Устройство пола в каркасном доме

Почему лучше не использовать плиточную стяжку

Для устройства такого пола используются железобетонные плиты. Такой пол требует дополнительной вентиляции в фундаменте – необходимо формировать продухи. Их лучше сделать сквозными для достаточной вентиляции под плитами. Минимальная высота от грунта до нижней части плиты должна составлять пол метра. Поэтому фундамент должен быть достаточно высоким.

Использование плит при устройстве пола

Для низко заглубленных фундаментов, которые чаще всего возводятся под каркасные дома, такой тип стяжки не подходит. Влага, исходящая от грунта, приведут к преждевременному разрушению плит, из-за чего их эксплуатация становится небезопасной.

Чтобы заложить неиспользуемую часть фундамента, необходимо заложить его кирпичом, что приводит к дополнительным расходам и сложностям в работе.

Фундамент с продухами

Именно поэтому сухую плиточную стяжку лучше не использовать для каркасных домов.

Утепление пола 1 этажа

Схема утепления пола будет зависеть от выбранного материала для утепления: минеральная вата, пенополистерол или экструзия.

Утепление пола органическими утеплителями на основе пенополистирола

Считается наиболее простым вариантом. При данном методе поверх установленных лаг производят настил чернового пола. Материалом может служить любой влагостойкий материал: ОСП, влагостойкая фанера, ДСП или даже доска, обработанная соответствующими составами. Наиболее часто используется OSB. Поверх чернового настила перпендикулярно направлению лаг устанавливают бруски сечением 50х100 или 50х150 (в зависимости от необходимой толщины утепления). Закрепляют их саморезами. Шаг между брусками подбирают под ширину утеплителя. Так как утеплитель будет плотно герметизирован, то укладка дополнительной пароизоляции не требуется как перед утеплителем, так и после него. Между брусками закладывается утеплитель, все швы между листами утеплителя и брусками герметизируются при помощи монтажной пены или клей-пены.

В случае строительства по канадской технологии настил по лагам может осуществляться готовыми СИП-панелями заводского производства. В этом случае черновой настил не нужен. Панели соединяются между собой по методу шипа и паза, швы герметизируются монтажной пеной или герметиком (в некоторых случаях перед укладкой напольных панелей на лаги наносят мастику).

Утепление пола минеральной ватой

Утепление каменной ватой применяется чаще в каркасном строительстве из-за экономичности. Главным недостатком минеральных утеплителей является потеря свойств при намокании. Поэтому необходимо обеспечить защиту утеплителя от влаги, а также отведение лишнего конденсата. Есть 2 варианта утепления пола 1-го этажа каменной ватой: утеплитель закладывается между лагами либо по лагам производят монтаж чернового настила с каркасом под утеплитель.

При утеплении между лагами к нижней стороне бруса подшивается доска толщиной 25 мм. Перед подшивкой доски может быть закреплена при помощи строительного степлера паропроницаемая мембрана. Иногда эта пленка может закладываться уже после монтажа нижнего настила. В этом случае лаги как бы оборачиваются в мембрану и пристреливаются. Далее закладывается минеральная вата. Плиты должны плотно прилегать к элементам каркаса. При утеплении в несколько слоев каждый последующий слой укладывается с перехлестом к предыдущему, чтобы избежать мостиков холода. Поверх последнего слоя минеральной ваты расстилается контур пароизоляционной пленки, которая пристреливается к лагам при помощи строительного степлера. Полотна все строительных пленок должны расстилаться с перехлестом не менее 10 см. Поверх пароизоляции укладывается ОСП, ДСП, фанера или финишное покрытие.

Утепление поверх лаг, по сути, не отличается от метода при использовании в качестве утеплителя пенополистирола. Поверх лаг делают черновой настил из влагостойкого материала, на который укладывается паропроницаемая мембрана – каркасный брус – контур пароизоляции – финишное напольное покрытие. Этот метод немного проще технологически, но требует значительно больше материала.

