Приставная лестница из дерева своими руками: требования, расчет, изготовление и испытание

Расчет и особенности конструкции

Приставная деревянная лестница является очень простой конструкцией, состоящей из двух направляющих опор и соединяющих их ступенек. Остальные элементы лестницы из бруса, в принципе, являются необязательными, хотя и желательными. Расчетный этап прост, для него вам понадобятся разве что рулетка, карандаш с листом бумаги и, может быть, калькулятор (если вы ленитесь считать в уме). Алгоритм действий таков.

• Определитесь с необходимой длиной конструкции.
• Прибавьте к полученной цифре сантиметров 30-40 – это и будет длиной струн (опорных стоек приставной деревянной лестницы). Для рекомендуется использовать брус сечением 70х40 мм. Приставная лестница на таких «ножках» в состоянии выдержать человека с массой до 130 кг.
• ГОСТом рекомендуется дистанция от ступени к ступени в 30 см. Поделив длину на этот показатель, можно рассчитать число ступенек. Указанные размеры менять не рекомендуется. Большая дистанция между ступенями приведет к их расшатыванию, а меньшая – к преждевременному растрескиванию опорного бруса.

Вот и все расчеты. Только перед тем, как приступать к сооружению самой простой конструкции, учтите несколько моментов. Во-первых, высота лестницы из дерева не должна превышать 5 метров. Длинной конструкцией будет сложно оперировать. Кроме того, вес лестницы «затянет» на четверть центнера – и это в сухом состоянии дерева. Носить такой груз явно будет тяжело.

К брусу имеются свои требования

Во-вторых, для главного материала – дерева – тоже существуют свои условия. Лестницу обычно мастерят из елового или соснового бруса, но такой выбор оптимальным не является. Древесина указанных пород не очень стойка к внешним воздействиям и склонна к растрескиванию. Куда лучше проявят себя клен или дуб, но, разумеется, такой брус стоит заметно дороже.

В-третьих, для повышения прочности приставной лестницы настойчиво рекомендуется укрепить конструкцию стяжками. В качестве оных используются стальные болты длиной в 60 см. Их ставят как минимум под нижней и верхней ступенями; если лестница длинней 3 метров, то еще и в паре мест посередине конструкции.

Точность – залог создания надежной и прочной лестницы

Полезные советы

  Не обязательно, чтобы высота лестничного ограждения составляла менее 90 см, поэтому балюстрада была самой надежной защитой от падения для пожилых людей и активных детей.

Для обеспечения точности маркировки балюстрады лучше всего использовать плоскость лазера для определения правильного направления линий с учетом перепадов высот.

Балюстрада более долговечна и долговечна, когда балюстрада и перила крепятся к активным элементам, т.е. имеют резьбу. Такие детали можно надежно затянуть, а пассивные крепления (весы) можно ослабить со временем, ослабив перила.

Дополнительные сведения об установке балюстрад см. на видео:

Page 3

Прямо перед входной дверью здания будет построена веранда в соответствии со строительными нормами и правилами и по просьбе владельца дома.

Конструкция лестницы построенной веранды должна состоять из нескольких ступеней — не менее двух ступеней.

Тем не менее, все достаточно просто, и даже неопытный человек может построить его своими руками.

Требования к приставной лестнице

Это нехитрое устройство состоит из несложных деталей. У каждой из них есть свое название. Составных частей всего 2:

• Перекладина. На нее мы опираемся ногами при поднятии наверх или спуске вниз. Она называется ступенью.
• Длинные брусья. На них крепятся ступени. На профессиональном сленге они называются «тетивы».

Важно помнить, что взбираться по такой лестнице нужно, держась за тетивы, а не за ступени. У человека, который взбирается по лестнице и держится за тетивы, больше шансов не сорваться вниз при экстренной ситуации, например – внезапная поломка одной из ступеней

К лестнице выдвигаются целый ряд требований: по материалам, конструкции и безопасности. Рассмотрим более подробно каждое из них.

