Деревянные окна: преимущества и недостатки

Оконные ставни из дерева

После установки ставен помещение становится дополнительно защищенным от холодов и атмосферных явлений. Деревянные ставни на окна, фото которых можно посмотреть в конце страницы, делают наружными или внутренними, а по структуре — одно- или двухсторчатыми, щитовыми или филенчатыми. Изготовить такие ставни самостоятельно может любой желающий.

Вариант дизайна ставен на окна

Что потребуется для изготовления ставен

Чтобы изготовить оконные ставни из дерева, понадобятся доски шириной 100-200 мм и толщиной более 20 мм. Наиболее подходящими считаются шпонированные доски из древесины твердолиственных деревьев, но гладкая фуга тоже вполне подойдет.

Кроме этого, нужно будет позаботиться о наличии инструментов для обработки дерева: ножовки, дрели, шуруповерта, рубанка, долота и т. п. Потребуются также измерительные инструменты: уровень, рулетка и плотницкий уголок. Для завершающей стадии работ нужно приобрести олифу, кисти и краску, а также антисептик.

Сборка ставен для окон

Изготовление простых ставен

Как сделать обыкновенные ставни из досок

1. Замерить имеющийся проем по внешней и внутренней стороне, после чего составить схему раскроя досок и раскроить их.
2. Для подготовки досок к торцевому соединению проводят их сплачивание. Гладкие фугованные доски можно посадить на клей, но дополнительно нужно укрепить ее рейкой так, чтобы она перекрывала получившиеся щели.
3. Проще произвести сплачивание полотна для ставен замковым методом: выбрать паз в торцевой части, а с противоположной стороны предусмотреть шип. Опытные мастера рекомендуют покупать готовые шпунтованные доски, которые используются для настила пола.
4. После сплачивания полотно необходимо дополнительно укрепить поперечными укосинами и накладными стяжками.
5. Скрытое сплачивание щитов проводится при помощи резьбовых шпилек. Для этого тонким сверлом высверливают отверстия в торцевых боковинах досок, а затем рассверливают их до достижения диаметра шпильки. После этого доски нанизывают на шпильки и стягивают болтами, а их торцы обильно промазывают столярным клеем, чтобы не оставалось щелей.

Изготовление филенчатых ставен

1. Филенкой называют тонкую доску, вставленную в каркасную раму. Такие ставни не только красиво смотрятся, но и имеют большую прочность. В строительных магазинах продаются готовые филенки и профилированные брусы с выборными пазовыми проточками, но можно заказать необходимые детали и непосредственно у столяров.
2. Филенки делают гладкими или декорируют их по своему усмотрению. Они могут иметь раскладки из шпунтированных брусов или отобранные калевки. Также филенки бывают наплавными, фигарейными и могут иметь декорированную резьбой рамку. При желании можно изготовить также деревянные наличники на окна. Резные шаблоны, фото которых можно увидеть немного ниже, позволяют очень красиво задекорировать окно.
3. Стягивающая рамка изготавливается из обвязных брусков, которые должны быть толще, чем филенки на 5 мм. Бруски отфуговывают и отшлифовывают, а затем соединяют при помощи шипов с проушинами.
4. Когда рама собрана, филенки промазывают клеем и вставляют в нее. Створки следует до полного высыхания зафиксировать на плоскости.
5. На боковинах ставен и наличниках необходимо выдолбить стамеской гнезда для монтажа петель. После врезки запорных элементов можно крепить ставни на откосах. Створки выставляют по уровню, а затем закрепляются в петельных гнездах при помощи шурупов.
6. Окончательным этапом работ является пропитка деревянных конструкций олифой или другим средством, препятствующим гниению, а затем покрытие их лаком или краской.

Варианты деревянных окон Устанавливаем оконную раму в дом из бруса Сборка оконной рамы своими руками Изготовление коробки для окна Инструменты для работы, которые будут необходимы Крепление деревянных ставен на окна Деревянные окна в дом Сборка ставен для окон Вариант дизайна ставен на окна Как сделать обыкновенные ставни из досок

Интересное по теме

Нюансы установки и регулировка

Монтаж деревянных окон вполне можно произвести своими руками. Однако для этого нужно учитывать некоторые нюансы, связанные с данной работой. Для начала нужно избавиться от старых оконных конструкций. Когда вы их уберете из проема, его нужно хорошенько зачистить и тщательно выровнять освободившиеся блоки. После этого обязательно нужно проверить уровень отклонения проема.