Строительство пола в каркасном доме

Устройство чернового пола в каркасном доме

Укладка лежней

Между верхней поверхностью фундамента и лежнями укладывается слой гидроизоляции (обычно рубероида). По периметру фундамента к заранее установленным анкерным болтам крепятся доски шириной, равной ширине фундамента и толщиной 50 мм. Наиболее популярный вариант древесины для этого – лиственница, т.к. она стойка к гниению. Однако доски все равно пропитывают антисептиком, которому дают хорошо высохнуть.

Опоры и балки пола

Если пролет имеет в длину больше 3 метров, то чтобы доски пола сильно не прогибались, под ними необходимо устраивать дополнительные опоры. Они представляют собой кирпичные столбики с сечением в один кирпич и бетонным армированным основанием размерами 40х40 см, заглубленным в грунт на 30-40 см.

Под эти столбы вырываются ямки несколько глубже, чем нужно для их бетонного основания. Дно ямок трамбуется, засыпается и тщательно выравнивается песчаная подушка толщиной около 5 см. Дно и стены застилаются полиэтиленом или аналогичным водонепроницаемым материалом, устанавливается опалубка. Далее укладывается арматурная сетка и заливается бетон.

Кладку кирпича можно проводить не раньше, чем через 3 дня, когда бетон подсохнет и наберет минимальную прочность, способную выдержать нагрузку от кирпичей.

Обвязка и лаги

По периметру фундамента на лежни на торец стык в стык укладываются доски обвязки, по плоскости будущего пола раскладываются с шагом в среднем 40-50 см лаги. Положение досок на торце обеспечивает высокую жесткость и геометрическую неизменяемость конструкции. Между собой обвязка и лаги соединяются с использованием оцинкованных уголков. Допустимо использовать также и гвозди, но такое соединение получится значительно менее надежным. Если в распоряжении нет досок достаточно большой длины, чтобы перекрыть весь пролет сразу, то допустимо делать лаги из нескольких фрагментов. В таком случае места соединений должны находиться на кирпичных опорах.

Для сооружения обвязки и лаг используется также пропитанная защитными составами древесина, толщиной 5 см и шириной 20-25 см.

Утепление пола

Пол нижнего этажа – источник постоянного охлаждения помещения. Какие бы эффективные системы обогрева дома ни использовались, они будут бесполезны без надлежащего утепления пола. Кроме того, в помещении будет неизбежно образовываться конденсат, приводящий к сырости, плесени, развитию грибка, порче деревянных конструкций пола и т.д.

Строительный рынок предлагает большое разнообразие натуральных и синтетических утеплителей разной степени эффективности. При выборе между ними следует помнить, что при высокой экологичности, натуральные материалы окажутся значительно менее долговечными, кроме того, есть большая вероятность, что в них могут поселиться грызуны.

Монтаж утеплителя и настила

Чтобы утеплителю было, где лежать, снизу к лагам подшиваются доски. Если их не получается вместить туда по высоте, можно прибить к боковой поверхности лаг бруски и постелить доски для утеплителя на них. Если используются жесткие плитные утеплители, то доски могут быть заменены на частую сетку. Поверх настила укладывается рулонная гидроизоляция. Далее укладывается утеплитель. Следует помнить, что чем плотнее он уложен, тем хуже будут теплоизолирующие и шумозащитные свойства.

Также утеплитель должен не доходить по высоте до верха лаг на несколько сантиметров, чтобы обеспечивать полу вентиляцию. Среди популярных материалов для утепления – керамзит, минеральная вата, пенополистирол, пенопласт, пенофол, опилки

Если выбрана минеральная вата, то при её монтаже следует соблюдать особую осторожность, защищая открытые участки кожи и лицо от мелких разлетающихся повсюду частиц материала

После укладки утеплителя можно приступать к монтажу досок настила. Чем реже уложены лаги, тем большая толщина этих досок должна быть: так, при шаге лаг в 70 см рекомендуется настил хотя бы в 4 см толщиной, при более частом расположении лаг каждые 40 см хватит трехсантиметровой доски.