Материалы

Материалы должны быть хорошего качества, без видимых дефектов. Лучше приобретать их в специализированных магазинах с хорошими отзывами. При этом нужно учитывать требования, которые выдвигаются к материалам:

• Прочность. Тетивы и ступени лестницы должны быть «выносливыми». Они спокойно выдерживают вес до 120 кг.
• Древесина. Части лестниц делаются из сосны. В качестве исключения можно смастерить ступени из твёрдых пород – ясень, дуб, бук, береза.
• Наклон волокон. Нельзя выбирать для работ древесину с наклоном волокон менее 7%.
• Структура древесины. При покупке материала необходимо проверить, нет ли в древесине дефектов. Завитки, трещины, сучки, смоляные карманы – все эти изъяны ухудшают характеристики прочности готового изделия. Проверьте тетивы: в них не должно быть трубок сердцевины.
• Внешняя обработка. Поверхность древесины должна быть гладкой, отциклеванной, без сколов и неровностей.

Необходимо помнить, что элементы лестницы должны быть изготовлены из цельных частей дерева. Возможен вариант клееного бруса – планок, склеенных по всей длине

Но при выборе следует обращать внимание на качество такого материала. Он не должен расслаиваться и вздуваться на стыках

Конструкция

Качественная приставная лестница на 100% соответствует параметрам безопасности. Лучше заранее начертить макет будущего изделия на листе бумаги, рассчитав высоту лестницы, ширину и высоту ступенек. Требования к конструкции следующие:

• Высота. Максимально возможная высота приставной лестницы – 5 метров.
• Расстояние между ступенями. Оптимальное расстояние между перекладинами – 30-35 см. Первая ступень должна находится на расстоянии 40 см от пола.
• Сечение ступеней. Минимально допустимое сечение ступеней – 2х4 см.
• Пазы. Для крепления перекладин на тетивах делаются пазы. Их размеры зависят от ширины ступеней. Через каждые 2 метра ступени должны быть дополнительно укреплены стяжными болтами, диаметром не меньше 8 мм.

Безопасность

Работа на лестнице всегда связан с риском получения травм. Чтобы избежать их, необходимо соблюдать меры безопасности:

• Все элементы углубляются заподлицо. В конструкции не должно быть никаких выступающих частей.
• Если планируется применять лестницу для работ на гладких поверхностях, то нижние части должны быть «одеты» в резиновые «башмаки» для исключения скольжения.
• В случае использования для садовых работ тетивы снизу должны быть снабжены оковкой с металлическими шипами. Она предотвратит неустойчивое положение лестницы на грунте.
• Когда планируется установка лестницы под углом более 75° или есть необходимость зацепить ее за трубы вверху, она оборудуется съемными крюками сверху. Они предотвратят скольжение или опрокидывание конструкции.

Изготавливаем лестницу

Почти весь необходимый материал

После того, как мы определились с требованиями к безопасной лестнице, определили ее размеры и даже рассчитали, можно приступать к изготовлению. Нам понадобится минимальный набор материалов, цена на них тоже небольшая.

1. Брус для ступеней и струн.
2. Проволока для стяжек или еще лучше длинные шпильки с уже готовой резьбой.
3. Гайки и шайбы.
4. Резиновые башмаки, куски резины или готовые детали для оковки нижней части с шипами. Если сверху нужны крючья, то соответственно и они.
5. Шурупы.
6. Клей для сборки.
7. Олифа и краска.

Набором инструмента тоже можно обойтись минимальным, особенно если брус у нас уже нужного сечения, но удобнее, если рядом будет циркулярная пила и строгальный станок. Нам нужны:

Это все не надо, нам хватит простейшего набора столярного инструмента

1. Приспособления для разметки — карандаш, линейка, рулетка, угольник.
2. Ножовки для дерева и металла.
3. Рубанок.
4. Киянка или резиновый молоток.
5. Стамески и долота, а лучше фрезерный станок для дерева.
6. Дрель.
7. Гаечные ключи.
8. Плашки с воротком.
9. Наждачная бумага.
10. Кисти для нанесения клея, олифы и краски.

Опишем изготовление деревянной приставной лестницы своими руками  по операциям:

1. Обрабатываем заготовки под нужное сечение.
2. С помощью рубанка или станка делаем их поверхность гладкой.
3. Размечаем необходимую длину брусков, при этом, если наша лестница будет немного сужаться к вверху, учитываем, что ступени будут разной длины.

