Как установить коробку под выключатель или розетку

Назначение подрозетника и его виды

Чтобы лучше разобраться в том, для чего нужна коробка под розетку, рассмотрим устройство самой розетки:

1. Внутренний корпус, выполняется либо из керамики, либо из пластика. Первый вариант предпочтительнее, так как не горит, но и стоимость таких розеток выше.
2. Электролиты. Металлические пластины, которые передают ток от электрокабеля на штепсель вилки электроприбора.
3. Контур заземления. Есть в большинстве моделей розеток, используется для подключения земли. Целесообразно делать в том случае, если напряжение в сети нестабильно.
4. Пластина для закрепительных шурупов. Алюминиевая пластина с отверстиями под шурупы. Используется для надежной фиксации розетки.
5. Лицевая панель. Закрывает внутренние элементы розетки.

Кроме самой розетки в стене размещаются и кабеля. Обычно их выводят с небольшим запасом, на тот случай, если контакты перегорят и будет необходимость в замене розетки.

В результате получается достаточно много элементов, которые никак не защищены от атмосферного воздействия. Прямое попадание конденсата на контакты вызывает их окисление и приводит к короткому замыканию. С другой стороны, полностью вбетонировать внутреннюю часть розетки в стену нельзя, так как это немедленно приведет к выгоранию всей проводки.

Решением проблемы с фиксацией розетки стали подрозетники. Это коробки круглой или овальной формы, изготовляемые из негорючих сортов пластика. Кроме полой сердцевины они оборудованы отверстиями под крепежные винты розетки, что облегчает монтаж и делает его более надежным. По бокам подрозетника сделаны отверстия для ввода кабеля. В заводском виде отверстия запаяны пластиком, который нужно выдавить или вырезать.

Виды коробок под розетки:

• под бетон,
• под гипсокартон.

Материалы без массива, такие как гипсокартон, фанера, OSBплиты и т.д., не имеют достаточной глубины для плотной фиксации подрозетника. Поэтому конструкция усовершенствована обжимными лапками. При помощи винтов лапки прижимаются к поверхности листа, в результате чего происходит надежная фиксация, исключающая возможность сдвига подрозетника.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Подрозетники по бетону

Установка подрозетников

Подрозетники для гипсокартона

Подрозетники для деревянного дома

Как установить розетку в подрозетник

Коронка для подрозетников по бетону

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник

Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки

Выбор коробки для розеток и выключателей

Чтобы произвести правильный подбор монтажной коробки (ее еще иногда называют подрозетником), необходимо точно знать:

• Материал, из которого изготовлена стена.
• Размер и форму отверстия под розетку или выключатель.
• Количество устанавливаемых розеток или выключателей.

Только после того как будет собрана вся необходимая информация, можно смело отправляться за приобретением новой коробки в ближайший магазин стройматериалов. Для бетонных, деревянных и гипсокартонных стен приобретаются разные изделия. Деревянные дома, является наиболее пожароопасными объектами, поэтому в таких зданиях применяются только металлические коробки. Надёжно закрепить пластмассовую деталь в гипсокартонной перегородке, можно только в то случае, если изделие имеет дополнительный элемент крепежа. Специальные «лапки», которые выдвигаются с обратной стороны листового материла, будут надёжно удерживать коробку внутри гипсокартонной стены.

Подрозетники для бетонных стен имеют самую простую конструкцию, бетон не является горючим материалом, поэтому при осуществлении монтажных работ применяются изделия из пластика.

Если осуществляется замена детали, то её размер имеет значение. В этом случае необходимо подобрать изделие равное по размеру ранее установленному подрозетнику. Если осуществляется замена круглой коробки, то на её место устанавливается аналогичная конструкция, если квадратная — то соответственно подрозетник должен быть такой же геометрической формы.

При установке нескольких элементов электроарматуры в ряд, намного удобнее использовать спаренные коробочные конструкции.

В некоторых случаях, возможна установка до пяти и более элементов электроарматуры в ряду, но наиболее часто используются модели с 2 и 3 соединёнными в ряд коробками.