Доски настила имеют пазы и выступы – шипы. Первая доска настила укладывается шипом к стене с отступом от нее в 3-4 см. Отступ необходим для компенсации колебаний в размерах досок при изменениях температуры и влажности.

Лучше, если поперечные стыки досок будут приходиться на лаги – это повысит прочность конструкции пола.

Финишная отделка

На заключительном этапе, когда черновой пол полностью готов, все нужные инженерно-технические коммуникации установлены, а также система обогрева исправно работают, приступаем к финишной отделке поверхности пола.

В качестве материала используем любой доступный материал:

• Лак;
• Краску;
• Паркет;
• Линолеум;
• Ламинат;
• Плитку.

Важно, чтобы  базовая черновая поверхность была идеально ровной. Линолеум потерпит небольшую кривизну и изъяны, а вот паркет или плитка будут смотреться некрасиво и со временем могут деформироваться

Таким образом, в процессе монтажа пола в каркасном доме нужно не только грамотно подобрать строительный материал, но и учитывать особенности технологии, которая отличается от обычной. Только при достаточном уровне знаний и навыков нужно браться за установку достаточно сложных конструкций.  Если со всем этим в порядке, то без помощи профессионалов можно вполне обойтись и успешно сделать пол в каркасном доме своими руками.

Деревянная конструкция на основе лагов

Деревянные полы для каркасного дома считаются универсальным решением. Они поддерживают традиции деревянного строительства, дышат, выполняют некоторую роль вентиляции каркасного дома. и весь дом выполняется в одной технологии.

Лаги деревянного пола

Деревянные полы для каркасника делают с помощью лаг, которые представляют собой обыкновенный брус из качественной, лучше хвойной, древесины. Все элементы деревянного дома должны быть пропитаны антисептиком. Лаги выкладывают поперек свету из окон, тогда доски покрытия пола будут располагаться вдоль этого направления. Зазор в 2-3 см необходимо оставлять между лагами и стеной. Лаги должны касаться звукоизоляционного слоя без зазоров.

Шаг между лагами полметра

Если вы планируете стыковать два лага, то их длина должна быть не менее 2 метров. Если поверхность, на которую выкладывают лаги, неровная, необходимо подложить под них прокладку. Высота пространства между черновой стяжкой и поверхностью пола должна составлять не менее 10 см. Лаги крепятся к черновой стяжке с помощью анкеров. Лаги необходимо укладывать ровно, поэтому проверяем геометрию укладки во всех направлениях. Для этого можно использовать двухметровую рейку, которую укладываем на лаги, проверяя – нет ли зазоров. Рейка должна лежать ровно, без свободного пространства под ней.

Схема пола в каркасном доме

После того, как все лаги уложены и проверены, настала очередь делать обрешетку. На бобышки (подкладки) укладываем ригеля, закрепляя их саморезами. Размер обрешетки должен соответствовать размерам используемой фанеры. Расстояние между ригелями должно составлять не менее 30 см.

Обрешетка по лагам доской

На обрешетку укладываем листы фанеры. Ее также необходимо заранее пропитать антисептиком. Укладка должна происходить так, чтобы листы друг с другом не соприкасались. Если листы будут иметь точку соприкосновения, то в будущем полы могут скрипеть, поэтому оставьте между листами пространство в 2 мм. Крепим фанеру саморезами, расстояние между которыми около 50 см.

Теплый пол укладывается чаще всего на полиэтиленовую пленку, толщиной от 100 микрон.

Дальнейший этап работы – подготовка поверхности к отделке. Выполняем грунтование или обработку антисептиком. Последний этап – укладка отделочного материала, например, ламината или плитки.