Разметка

1. Нарезаем материал по размерам.
2. Размечаем отверстия (если собираем в шип) или ниши (при сборке с зарезкой) под ступени в тетивах. При этом, если собираемся устанавливать ступени в шип то возможны два варианта — врезать в тетиву их на всю площадь сечения (проще и быстрее) или делать шип несколько меньшего размера (более трудоемко).
3. Если планируем врезать ступени в шип не всей площадью сечения, то готовим шипы на них. Это самый трудоемкий и занимающий много времени процесс. Необходимо строго в соответствии с формой отверстий на тетивах убрать материал с брусков ступеней, процесс усложняется, если лестница имеет переменную ширину (сужается кверху). Проще всего выполнить работу, используя в качестве шаблонов уже готовые отверстия на тетивах. К данной операции отнеситесь особо ответственно, шип должен входить в отверстие без люфтов.
4. Стыкуем ступени с тетивами. Если делаем с врезкой в паз, то устанавливаем их в пазы и крепим шурупами или гвоздями. Для надежности на каждый стык используем два крепежных элемента. Дополнительно можно промазать стык клеем. Если собираем в шип, то сразу устанавливаем ступени в одну тетиву (на клей, дополнительно тоже можно применить гвоздь или шуруп, главное чтобы он не расколол материал). Подкладывать клинки, ткань или другой материал для плотной посадки нельзя. Если шип входит с зазором, то переделываем его. Когда ступени вклеены в одну тетиву, точно также стыкуем их со второй.
5. После стыковки ступеней с тетивами сверлим отверстия для стяжек, причем их диаметр должен совпадать с диаметром проволоки или шпилек. Высверлив их, сверлом диаметром равным размеру шайбы, на внешних сторонах тетив выбираем отверстие для того чтобы утопить шайбу с гайкой. Его глубина равна сумме толщины последних.
6. Отрезаем шпильки или проволоку по размеру для стяжек. На проволоке с помощью плашки нарезаем резьбу с обоих концов, превращая ее в шпильку.
7. Для предотвращения коррозии окрашиваем или покрываем лаком шпильки. Сделать это заранее нужно, потому что эта их часть будет скрыта в массиве дерева. При этом не трогаем резьбу.
8. Устанавливаем стяжки на место. Под каждую гайку ставим  шайбу. Затягиваем, контролируя усилие, чтобы не продавить дерево и не создать лишнее давление на ступени (основная задача стяжек предотвратить самопроизвольное раздвигание тетив).
9. С помощью ножовки по металлу удаляем выступающие части шпилек. Эту же операцию проводим и с торцами ступеней. Дополнительно (не металл конечно) стыки можно обработать рубанком.
10. Устанавливаем резиновые башмаки или накладки, шипы и если нужно крючья. Крепим их на шурупы.
11. Окончательно доводим поверхности рубанком и наждачной бумагой (если есть возможность шлифмашинкой), можно использовать циклю.
12. Покрываем поверхности лаком или краской, дерево можно просто проолифить.

Наша лестница готова, но для того чтобы быть уверенным в ее надежности нужно ее испытать.

Видео в этой статье:

Этапы изготовления

Чтобы построить деревянную лестницу, вам понадобятся необходимые инструменты:

• Треугольник;
• Карандаш;
• Рулетка;
• Молот;
• Видел;
• Гвозди;
• К черту.

1. 1. Сначала они создают лестничную раму, т.е. боковые стенки. Используйте треугольник и карандаш на доске, выбранной для рамки, чтобы отметить размер каждого шага снизу вверх. То же самое должно быть сделано со второй платой;

1. 1. Вырежьте раму ручной пилой и поместите ее на подготовленное место и закрепите винтами. Разрезы должны быть тщательно очищены и сглажены для обеспечения лучшей посадки ступенек;
   2. После фиксации основания ступени могут быть запущены и зафиксированы. Шаги могут состоять из одной сплошной пластины или двух более узких пластин. Это зависит от наличия материала. Самое главное, чтобы все шаги выполнялись плотно и равномерно. Для крепления ступенек используются винты и гвозди;

При желании можно изготовить перила, только в этом случае важно обратить особое внимание на выбор и установку перил (лестничных ограждений). По окончании работ лестница окрашивается и покрывается лаком по вкусу владельца

Рекомендация! Тщательно подготовьте лестничную площадку, неаккуратные осмотры и приготовления могут привести к появлению скрипов и колебаний лестницы.