• Чтобы закрепить раму, следует использовать шурупы с интервалом между ними из небольших промежутков (не больше 70 см).
• Следует установить распорные колодки между рамой и стеной.

• Проем между стеной и окном следует заделать специальной компрессионной ленточкой, а также качественной монтажной пеной.
• После этого нужно отрегулировать створки. Учите, что неверная регулировка данных элементов может спровоцировать образование трещин на стекле.
• Через сутки можно приступить к монтажу откосов.

Справиться с данной задачей сможет далеко не каждый домашний мастер, поэтому лучше доверить данную работу опытному специалисту. Это позволит получить безупречный и профессиональный результат работы с высокими качественными характеристиками.

Как сделать окно самому

Что касается того, как самому сделать деревянные окна, то весь процесс можно разделить на несколько этапов: изготовление рамы, установка необходимой фурнитуры, установка ее в оконный проем и остекление.

Нормативные требования

На деревянные окна также есть нормативы, которые регламентирую не только отклонения геометрических размеров, устанавливаются рекомендуемую толщину стеклопакетов, но и выдвигают требования даже к типу используемого клея. Конечно, эти требования разработаны в первую очередь для массового производства, если окошко изготавливается для себя, то ими можно пренебречь, но информация лишней точно не будет

В идеале изготовление окон из дерева должно выполняться с учетом следующих нормативных документов:

• ГОСТ 30972-2002 – устанавливает требования к используемому при производстве клею. Минимально допустимой группой клея считается «средняя Б»;
• что касается общих требований к самому оконному блоку, то можно ориентироваться на ГОСТ 24866-99. Например, деревянное окно 60х60 (да и любого другого размера) должно иметь стеклопакет толщиной 38 мм.

При производстве всегда можно учесть пожелания заказчика

Помимо этого, качество окна можно оценить по требованиям нормативов:

• ГОСТ 15612-85 – оценивается шероховатость поверхности;
• ГОСТ 11214-86 – чертежи деревянных окон составляют с учетом геометрических допусков, указанных в этом документе;
• ГОСТ 2470099 – используется при сертификации деревянных оконных блоков;
• ГОСТ 30777-2001 – эти технические условия используются при подборе заготовок для изготовления оконного блока;
• ГОСТ 30972-2002 – может использоваться при подборе деревянных заготовок для производства рамы.

Пример изготовления окна

Решение вопроса, как сделать простые деревянные окна, нужно начинать с подбора материалов:

для короба подойдет обычная сосна. Единственное требование – древесина должна быть хорошо просушена, сучки должны отсутствовать, равно как и трещины, сколы, кривизна и т. д.;

Все пиломатериалы должны быть высокого качества

для изготовления рамы можно посоветовать использовать клееный брус, размеры сечения подбираются в зависимости от того, какое остекление планируется использовать. При заказе пиломатериалов желательно знать размеры деревянного окна.

Данные для определения температуры точки росы

Что касается короба под окно, то это самая проста часть, внешне выглядит как простой прямоугольник, собранный из толстых сосновых досок. Для большей прочности соединения рекомендуется использовать соединение шип-паз.

Схема оконного короба

Инструкция по изготовлению деревянного окна будет выглядеть следующим образом:

• сперва по размеру окошка нарезаются деревянные брусья;
• затем их торцы запиливаются под углом 45ᵒ и соединяются с помощью специальной втулки «ласточкин хвост». Дополнительно стык можно промазать клеем;

На фото – один из вариантов соединения брусьев оконной рамы

• для придания нужного поперечного профиля придется немного поработать с фрезером. Для простейшего двойного остекления нужно выбрать с двух сторон бруска по прямоугольному пазу, по центру остается деревянный бортик. Конечно, станки для производства деревянных окон могут выбрать паз любой формы в раме, но вручную добиться этого не удастся. Для красоты можно разделить раму на 4 части деревянным перемычками, фигурные пазы выбрать можно тем же фрезером;
• заранее нужно подумать об уплотнителях и поглотителе влаги, который нужно будет разместить между стеклами.

