтаж на клапан обратного действия посредством использования муфты с наружной резьбой или гайки накидного типа.
• Поместить поршень в основную часть насосного аппарата и сделать верхнюю заглушку. Ее герметичность необязательна, но равномерное положение штока должно присутствовать.
• Установить сгон на другой конец трубы, который свободен. Надеть на него шлангочку.

В качестве штока, как вы уже поняли, будет выступать труба ППР, в которой жидкость будет подниматься и выливаться сверху. Для сооружения гильзы подойдет труба ПВХ с 50-миллиметровым диаметром и длиной 650 мм. В результате получаются самые простые ручные насосы для воды, которые можно сделать в домашних условиях.

Принцип функционирования: жидкость поднимается по трубе-штоку поршня, которая изготовлена из трубы ППР, и выливается сверху.

Преимущества:

• доступность;
• простота конструкции;
• практичность.

Недостатки: низкий уровень комфортности эксплуатации, вызванный постоянно движущейся точкой слива жидкости, которая к тому же расположена в непосредственной близости к оператору.

Выводы и полезное видео по теме

Прежде чем приняться за самостоятельное изготовление ручного насоса, изучите опыт домашних умельцев. Это поможет не только научиться новым технологиям, но и позволит избежать досадных ошибок.

Ручной водяной насос – прекрасный помощник в трудной ситуации. Если произойдет авария на электромагистрали, вы не останетесь без воды: накачать несколько ведер из скважины можно и ручной помпой.

А чтобы собрать полезное устройство самостоятельно, не потребуется изучать сложные технологии или подыскивать особенные материалы – все найдете в домашнем хозяйстве
.

Решились собрать самодельный насос для воды из подручных материалов? Может хотите уточнить какие-то моменты, не полностью разобранные в этом материале? Задавайте свои вопросы в блоке комментариев – мы постараемся вам помочь.

А может вы хотите дополнить нашу статью уточнениями или полезными рекомендациями? Пишите нам, пожалуйста, об этом, выражайте свое мнение.

Как говорила героиня известного фильма, кто возьмет билетов пачку, тот получит… А что, почему бы и не водокачку? , да так, чтобы и колодец не рыть, и скважину не бурить? Проблема решается легко.

• Сначала водопроводную трубу d 25 мм зажимаем хомутом и притягиваем ее к ваге, имеющей форму полубруса. С одной стороны трубы вворачиваем металлический наконечник, имеющий форму конуса.
• Вдвоем, а далее, если есть возможность, то и вчетвером загоняем при помощи ваги трубу в грунт до упора.
• При помощи муфты наращиваем еще одну трубу и с размахом (опять же при помощи ваги) загоняем трубу в грунт.
• Точно так же наращиваем еще одну трубу и продолжаем загонять в грунт уже весь трубопровод, пока он не достигнет водоносного горизонта.
• За один взмах трубопровод забивается на 40-50 см (если по глине).
• Во время забивания рекомендуется проворачивать трубопровод по часовой стрелке и подливать сверху воду для облегчения забивки.
• Затем надо будет вытащить весь став труб, вывернуть металлический наконечник из первой трубы и вместо него навернуть перфорированный отрезок трубы 1-1,2 м и заново опустить весь трубопровод в уже готовую скважину.
• Изготовить и подсоединить к трубопроводу ручной насос (водяную колонку). Его устройство показано на чертеже.
• Возможно подключение электрического насоса всасывающего действия.

Достоинства такой колонки:
если весь необходимый материал заранее заготовлен, смонтировать все устройство можно за 5-6 часов. Конструкция проста, а материалы — вполне доступны. За 5-6 нажатий рукоятки набирается ведро воды.Недостатки:
Глубина залегания водоносного слоя не должна превышать 10 м. Невозможно пробить грунт в каменистых почвах.

На каждой даче, либо приусадебном участке, имеется источник водоснабжения — колонка или колодец. Колодец иметь конечно лучше чем отвод от сетевого водопровода по многим причинам. Вода из колодца естественно чище и полезней и для человека и для полива растений. При низких температурах зимой вода не замерзает, так как термальное тепло не дает ей превратится в лед. Но не у каждого дачника есть возможность иметь колодец либо скважину на своем участке. В основном дачники пользуются отводами от сети водопровода общего пользования. Никаких нареканий в летнее время конечно нет кроме того, что могут отключить воду по причине какой-нибудь поломки или аварии на водоканале. А вот в зимнее время с колонкой беда. Все дачники имеющие на дачном участке баньку всегда зимой приезжают попарится, помыться.

Но у тех владельцев которых стоят колонки вода зачастую замерзает в стояке и образуется сразу целый комплекс проблем. Как быть, чем разморозить и прочая круговерть. И так проблема очень серьезная и требует своего разрешения. Нужно заглянуть в саму суть проблемы — почему замерзает вода, и как это предотвратить? Вода замерзает в стояке от низкой температуры, зачастую всякого рода утепление колонки не спасает, так как морозы у нас крепкие. Но автор нашел простое и гениальное решение этой проблемы. В нижней части трубы при заглублении в землю он установил тройник и кран Маевского. И вот как это работает, спускной кран находящийся ниже уровня земли не замерзнет, так как выше оговорено термальное тепло земли не даст промерзнуть трубе, а с верхней части трубы вода сольется в дренаж через кран Маевского и стояк останется сухим до подземной его части, что и предотвратит замерзание стояка. И так теперь рассмотрим, как автор все это делал и что для этого ему понадобилось.

Материалы: кран Маевского, тройник, переходник, фум лента.Инструменты: набор ключей, газовый ключ, отвертка, плоскогубцы.