Особенности крепления ступеней

Для того, чтобы использовать пространство под лестницей и не беспокоиться о безопасности, ступеньки закреплены, как и ступеньки. Они также сделаны из дерева. В основном они используют доску толщиной три сантиметра. Высота ступени соответствует рисунку.

Для самой лестницы лучше взять массивную доску толщиной четыре сантиметра, что повышает ее прочность. При креплении ступенек и ступеней к подножию лестницы, помимо гвоздей и шурупов, необходимо дополнительно смазать швы специальным клеем для дерева или простой древесины. ПВА . Это не только делает всю конструкцию более прочной, но и защищает лестницу от скрипа.

После монтажа всей конструкции рекомендуется накрыть гвозди и резьбовые пробки специально разработанными для этой цели заглушками. Это следует сделать до того, как вы решите покрасить деревянную лестницу, чтобы картинка наконец-то перекрыла все детали установки.

В этом видео вы узнаете, как построить простую деревянную лестницу и как собирать ее ступени:

Page 6

Современные каюты и частные дома предполагают наличие 2 и более этажей, причем самые высокие из них могут быть жилыми и нежилыми помещениями. В любом случае……

Винтовая лестница представляет собой универсальную конструкцию, соединяющую полы. Основным преимуществом данного типа конструкции является компактность и…..

Схема изготовления

Все материалы и инструменты подготовлены. Теперь можно приступать к работе. Пошаговый мастер-класс выглядит так:

1.     Зарубки на тетиве

На опорных брусках карандашом размечаем место расположения пазов для ступеней. Ширина паза соответствует ширине ступени, к примеру – 50 мм. Сбоку тоже переносим метки будущего паза. На нижней части отмечаем глубину – 15-20 мм и делаем пропил на эту глубину.

Теперь соединяем нижнюю (пропиленную на глубину 15-20 мм) и верхнюю часть отмеченного паза косой линией. Берем топорик, устанавливаем его на верхней метке паза и по намеченной косой линии вырубаем скос. Для этого постукиваем молотком по обуху. Затем нужно подровнять скос зарубки с помощью топора, используя его по типу рубанка. Таким же образом сделать все намеченные пазы.

Совет. Чтобы ускорить процесс, можно делать зарубки одновременно на двух тетивах. Для этого сбейте их временно друг с другом гвоздями.

2.     Шлифовка и покраска зарубок

Грани брусков с пазами необходимо слегка отшлифовать

Особое внимание при этом нужно уделить зарубкам. Шлифмашинкой тщательно обработайте скосы, чтобы их поверхность стала более гладкой, без зазубрин

Теперь необходимо прокрасить внутреннюю поверхность пазов. Бруски с обработанными зазубринами отложить на время.

3.     Изготовление верхней и нижней ступенек

Работа начинается с изготовления верхней и нижней ступеней. Для визуального отличия верха от низалестницаделается зауженной кверху и расширенной книзу. Поэтому верхняя ступень должна быть немного уже, а нижняя – шире, чем остальные. Ширина лестницы выбирается индивидуально. Распространенный вариант – 65 см внизу, 55 см – вверху. Сделайте разметку карандашом. Начертите с помощью угольника линии среза, лишнее отпилите лобзиком.

На верхней и нижней ступенях делаются отверстия под саморезы. Для этого от края бруска отступить 20 мм, прочертить с помощью угольника прямую линию, сделать отметку в ее центре. Просверлить отверстие в отмеченном месте. Оно должно быть сквозным, через него должна беспрепятственно проходить резьба самореза. Затем делается зенкование сверлом более крупного диаметра.

4.     Подготовка брусков под остальные ступеньки

После верхней и нижней делаются остальные ступени лестницы. Их длина соответствует расстоянию между тетивами. Торцы обрабатываются шлифовальной машиной. По каждому бруску нужно слегка пройтись рубанком. Делается это для того, чтобы аккуратно снять фаску на каждом бруске. Затем так же, как и в случае с тетивой, нужно слегка осветлить древесину шлифмашиной и сделать поверхность гладкой.