При остеклении на для герметизации стыка стекла и дерева можно использовать обычный герметик. Он наносится на дерево, затем устанавливается стекло, опять идет слой герметика и штапик, который и зафиксирует стекло на месте. Гвоздики, которыми штапик фиксируется на месте лучше слегка углубить в дерево и замаскировать их головки смесью опилок и клея.

Стекло фиксируется штапиками

Подготовительный этап

Любая строительная работа состоит из подготовительного, основного и заключительного этапа. При изготовлении окна подготовительный этап включает себя подбор столярных инструментов и оптимального сырья. Кроме того, необходимо сделать детализированный чертёж, на котором отмеченные не только общие размеры рамы, но и габариты всех составных частей.

Необходимые инструменты

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• дрель;
• шуруповёрт;
• стеклорез;
• стамеска;
• фрезерный станок;
• шлифовальный станок;
• пила.

Список не исчерпывающий. Если есть желание максимально сэкономить, понадобится еще и циркулярка. В этом случае можно купить любое деревянное полотно и самостоятельно распустить его на нужные заготовки.

Необходимые материалы

Деревянные оконные рамы в большинстве своём изготавливаются из сухой или клееной древесины, но в некоторых случаях можно в качестве сырья использовать новые фанерные листы.

Фанера – это самый дешевый и некачественный вариант. Подходит только для окон, расположенных внутри помещения. Даже хорошо обработанная защитными пропитками, фанера быстро набирает влагу и начинает рассыпаться.

Цельный деревянный брус – это хорошее и относительно недорогое решение. Недостаток заключается в том, что такую доску может повести, что приведет к изменению геометрии

Кроме того, нужно обратить внимание, чтобы не было трещин и сучков

Клееная древесина – отличный выбор для изготовления рамы. Во-первых, она имеет лёгкий вес, но при этом достаточно прочна благодаря своей многослойности. Во-вторых, такой вид древесины не поддаётся осадочным воздействиям и деформациям.

Для рамы рекомендуется использовать брус 5х5 см.

Кроме того, понадобятся:

• деревянные штапики;
• клей ПВА;
• саморезы по дереву.

Желательно заранее запастись шпаклевкой, морилкой или антибактериальной пропиткой.

Сборка оконной рамы

Подготовка к сборке оконной рамы из дерева

Размер окна определяет его конфигурацию. Решив впервые сделать оконную раму из дерева, следует учитывать, что проще всего изготовить стандартные изделия. Чтобы изделие было качественным и прослужило долго, необходимо купить клееный брус из сосны. Он менее подвержен кручению, что является неоспоримым преимуществом данного материала.

Важно правильно выбрать вид остекления. Оно может быть двойным или одинарным

Первое чаще всего применяется в районах с суровым климатом, такие окна устанавливают в домах. Для летней кухни и балкона достаточно сделать окна с одинарным остеклением. Опытные мастера изготавливают их за 1 день.

Работа начинается с разметки брусков, на них нужно выбрать пазы. Проще всего это сделать фрезой, ее устанавливают на электрическую дрель. Нижние пазы необходимы для того, чтобы установить раму в профиль коробки, а верхние понадобятся для монтажа стекла. Места соединения следует проклеить столярным клеем.

Собирать оконную раму следует в соответствии с чертежом, процесс похож на сборку коробки. Когда работа будет завершена, оконную раму необходимо положить на пол до полного высыхания клея.

Для того, чтобы правильно выполнить монтаж сделанных своими руками окон, потребуется заранее вырезать отверстия в стене

Важно убрать строительный мусор и грязь

В стенах необходимо просверлить отверстия, впоследствии в них будут помещены дюбеля. Шаг между отверстиями не должен превышать 80 мм.

Наиболее качественное крепление достигается за счет использования саморезов. Когда короб будет установлен, все щели следует «задуть» монтажной пеной. Можно использовать другие теплоизолирующие материалы.

При установке окон важно соблюдать геометрию. Углы должны быть строго 90°, отклонение не более 1 мм из расчета на 1 м

Резка стекла.