Монтаж в бетонные и кирпичные стены

Для установки в бетон или кирпич изделия подбираются по нескольким критериям:

• диаметр с внешней части – нужно замерить расстояние между деталями, максимально удаленными друг от друга;
• диаметр внутри – ориентируются на габариты, которые имеет розетка (60-68 мм);
• глубина монтажа – зависит от того, насколько толстый бетонный материал и возможности штробления;
• внутренняя глубина – на рынке присутствуют модели 25-80 мм в глубину, стандартная глубина составляет 40-45 мм.

Установка в бетонную стену

Установка подрозетников в бетонную стену

Процесс монтажа в бетонные поверхности выполняется так:

1. Коронкой или буром 68-72 мм в диаметре просверливается отверстие на глубину 50 мм с учетом скоса для провода.
2. Из коронки вытаскивается центрирующее сверло и выбивается бетон из ниши.
3. Остатки бетона удаляются зубилом.
4. Убирается мусор и пыль при помощи пылесоса.
5. Готовится смесь на основе 2 частей шпатлевки и 3 частей гипса. Такие пропорции продлят время застывания раствора с 5 до 10-20 минут.
6. Ниша увлажняется из опрыскивателя для лучшего прилипания смеси.
7. Подготавливаются монтажные короба. Блочные собираются в мультибокс, а затем срезается заглушка для кабеля.
8. Раствор закладывается в нишу. На него помещается подрзетник.
9. Излишки состава убираются шпателем, а после высыхания зачищаются.

Края подрозетника должны быть вровень со стеной.

Сборка мультибокса в кирпичной стене

При наличии нескольких розеток обустраивается блок из 2-4 подрозетников. Отверстия штробят по аналогии для одинарного коробка. Объединительные каналы проделывают болгаркой. Для состыковки элементов применяют установочный боковой крепеж. Ровность деталей тщательно проверяют уровнем.

Подрозетник выскочил из стены

Фиксирующий раствор рассыпался, что привело к выпадению подрозетника

Случается такое, что установочный стакан выпадает из панели. Это происходит по следующим причинам:

• Старая конструкция проводки и давно проведенный ремонт. Вполне вероятно, что фиксирующий раствор просто рассыпался под обоями или другой отделкой.
• Неправильно взятые пропорции воды и порошка для приготовления строительной смеси. В этом случае она недостаточно крепко держит стакан.

Чтобы исправить ситуацию, нужно оценить масштаб проблемы. Если гнездо под подрозетник деформировано сильно, его смещают в сторону и делают новое. Старую лунку замазывают штукатуркой. Установку нового стакана выполняют по приведённому выше алгоритму.

Если речь идет о неправильно приготовленном растворе, его полностью выбирают из гнезда. Готовят новую смесь и устанавливают подрозетник.

Правильный выбор подрозетника для бетонных стен

Стакан рядного типа

Если мастер не знает, какой подрозетник лучше для бетонной стены, стоит учитывать такие критерии:

• Толщина стенок стакана. Чем она больше, тем крепче изделие. К тому же, хоть производители и уверяют в пожаробезопасности полимера подрозетника, при сильном возгорании он начнет плавиться. И тем быстрее, чем тоньше будут его стенки.
• Глубина изделия. Особенно актуален этот параметр, если монтаж подрозетников выполняется в одну стену с двух ее сторон (как в старых панельных домах). Тут лучше купить два изделия по 25 мм и состыковать их, чем прибегать к обрезке коробки, которая будет отличаться по глубине.
• Тип конструкции (одинарный, двойной, блочный). Если нужно смонтировать подряд несколько розеток, можно купить рядные стаканы. Они просто разламываются в месте стыкования. Так можно взять сразу столько штук, сколько нужно.

Конструкция изделий для установки в бетон

Существуют особые критерии для выбора подрозетников, устанавливаемых в бетонные стены. Среди них особое значение имеют следующие:

• Габаритные размеры изделия, включающие в себя диаметр подрозетника, глубину посадки и расстояние между осями.
• Установочные коробки могут быть полипропиленовыми или полиамидными, из ПВХ. Металлические изделия в бетоне не используются, поскольку они обладают токопроводимостью.
• Конфигурация бывает круглая, овальная или прямоугольная. Часто используются квадратные изделия.
• Допускается использование одинарных, двойных или рядных конструкций, в зависимости от количества устанавливаемых розеток. Очень часто используется тройной вариант.
• Тип монтажа может быть вертикальным или горизонтальным.