Укладываем фанеру на обрешетку

Если вы решили устроить теплый пол, используйте специальные бетонные смеси.

Полезное видео по теме:

Особенности перекрытий

После возведения нижнего уровня необходимо сделать перекрытие из тех же материалов, что и каркас, чтобы продолжить строительство следующего уровня дома

Важно, чтобы каркасные стены были ровными в горизонтальной плоскости. Это позволит быстро сделать перекрытие

По сути, перекрытие является основой для верхнего уровня. То есть, перекрытие первого этажа (прослойка между первым и вторым этажом) становится полом для второго этажа. Это означает, что конструкция должна быть особо прочной. Лучше для этого при необходимости усилить лаги, ведь на них будут закрепляться внутренние неосновные стены.

Порой проект дома подразумевает участие лаг перекрытия в конструкции стропильной системы. В этом есть свои недостатки:

• слой теплоизоляции значительно уменьшится, что приведет к появлению мостиков холода;
• придется предусматривать сложную вентиляционную систему подкровельного пространства в зоне стыков лаг и стропил;
• при возведении стропил придется вынужденно возводить настил из досок или фанеры.

Лаги для междуэтажных перекрытий могут быть разной толщины. Так, если по ним никто не будет ходить, можно поставить тонкие доски. Если же верхнее помещение будет жилым, лаги должны быть большого сечения, не меньше, чем на первом этаже.

Утепление пола в каркасном доме: особенности процесса

В качестве утеплителя стандартно принято использовать минеральную вату. Материал этот хороший, но обладает одним недостатком – при намокании он теряет свои утепляющие способности – именно по этой причине его нужно поместить в защитную пленку. Снизу устанавливается гидробарьер, а со стороны дома паробарьер. Если будете использовать минеральную вату низкой плотности, то для начала понадобится изготовить в будущем каркасном доме черновые полы. Делаются они просто – с нижней стороны лаг крепится необрезная доска, которая и не даст возможности минеральной вате проваливаться вниз. Крепится она на предварительно прибитые бруски небольшого сечения с краев лаг – доска чернового пола просто укладывается на них. Вообще черновой пол будет не лишним и при использовании плотной минеральной ваты – как ни крути, а это дополнительная защита подполья и от ветра, и от прочих погодных факторов.

В целом утепление пола в каркасном доме производится следующим образом.

1. Для начала поперек лагов настилается гидробарьер – его не натягивают, он, наоборот, должен провиснуть между лагами так, чтобы туда можно было уложить утеплитель. Гидробарьер лучше настелить сразу по всей площади пола – отдельные его части укладываются друг на друга внахлест сантиметров 300.
2. Дальше в пространство между лагами укладывается утеплитель – класть его нужно плотно. Хотите, чтобы дом был теплый? Тогда укладывайте его в несколько слоев, так, чтобы он наполнил пространство до самого верха лаг.

3. Дальше паробарьер. Принцип укладки тот же, что и у гидробарьера, с разницей в том, что его придется натянуть и закрепить по лагам и обвязке строительным степлером.

В принципе, это весь процесс утепления пола в каркасном доме. После того как вы разберетесь с этим моментом, останется только произвести настил листового материала. Как правило, для этих целей используется влагостойкая фанера толщиной 16-20см – настилается она в два слоя. Верхняя фанера укладывается так, чтобы перекрывались стыки между нижними листами фанеры. В качестве верхнего слоя для любителей экономить вместо фанеры можно использовать аналогичной толщины ОСБ-3 – это тоже влагостойкий материал, характеристики которого несколько ниже, чем у фанеры.

Как видите, устройство пола в каркасном доме не такое уж и сложное и практически ничем не отличается от любого настила – все те же лаги и все тот же утеплитель. Дальше, осилив этот элемент каркасного строения, можно смело переходить к следующему этапу работ – в частности, возведению стен по каркасной технологии. Но это уже тема другой статьи и с ней разбираться нужно отдельно.