5.     Сборка

На земле расположить тетивы. Установить верхнюю и нижнюю ступени. Следить за тем, чтобы торцы ступенек находились заподлицо с боковыми гранями тетив. Через отверстия в ступенях сделать разметку на скосах пазов. Затем ступени убираются, а на поверхности скоса сверлится отверстие на 2/3 глубины.

Теперь необходимо прокрасить ту часть ступенек, где они соединяются тыльной стороной с тетивами. После этого перекладины ставятся на место и прикручиваются саморезами

При этом важно следить, чтобы саморез не расколол древесину. Иначе вся проделанная работа окажется бесполезной

Когда верхняя и нижняя перекладина прикручены,лестницауже имеет нужные габариты. Теперь остается только установить остальные ступени. Выложите перекладины так, чтобы они оказались заподлицо с боковыми частями тетив. Монтаж ступеней полностью соответствует технологии установки верхней и нижней перекладин.

6.     Финишная обработка

После того, каклестницасобрана, можно приступать к ее покраске. Секретов здесь практически нет никаких. Нужно пройтись равномерно кистью с краской по всей поверхности изделия. Если через первый слой просвечивается древесина, то покрасить второй раз. Но делать это нужно, когда полностью просохнет первый слой. И еще один нюанс: чтобы краска не забивала шлицы в головке саморезов, их нужно немного выкрутить до покраски, а когда краска высохнет закрутить на место.

Как сделать лестницу своими руками. Выбираем материалы

Основные этапы изготовления лестницы

Рассмотрим основные принципы изготовления лестницы на примере деревянной конструкции на косоурах. Прежде чем начать проектирование, необходимо уяснить, что любые, даже незначительные ошибки и неточности в расчетах могут привести к серьезным проблемам, которые возникнут при монтаже, поэтому к каждому этапу следует относиться крайне внимательно. Наша будущая лестница будет состоять из трех основных элементов: ступеней, поручней и косоуров.  На начальном этапе проектирования нужно выполнить все необходимые расчеты конструкции.

Расчет ширины и высоты ступеней

Для расчетов размеров ступеней обычно используют формулу 2А + Б = 64см, где А — это ширина, а Б — высота. Типичная высота ступеней составляет от 140 до 170мм. Измеряем высоту будущей лестницы и делим на предполагаемое значение высоты ступеней.

Предположим, она составляет 240см, а желаемая высота ступеней — 17см. Делим полученное значение на высоту ступеней 240/16=15 и округляем результат до целой части, следовательно, наша будущая лестница будет состоять из 15 ступеней. Теперь определяем точную высоту ступеней, для этого делим высоту всей лестницы на количество ступеней: 240/15=16см. Ширину находим по формуле, используя значение высоты, получаем 24см. Можно также воспользоваться таблицей.

Выступ (часть ступени, нависающая над подступенком) должен быть не более 3-4см. Чем больше высота подступенка, тем уже сама ступень, однако ее ширина не должна быть меньше высоты. Наиболее оптимальная ширина ступеней должна соответствовать сорок второму размеру обуви (29-30см.)

При расчете лестницы также необходимо учесть расстояние между ступеньками и расположенными над ними объектами (потолком, балками, балконами и т.д.). Она должна быть не менее 1.9-2 метров.

Горизонтальный размер лестницы определяется следующим образом: ширина ступеней умножается на их количество, при этом следует учесть, что в качестве первой ступени служит поверхность пола, поэтому в нашем случае расчет будет выглядеть следующим образом: 13×24=312см.

Если высота лестницы получается достаточно большой, вы можете сделать площадку. Такие площадки рекомендуется делать через 7-8 ступеней. В том случае, когда необходимо спроектировать лестницу с определенным количеством ступеней, можно уменьшить их высоту для того, чтобы сделать площадку.