Следует учесть, что монтажные коробки, устанавливаемые в бетон, нельзя монтировать в конструкции из дерева и гипсокартона. Это связано с отсутствием у таких элементов креплений, поэтому фиксация в пустотелых стенах будет ненадежной.

Подготовка и монтаж розетки

Прокладка проводки

Тройная накладная розетка, установленная вне помещения, представляет определенную опасность. Ведь атмосферное воздействие на провода, кабель или саму розетку сказывается крайне негативно.

Поэтому во избежание негативных последствий следует учитывать это при монтаже. Ниже мы приведем лишь основные правила монтажа проводки, а более подробная инструкция находится в других разделах этого сайта.

Итак:

• Наружную проводку можно выполнять как открытым, так и скрытым способом. При этом не допускается использование металлических труб во всех случаях. Для защиты от воздействия осадков применяют ПВХ гофру или неметаллические короба. При этом, согласно 2.1.63 ПУЭ, монтаж должен осуществляться таким образом, дабы исключить возможность скопления влаги.
• Накладные тройные розетки и провода нельзя монтировать на расстоянии менее 1 метра под окном и балконом. Кроме того, п. 2.1.75 ПУЭ запрещает монтировать провода и кабели ближе, чем 0,75 м вдоль окна и 1м вдоль балкона.
• При монтаже вводов на изоляторах расстояние между крышей и проводом согласно, п. 2.1.79, должно быть не меньше 20 см. При подключении небольших строительных форм типа павильонов, временных будок и т.п. расстояние от ввода до крыши должно быть не меньше 0,5м.

Монтаж розетки

После того, как вы выполнили все подготовительные мероприятия и ваша розетка тройная накладная готова к монтажу, необходимо определиться с видом поверхности, на которой предстоит установка. Если это сгораемая или трудносгораемая поверхность, то перед монтажом вам необходимо установить подкладку из несгораемого материала.

Это может быть асбестовое полотно или стальная пластина. Если это несгораемая поверхность, то дополнительные прокладки не нужны.

Итак:

• Если используется розетка накладная тройная, то сначала закрепляем коробку. Сделать это можно при помощи саморезов. Некоторые модели имеют специальный уплотнитель в местах крепления, которые увеличивают влагостойкость розетки.
• Следующим шагом является заводка кабеля в коробку розетки. Делается это через специальный резиновый уплотнитель, который имеется в розетке. Вы просто проделываете в нем отверстие, достаточное для прохождения кабеля или провода, и пропускаете проводники через него.

• Теперь можно разделать кабель и перейти непосредственно к подключению. Если ваша электрическая сеть отвечает нормам ПУЭ, то у вас к розетке будет подведено три провода. Один из них фазный, второй, голубого цвета – нулевой и желто-зеленый провод имеет защитную функцию. Нулевой и фазный провод подключаем к силовым контактам. Защитный провод подключается к соответствующему выводу. Обычно все розетки накладные тройные имеют для данного ввода обозначение «РЕ» или знак заземления.
• Теперь устанавливаем силовую часть в коробку на соответствующие крепления и закрываем его крышкой. Все, наша накладная розетка тройная готова к эксплуатации. После подачи напряжения на линию питания розетки вы можете проверить ее работоспособность.

Установка и фиксация монтажной коробки

Монтаж установочной коробки имеет собственный порядок действий.