Автор статьи Александр Куликов

Обустройство пола

При выборе подходящего материала для пола в каркасное здание на свайном фундаменте рекомендуется обращать внимание не только на его прочностные характеристики, но и на массу. Желательно, чтобы она была максимально небольшой, что избавит опоры здания от излишних нагрузок. Наиболее подходящим вариантом является древесина (желательно отдавать предпочтение осине, дубу или хвойным породам)

Она должна быть хорошо высушенной и не содержать видимых повреждений

Наиболее подходящим вариантом является древесина (желательно отдавать предпочтение осине, дубу или хвойным породам). Она должна быть хорошо высушенной и не содержать видимых повреждений.

Основание пола должно начинаться с качественной древесины – ему нужно выдерживать большую нагрузкуИсточник stroy-brus.ru

Обустройство пола каркасного здания начинают сразу после возведения свайного основания и укладки ростверка. В комбинацию с деревянным полом при сооружении обвязки рекомендуется использовать балки сечением 10х10 см из хвойного дерева. Если расстояние между отдельными опорами под балки превышает 3 м, по средине пролета устанавливают дополнительные стойки.

Поверх закрепленных балок монтируются лаги: шаг их укладки – 50 см. Рекомендуемое сечение лаг – 10Х25 см. Небольшие пролеты (под ванной или коридором) разрешается перекрывать брусом 5х15 см. Чтобы ускорить укладку лаг, обвязка предварительно маркируется разметкой по размеру шага. Элементы обвязки оснащаются посадочными местами под ширину лаг. Уложенные в пропилы бруски скрепляют с основой при помощи шурупов, гвоздей или саморезов.

Для надежной защиты от влаги и вредных насекомых несущие конструкции пола пропитывают антисептической жидкостью. По нижнему срезу лаги обшиваются доской 30х30 мм. Чтобы сделать конструкцию пола прочнее, в отдельных случаях применяются дополнительные перемычки, набиваемые поверх лаг с шагом 150 см. Это обычно требуется при использовании внутри каркасного дома бетонной стяжки с подогревом. Во всех остальных случаях утепление пола проводят отдельно.

Перемычки добавят определенной прочности полуИсточник 1karkasnydom.ru

Устройство водяного теплого пола в каркасном доме

Особенности

В кирпичных и бетонных домах водяной теплый пол обычно устраивается в цементно-песчаной стяжке. Однако деревянный пол такую нагрузку просто не выдержит. В таких случаях систему теплого пола монтируют на сухую пенополистирольную стяжку.

Монтаж теплого пола

По доскам настила укладываются плиты из пенополистирола (родственного пенопласту материала) с креплениями для разводки труб. Эти плиты имеют крайне малый вес и толщину всего в 2-3 см. Скрепляются они между собой соединением замкового типа (как у ламината).

По плитам в пазы укладываются контуры труб. Длина контура не должна превышать 100-120 метров, один контур предназначен для обогрева помещения не более 40 квадратных метров. Недопустимо использование одного контура для нескольких комнат, даже если в сумме они имеют площадь менее 40 м 2 .

После укладки труб необходимо провести их гидравлическое испытание, которое позволит убедиться, что система не имеет протечек и обогревает помещение должным образом. После проверки можно укладывать поверх алюминиевые теплораспределительные пластины, застилать их гидроизоляционной подложкой.

При устройстве теплого пола полезно сразу продумать планировку помещения. Так под крупногабаритной мебелью в наличии теплого пола нет смысла, а при расположении под техникой (холодильником, стиральной машиной и т.д.), он будет лишь вредить ей дополнительным нагревом.

В среднем, теплый пол обойдется в пределах полутора – трех тысяч за квадратный метр.

Другие варианты теплого пола в каркасном доме

Альтернативой водяному теплому полу будет электрический – кабельный либо с инфракрасной карбоновой пленкой.