Изготовление косоуров

В качестве материала для изготовления косоуров можно использовать сосновую доску шириной 40мм. Изготовьте лекало, точно повторяющее размеры профиля ступеней и нанесите разметку на приготовленные доски. Затем выпилите зубцы при помощи ножовки или электрического лобзика. В тех местах, где подступник стыкуется со ступенью, необходимо срезать угол. Сделав один косоур, можно использовать его в качестве шаблона для остальных. Поскольку от косоуров зависит прочность, безопасность и долговечность лестницы, не стоит экономить на их количестве, а также на качестве материала, из которого они изготовлены. Доски должны быть без сучков и каких-либо признаков деятельности насекомых. Продумайте способ крепления косоуров. Для достижения необходимой прочности, как правило, достаточно 3-4 косоуров.

Монтаж ступеней и перил при изготовлении деревянных лестниц своими руками

Ступени могут крепиться как непосредственно к косоурам, так и при помощи дополнительных деревянных элементов — кобылок. Отмерьте и вырежьте из дерева необходимое количество ступеней и подступенек, при этом не забудьте учесть выступ. Ступени крепятся при помощи гвоздей или саморезов.

Конструкция с использованием треугольных кобылок является более надежной. Кобылки крепятся с использованием шкантов, для которых предварительно делаются пазы. Наиболее прочная конструкция получается с использованием кобылок сложной формы, при этом на косоурах делается специальный вырез. Соединение элементов лестницы осуществляется при помощи клея и саморезов.

После того как ступени готовы, к ним можно прикрутить балясины перил. Для того чтобы защитить дерево от влияния разрушающих факторов (сырости, плесени вредных насекомых), на него необходимо нанести лакокрасочное покрытие.

Сделать деревянную лестницу своими руками в принципе не так уж и сложно. Все, что вам для этого понадобится, — это качественная древесина, необходимый инструмент и немного терпения. Перед тем как приступить к работе, тщательно продумайте все нюансы будущей конструкции и несколько раз проверьте предварительные расчеты. 

Винтовая лестница своими руками

Расчет лестницы

Первый этап работы — составление проекта, в котором учитывают:

• высоту конструкции;
• угол наклона;
• количество, ширину, длину и высоту ступеней.

Кроме того, определяют оптимальное место для установки лестницы с учетом площади помещения, расположения стен, дверей и других особенностей планировки.

В проекте также учитывается тип крепления ступеней. По этому признаку конструкции делятся на три вида:

1. Деревянные лестницы на косоурах — прямых несущих балках, располагающихся под ступенями. На них выпиливаются «седла» — треугольные пазы, к верхней части которых присоединяются ступени, а к торцевой — подступенки, если лестница закрытая.
2. На тетивах — балках, закрепляющихся по бокам от ступеней и закрывающих их торцы. К преимуществам этого способа относят привлекательный дизайн, прочность, удобное крепление перил. Единственный минус — пазы сделать сложнее. Толщина несущего бруса составляет не менее 60 мм.
3. Консольные. Ступени фиксируются на стене при помощи специального крепежа — больцов. Другим концом каждая ступенька опирается на предыдущую — для этого используются деревянные или металлические стержни. Несмотря на кажущуюся легкость и непрочность, конструкция выдерживает большие нагрузки.

Таким образом, проект включает в себя:

• выбор места для монтажа;
• определение параметров ступеней;
• расчет несущих элементов — косоура или тетивы;
• проектирование перил.

Важный нюанс: все ступеньки делают одинаковыми. Даже перепад в несколько миллиметров, невидимый невооруженным глазом, вы заметите при использовании конструкции, когда начнете запинаться о выступающую часть.

Количество ступеней зависит от длины пролета. Один марш делают не более трех метров, при этом максимальное число ступеней — 15, в среднем — 10–11. Удобная глубина составляет 28–30 см. Если второй этаж располагается выше, то одномаршевый вариант не подойдет.

Высота ступеней разная, комфортный и безопасный показатель — 150 мм. По такой лестнице большинство людей поднимаются и спускаются без труда. Ширина пролета подбирается в зависимости от требуемой пропускной способности; одному человеку нужно как минимум 0,7 м пространства.

Сложнее рассчитать ступени забежных и винтовых лестниц. В этом случае узкий конец делают шириной не менее 100 мм.

Расчет косоура относительно прост — для этого берут прямоугольный треугольник, катетами в котором выступают расстояние между полами первого и второго этажей и свободное пространство на нижнем ярусе, а гипотенузой — сама лестница. При этом угол должен находиться в пределах 24–37°, но не более 45°. Для винтовых конструкций — 25–35°.