Подрозетники в стене монтируются в несколько этапов:

• Вначале требуется вырезать заглушку отверстия под кабель по соответствующей разметке. В некоторых моделях она просто продавливается усилием пальца. При необходимости отверстие можно увеличить под размер кабеля.
• После ввода кабеля в подрозетник, он вставляется в готовое отверстие. Необходимо контролировать свободное пространство, чтобы запас был не менее 2-3 мм. Такой зазор необходим для заливки фиксирующего раствора.
• Далее выполняется окончательная подгонка отверстия и коробки между собой по размерам. Затем нишу нужно очистить от мусора и пыли.
• Для заливки лучше воспользоваться алебастром или медицинским гипсом. Готовить раствор нужно очень быстро, поскольку у него совсем небольшое время твердения, и замазывать следует в течение 5-7 минут.
• Перед тем, как закрепить подрозетник в бетонной стене и начинать заливку раствором, отверстие смачивается водой, после чего она должна впитываться в течение 3-5 минут. Такая мера позволяет обойтись без грунтовки.
• Смесь закладывается внутрь отверстия шпателем, после чего необходимо максимально плотно ставить подрозетники на свое место. Через отверстия в корпусе раствор просачивается и затекает внутрь изделия. Далее закрепляем установочную коробку на месте.
• После этого с коробкой нельзя ничего делать до полного высыхания раствора, в противном случае она может зафиксироваться с перекосом. В самом конце обрабатываются зазоры вокруг подрозетника, которые тоже нужно замазать. Высохший раствор легко удаляется с пластика изнутри корпуса.

Стандартные размеры подрозетников

Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — это диаметр, а 45 — глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.

В зависимости от производителя и решаемых задач размеры подрозетников немного варьируются:

• Диаметр может быть 68 мм или 60 мм, в редких случаях — до 72 (это «внешняя» кромка для Легранда, в стандартный цилиндр 68 мм сам подрозетник влезает);
• Глубина зависит от типа устанавливаемой «начинки» и в минимуме составляет 40 мм, в максимуме — может достигать 60 и даже 75−80мм.

Следует также знать, что кроме стандартных компоновок существует подрозетники для гипсокартона — они стоят чуть дороже из-за небольших лапок, закреплённых на болтах. За счёт этих держателей корпус фиксируется на обратной стороне листа ГКЛ.

Подрозетники стандартных размеров 65×45

Как установить подрозетник в стену?

Любой монтаж всегда начинается с разметки, поэтому перед тем, как установить подрозетник в стену, нужно правильно разметить его местоположение. Отмеряем нужное расстояние от пола: розетки обычно ставят на высоте 30-40см, выключатели – 90-100см, хотя бывают и исключения. Чертим карандашом крестик и начинаем сверлить.

Как сделать отверстие для подрозетника в гипсокартоне?

Если планируется установить подрозетник на стену из гипсокартона, то берем корончатую пилу диаметром 68 мм и сверлим отверстие. Затем вставляем подрозетник в стену и закрепляем. Для этого закручиваем саморезы, а они в свою очередь прижимают подрозетник к листу гипсокартона с помощью лапок. Иногда в получившемся отверстии снимают фаску, чтобы немного заглубить подрозетник. Если этого не сделать, то розетка может встать к стене не вплотную.

Как сделать отверстие для подрозетника в стену из гипсолита, кирпича и бетона?

Для сверления отверстия в полнотелой кирпичной или гипсолитовой стене, нужна специальная коронка по бетону. Она вставляется в перфоратор и производится сверление. В этом случае желательно использовать совмещенный режим долбления и сверления. Высверлить отверстие в стене из гипсолита или кирпича можно с помощью простейшего перфоратора.

Технология сверления отверстия для подрозетника в бетонной стене выполняется также как и в гипсолит или кирпич. Однако для этого понадобится перфоратор по-мощнее.

Что делать, если нет коронки?

Как установить подрозетник в стену без этой коронки? Очень просто! Обводим подрозетник карандашом и начинаем делать отверстия по контуру с помощью перфоратора. Затем вставляем в перфоратор пику или лопатку и начинаем соединять отверстия. Таким образом, выдалбливается нужное нам углубление. Берем подрозетник и примеряем: он должен быть вровень со стеной или может быть немного утоплен. Если выпирает – нужно еще поддолбить. Когда углубление готово, прикручиваем подрозетник к стене с помощью дюбеля и самореза.

Не трудно вырезать отверстие для подрозетника и в гипсокартоне без специальных устройств. Для этого по размеченной окружности делаются небольшим сверлом дырки, и затем с помощью пилки от ножовки по металлу выпиливается отверстие.

Как завести провод в подрозетник?