Кабель укладывается с шагом в 10-20 см по поверхности пола на теплоизолирующий материал. Для повышения температуры шаг можно несколько уменьшить, но не более, чем до 5 см. Мощность системы варьируется в зависимости от того, будет ли теплый пол основным способом обогрева помещения, или лишь дополнит традиционные батареи.

Действие пленочных систем подогрева основано на инфракрасном излучении карбоновой пасты внутри пленки. Для повышения эффективности такого пола под него укладывается теплоизолирующая подложка с фольгированным покрытием, которое будет отражать тепло обратно в помещение. Фрагменты пленки укладываются стык в стык, с отступами от стен в 10 см. Если необходимо разрезать цельный кусок, то это можно делать только в специально отмеченных на пленке пунктиром местах.

Подогрев размещается также только под полезной открытой частью помещения. Перед укладкой напольного покрытия работоспособность системы теплого пола также нужно проверить.

Как сделать пол в каркасном доме

В качестве балок перекрытия берут брус или обрезную доску сечением 5х15 см в среднем. Точные размеры зависят от длины пролета и шага элементов. Доски устанавливают так, чтобы большая сторона располагалась вертикально, а меньшая горизонтально. При монтаже наоборот несущая способность сильно снижается.

Все деревянные элементы перед использованием обязательно обрабатывают антисептиком. Такое вещество позволяет уберечь пирог пола в каркасном доме от гниения и плесени. Дополнительно можно выполнить обработку антипиренами. Это повысит сопротивляемость конструкций огню и сделает дом более безопасным.

Чтобы сделать пол в каркасном доме своими руками, главные балки перекрытия и одновременно лаги закрепляют к ростверку фундамента на сваях. Элементы обязательно укладывают сверху. Закрепление сбоку не обеспечивает высокой надежности. Существует два способа: с врубкой или без нее. Врубка позволяет надежно зафиксировать элементы, но ослабляет обвязку. По этой причине рекомендуется обходиться без нее.

Правильное крепление балок перекрытия к нижней обвязке

В качестве крепежных инструментов используют анкерные болты. Их закрепляют в обвязке. Для крепления балок придется подготовить в них отверстия. Для этого лаги раскладывают на анкера и ударяют по месту опирания молотком. В нужном месте останется вмятина. После изготовления отверстий балки перекрытия укладывают на место, а поверх них затягивают гайки на анкера. Дополнительно рекомендуется использовать шайбы. Это вызвано тем, что металлические элементы небольшого сечения могут быть утоплены в мягкую древесину.

После монтажа основных несущих конструкций переходят к закреплению черепных брусков. Такие элементы необходимы для того, чтобы уложить на них доски подшивки. Бруски закрепляют на саморезы, гвозди или шпильки. Размеры выбираются в зависимости от нагрузки: массы подшивки и утеплителя, а также расстояния между несущими балками. Чаще всего используют бруски 50х50 мм или меньше.

На черепные бруски делают настил. Он будет служить основанием под утеплитель. Крепление — на гвозди или саморезы. Для изготовления берут обработанную антисептиком доску, толщиной 25—40 мм. На подшивку укладывают гидроизоляционный и ветрозащитный материал. Его фиксируют с помощью строительного степлера, а стыки проклеивают скотчем. Минимальный нахлест в местах стыка составляет 10 см.

В качестве ветрозащиты и гидроизоляции рекомендуется использовать современные пародиффузионные влаговетрозащитные мембраны. Они пришли на смену пленкам. Основное преимущество такого материала — паропроницаемость. Мембрана не мешает дому «дышать» и эффективно отводит пар наружу, уберегая утеплитель от влаги.

Описание и характеристики ветрозащитной мембраны

Между несущими балками укладывают утеплитель. Его нужно защитить от внутреннего пара с помощью пароизоляции. Здесь тоже стоит выбор: пленки или мембраны. Строя свой дом, стоит выбирать лучшие материалы. Но мембрана будет стоить дороже пленки.