Заняться расчетами и построить чертеж можно как самостоятельно, используя миллиметровую бумагу, так и при помощи компьютера. Существуют калькуляторы, где нужно лишь ввести размеры — в результате программа выдаст подробный чертеж с указанием габаритов, останется выпилить из древесины детали и смонтировать конструкцию.

Назначение

Приставная лестница является самым простым вариантом данного изделия ввиду несложного строения и удобства эксплуатации. Она может быть как уличная, зачастую имеет длину около 2–2,5 метра, и комнатная, редко превышающая полутораметровую высоту. Приставная лестница состоит из опорных балок, которые называют еще тетивами, и перекладин, что служат ступенями. Основным материалом для таких сооружений является дерево и металл. Ввиду удобства использования, небольшому весу и габаритам приставные лестницы довольно часто используются для следующих целей:

строительство или ремонт здания;

Особенности конструкции

Конструктивные особенности лестницы не вызывают особых сложностей, но и в ней есть свои особенности. Тетивы являются опорой всего изделия и к ним крепятся ступени. Они могут иметь такое же сечение, как и опоры, или быть меньше. Чтобы сделать самостоятельно лестницу, необходимо уметь правильно вымерять ее габариты. Зная оптимальную длину будущего сооружения, нужно прибавить 30 см к полученному числу и отпилить опоры.

Приставные разновидности, сделанные из дерева, не могут превышать пятиметровую высоту. Оптимальным шагом для ступеней считается 25–30 см. Чтобы узнать количество перекладин, необходимо длину боковой балки разделить на расстояние между ступенями.

Наклонные изделия должны иметь правильные габариты, чтобы угол не был слишком маленьким или очень большим, что может стать причиной падения того, кто на них находится. Деревянная лестница должна создаваться с упором, чтобы минимизировать любые колебания, что делает ее более безопасной. Конструкция может быть и с крюками, которыми цепляется за какую-либо прочную статичную поверхность, что дает возможность без особого риска взобраться на любую высоту.

Среди наиболее важных правил конструкции стоит выделить следующие:

• с верхней части ступенек необходимо снять фаску, размером не меньше 2 мм;
• тетиву необходимо связывать перед первой и после последней ступеньки, а также спустя каждые 2 метра, для чего необходима стальная стяжка и гайки с шайбами;
• минимум сечения ступенек должны быть показатели 2х4 см;
• величина шага не должна превышать 35 см;
• поскольку лестница состоит из тетив и ступенек, то их нужно правильно скрепить, для чего соединение идет в шип, можно также использовать металлический крепеж; чтобы изделие было более крепким, стоит ступени углубить внутрь, проделывая специальные выемки – пазы, куда сразу наноситься влагостойкий клей, а потом размещается ступенька.

Несмотря на простоту конструкции приставной лестницы, существует несколько типов данного изделия, поэтому их нужно рассмотреть отдельно.

Схема изготовления

Все материалы и инструменты подготовлены. Теперь можно приступать к работе. Пошаговый мастер-класс выглядит так:

1.     Зарубки на тетиве

На опорных брусках карандашом размечаем место расположения пазов для ступеней. Ширина паза соответствует ширине ступени, к примеру – 50 мм. Сбоку тоже переносим метки будущего паза. На нижней части отмечаем глубину – 15-20 мм и делаем пропил на эту глубину.

Теперь соединяем нижнюю (пропиленную на глубину 15-20 мм) и верхнюю часть отмеченного паза косой линией. Берем топорик, устанавливаем его на верхней метке паза и по намеченной косой линии вырубаем скос. Для этого постукиваем молотком по обуху. Затем нужно подровнять скос зарубки с помощью топора, используя его по типу рубанка. Таким же образом сделать все намеченные пазы.

Совет. Чтобы ускорить процесс, можно делать зарубки одновременно на двух тетивах. Для этого сбейте их временно друг с другом гвоздями.

2.     Шлифовка и покраска зарубок

Грани брусков с пазами необходимо слегка отшлифовать

Особое внимание при этом нужно уделить зарубкам. Шлифмашинкой тщательно обработайте скосы, чтобы их поверхность стала более гладкой, без зазубрин

Теперь необходимо прокрасить внутреннюю поверхность пазов. Бруски с обработанными зазубринами отложить на время.