Перед тем как установить подрозетник в стену, необходимо в нем самом сделать отверстие для провода. Отверстия уже намечены на корпусе подрозетника, поэтому нужно просто вырезать лишнее ножом или аккуратно выломать. Вырезать нужно с той стороны, с которой будет заходить провод. Дальше все просто: заводим провод так, чтобы он выставлялся на 15-20 см.

Чем замазать подрозетник в стене?

Отверстие, которое выдалбливается в стене всегда немного больше, чем сам подрозетник. Поэтому после установки, вокруг него нужно замазать. Кроме того для фиксации подрозетника в углублении также потребуется что-то. Для этого подойдет любая сухая смесь на гипсовой основе. Я предпочитаю пользоваться алебастром по ряду причин. Во многих строймагазинах она продается в небольших фасовках — 1-3 кг. Стоит 20 — 40 рублей. Ничто по сегодняшним меркам. Полное время застывания приблизительно десять — двадцать минут, что позволяет в скором времени использовать розетку или выключатель.

Как ровно поставить подрозетники?

Техника фиксации подрозетника в углублении с помощью алебастры очень простая. Подготовив смесь воды и алебастры, наносим ее внутрь углубления, а затем надо вдавить подрозетник туда же. Далее при помощи уровня, правила или металлического уголка выравниваем плоскость подрозетника с плоскостью стены.

Монтаж блока розеток

При установке нескольких подрозетников необходимо четко выполнить разметку и правильно определить горизонтальную линию

При установке нескольких розеток можно использовать специальный стакан блочного типа по количеству предполагаемых точек питания. Для этого в стене при помощи алмазной коронки делают несколько отверстий, расположенных рядом. Межосевое расстояние между ними должно составлять 71 мм.

Важно выдерживать горизонталь расположения будущего блока. Далее с помощью молотка и зубила убирают лишнее, чтобы стакан стал в гнездо полностью

Чтобы подключить провода к каждой розетке, используют специальные перемычки-переходные ушки.

Установку коробки выполняют так же, как и стакан под единичную точку питания.

Разметка посадочного места и сверление

После выбора места для монтажа подрозетников в бетонную стену, необходимо выполнить разметку и сверление отверстий.

Разметка стен выполняется в следующем порядке:

• Ярким маркером или карандашом наносится разметка мест установки коробок.
• В стене сверлятся отверстия для подрозетников нужного размера под соответствующие размеры. Бетон лучше прорезать коронкой с алмазным напылением или зубцами из твердых сплавов. Сверление нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить подведенный кабель. Бурение прекращается после полного погружения насадки в бетон.
• Далее, перед тем как начнется установка подрозетников, они примеряются к готовым отверстиям. В идеальном варианте коробка утапливается вглубь примерно на 5 мм. При необходимости размеры отверстия корректируются вручную. Если коробка входит с трудом, то диаметр отверстия под подрозетник нужно немного увеличить.
• После проверки размеров отверстия, подведенный кабель заводится в коробку. Для этого вверху со стороны провода нужно сделать штробу. Кабель размещается внутри подрозетника свободно, не оказывает давления на стенки и не соприкасается с корпусом розетки.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Что такое установочная коробка

Установочная коробка или подрозетник — это специальное изделие, с помощью которого осуществляется монтаж электрических розеток и выключателей и их надежная фиксация в пустотелой конструкции из ГКЛ.

Подрозетник для гипсокартона внешне не отличается от аналогичных изделий для бетонных или кирпичных стен. Размеры всех изделий такого типа стандартные, элементы фиксации практически одинаковые. Однако установочная коробка для гипсокартона имеет одну отличительную особенность: изделие оснащено двумя дополнительными винтами для фиксации в гипсокартонной стене. Длина винтов определяется глубиной подрозетника. На концах винтов имеются металлические лапки, для их первоначального положения на корпусе коробки сделаны специальные углубления, поэтому установка подрозетника в монтажное отверстие проходит без проблем. В процессе закручивания винта происходит поворот лапки на 90 0 , и она начинает наворачиваться на винт. В результате движения лапка плотно прижимает корпус коробки к гипсокартонной стене.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.