Характеристики пароизоляционной мембраны

Черновой пол в каркасном доме завершают после устройства настила. Между ним и утеплителем нужно оставить зазор толщиной 2—3 см для вентиляции. Для настила используют обрезную доску толщиной 40 мм. Ширина обычно принимается 100 мм. Как и все остальные элементы настил обязательно должен быть пропитан антисептиком. Доски крепят на лаги с помощью гвоздей или саморезов. Нужно выбирать оцинкованный крепеж, который устойчив к коррозии.

Подбробнее об устройстве перекрытия по деревянным балкам.

Технология соединения и наращивания бруса

Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой

Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило

Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай.

Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется «соединением в полдерева».

На первый взгляд все выглядит предельно просто

Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения

Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения “зарезаны”. У одного «зарезана» верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только “зарезанной” частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.

Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.

Это правило также применимо и к угловым соединениям обвязки. Вот примеры правильных примыканий бруса.

Черновой пол

Черновой дощатый пол под лагами

Схема представляет собой дощатый слой, который размещают в межбалочном промежутке. Щиты обеспечивают ровную площадь для монтажа досок чистого пола. В пространстве ставят утеплитель, изоляционные слои сверху и снизу.

Черновой пол в каркасном доме бывает:

• По лагам. Ставят под ламинат, ковролин, линолеум, стяжку. Слой ритмично и одинаково распределяет нагрузку.
• Под лагами. Внизу лаг монтируют черепные бруски в виде основания для фиксации черновых досок.
• По несущим балкам. Такое опорное покрытие продумывают на стадии проектирования.

Качество древесины для чернового настила играет второстепенную роль, поэтому ставят недорогие и мягкие породы. Черновое покрытие испытывает малые нагрузки, его не будет видно после окончательной отделки пола. Допускают в качестве материала необрезные доски, которые имеют обзол на кромках, но при этом с них снимают остатки коры.

Расстояние между досками чернового пола делают 5 – 15 мм. Перед устройством устраивают вентиляцию подпола, для этого сверлят круглые отверстия в стенах на углах дома. Допускают применение плит ДСП, фанеры с обработкой антисептиком. Если длина элементов короче промежутка между лагами, прибивают дополнительную обрешетку.

Особенности перекрытий

После возведения нижнего уровня необходимо сделать перекрытие из тех же материалов, что и каркас, чтобы продолжить строительство следующего уровня дома

Важно, чтобы каркасные стены были ровными в горизонтальной плоскости. Это позволит быстро сделать перекрытие. По сути, перекрытие является основой для верхнего уровня

То есть, перекрытие первого этажа (прослойка между первым и вторым этажом) становится полом для второго этажа. Это означает, что конструкция должна быть особо прочной. Лучше для этого при необходимости усилить лаги, ведь на них будут закрепляться внутренние неосновные стены

По сути, перекрытие является основой для верхнего уровня. То есть, перекрытие первого этажа (прослойка между первым и вторым этажом) становится полом для второго этажа. Это означает, что конструкция должна быть особо прочной. Лучше для этого при необходимости усилить лаги, ведь на них будут закрепляться внутренние неосновные стены.

Порой проект дома подразумевает участие лаг перекрытия в конструкции стропильной системы. В этом есть свои недостатки:

• слой теплоизоляции значительно уменьшится, что приведет к появлению мостиков холода;
• придется предусматривать сложную вентиляционную систему подкровельного пространства в зоне стыков лаг и стропил;
• при возведении стропил придется вынужденно возводить настил из досок или фанеры.

Лаги для междуэтажных перекрытий могут быть разной толщины. Так, если по ним никто не будет ходить, можно поставить тонкие доски. Если же верхнее помещение будет жилым, лаги должны быть большого сечения, не меньше, чем на первом этаже.