3.     Изготовление верхней и нижней ступенек

Работа начинается с изготовления верхней и нижней ступеней. Для визуального отличия верха от низа лестница делается зауженной кверху и расширенной книзу. Поэтому верхняя ступень должна быть немного уже, а нижняя – шире, чем остальные. Ширина лестницы выбирается индивидуально. Распространенный вариант – 65 см внизу, 55 см – вверху. Сделайте разметку карандашом. Начертите с помощью угольника линии среза, лишнее отпилите лобзиком.

На верхней и нижней ступенях делаются отверстия под саморезы. Для этого от края бруска отступить 20 мм, прочертить с помощью угольника прямую линию, сделать отметку в ее центре. Просверлить отверстие в отмеченном месте. Оно должно быть сквозным, через него должна беспрепятственно проходить резьба самореза. Затем делается зенкование сверлом более крупного диаметра.

4.     Подготовка брусков под остальные ступеньки

После верхней и нижней делаются остальные ступени лестницы. Их длина соответствует расстоянию между тетивами. Торцы обрабатываются шлифовальной машиной. По каждому бруску нужно слегка пройтись рубанком. Делается это для того, чтобы аккуратно снять фаску на каждом бруске. Затем так же, как и в случае с тетивой, нужно слегка осветлить древесину шлифмашиной и сделать поверхность гладкой.

5.     Сборка

На земле расположить тетивы. Установить верхнюю и нижнюю ступени. Следить за тем, чтобы торцы ступенек находились заподлицо с боковыми гранями тетив. Через отверстия в ступенях сделать разметку на скосах пазов. Затем ступени убираются, а на поверхности скоса сверлится отверстие на 2/3 глубины.

Теперь необходимо прокрасить ту часть ступенек, где они соединяются тыльной стороной с тетивами. После этого перекладины ставятся на место и прикручиваются саморезами

При этом важно следить, чтобы саморез не расколол древесину. Иначе вся проделанная работа окажется бесполезной

Когда верхняя и нижняя перекладина прикручены, лестница уже имеет нужные габариты. Теперь остается только установить остальные ступени. Выложите перекладины так, чтобы они оказались заподлицо с боковыми частями тетив. Монтаж ступеней полностью соответствует технологии установки верхней и нижней перекладин.

6.     Финишная обработка

После того, как лестница собрана, можно приступать к ее покраске. Секретов здесь практически нет никаких. Нужно пройтись равномерно кистью с краской по всей поверхности изделия. Если через первый слой просвечивается древесина, то покрасить второй раз. Но делать это нужно, когда полностью просохнет первый слой. И еще один нюанс: чтобы краска не забивала шлицы в головке саморезов, их нужно немного выкрутить до покраски, а когда краска высохнет закрутить на место.

Расчет и сборка конструкции

Размеры лестничных элементов

Для сборки приставной лестницы следует подобрать соответствующие материалы (бревна), чтобы они могли выдерживать нагрузку и не страдали от воздействия внешних факторов. Здесь практичность должна взять верх над эстетичностью: если для обычных лестничных конструкций можно использовать практически любые виды поверхностей, вплоть до ламинированной фанеры, то для приставных лучше подобрать брусья из особо стойких сортов древесины.

Определившись с требуемой высотой будущей лесенки, можно приступать к отделке её несущих элементов – тетив или опор. Сечение бревен и брусьев выбирается исходя из следующего соотношения: для деревянных лестниц до 3 метров сечение должно быть не менее 4х5 см, для 4-5-метровых – от 4х8 см. При выборе бруса следует учитывать, что от сучьев придется избавляться, поэтому лучше не добавлять себе работы.

Готовые опоры нужно сбивать так, чтобы низ был несколько шире верха. Оптимальными можно назвать расстояние в 30 и 40 см соответственно. Скрепив тетивы временными фанерными планками, можно приступать к изготовлению остальных элементов. Выбор брусьев для перекладин происходит по тому же принципу, что и для тетив, – лучше исключить косослой и сучья. Что до размеров, то сечения 3х4, 3,5х4 или 4х4 см будет более чем достаточно.