1. Материал укладывают на ровную поверхность без бугорков. Это очень важный момент, ведь на неровной поверхности хрупкий материал может треснуть. Для работы подходит стол.
2. Делается разметка. Затем на стекло необходимо положить линейку.
3. Стеклорез следует прижать к материалу, а потом провести им по стеклу вдоль линейки. На материале должна остаться сплошная царапина.
4. Стекло сдвигают на край стола, размещая так, чтобы линия отреза совпала с краем.
5. Часть стекла, которая лежит на столе, следует придерживать одной рукой, а другой нужно слегка надавить на часть, висящую над полом. Нажим следует усиливать до тех пор, пока стекло не разломится по прочерченной стеклорезом линии.

Лучше всего заранее потренироваться на старом куске стекла, а потом уже вырезать новое.

Есть еще 1 вариант остекления. Нужно снять мерки, а потом заказать резку стекла в мастерской. Когда работа будет выполнена, материал следует забрать, привезти на дачный участок и вставить в раму.

Установка стекла.

1. Лист помещается в раму. Потом вынимается, по его краям наносится силиконовый герметик. Стекло устанавливают на место.
2. Фиксация штапика. Каждый элемент рамы необходимо замерить. Штапик нарезают а концы выпиливают под углом 45°.
3. Силиконовый герметик наносят на стекло в тех местах, где будет установлен штапик, который затем прибивают мелкими гвоздями.

В результате использования силиконового герметика и штапиков стекло будет надежно зафиксировано в раме и не будет щелей

Устанавливая окна, важно следить за тем, чтобы все щели были задуты монтажной пеной. Если их не убрать, то образуются мостики холода

Работая со стеклом и деревом, не следует забывать о защите. Руки закрывают перчатками, а глаза при резке стекла — специальными очками.

Устанавливая готовый стеклопакет в раму, не нужно забывать о монтаже подоконника. Он может быть выполнен из разных материалов. Когда окна будут надежно зафиксированы в проеме, их покрывают грунтовкой, а потом красят. Со стороны комнаты может быть использована любая краска, а вот для окрашивания стороны, выходящей на улицу, стоит использовать краску, устойчивую к перепадам температуры.

Деревянное окно со стеклопакетом – выбирай на вкус!

Деревянные окна со стеклопакетом классифицируют по нескольким признакам:

1. Количеству камер – на деревянные окна с двойным (34 – 44 мм) и одинарным стеклопакетом (от 22 мм). При этом деревянные двухкамерные стеклопакеты устанавливают в жилых помещениях. Однокамерные чаще используют для дачи, балкона и т.д.

Деревянные окна ОСВ с толщиной профиля 60х70 мм относятся к эконом-классу

2. Толщине створки – на окна ОСВ (ОСП) и деревянные евроокна. Первые делают из двухслойного клееного бруса с сечением 60х70 мм. Вторые считают лучшими деревянными окнами со стеклопакетом. И вот почему – они из трехслойного бруса, который в разрезе составляет 78х78 мм. А это значит, что теплоизоляция лучше.

3. По способу открывания – разделяют на стационарные оконные деревянные блоки со стеклопакетами и с распашными/поворотно-откидными створками. Можно заказать деревянный стеклопакет с форточкой. В этом случае стеклопакет поделен на 2 горизонтальные части, каждая из которых открывается независимо.

4. Стеклопакеты с деревянной рамой делают из разных пород дерева. Бывают стеклопаккеты из сосны, лиственницы, дуба, меранти (пород красного дерева). Самые хорошие, т.е. качественные деревянные окна: из дуба и меранти.

Этапы изготовления деревянного окна

Подготовительный этап

На первом этапе нужно сделать правильные замеры, а из них уже чертеж. Благодаря чертежу можно рассчитать точное количество материала. От них будет зависеть конечный результат выполненной работы.

Подбирая материал, нужно знать, что древесина должна быть хорошо просушенная. На ней не должно быть сучков и трещин, они в будущем вызывают деформацию готового изделия.

Изготовления деревянного коробка

Для изготовления деревянного коробка достаточно взять доску размером 150*50 мм. На деталях коробка нужно сделать пазы. Они будут похожи на букву Г. Их глубина должна быть 15мм.

Четыре детали коробка нужно соединить между собой столярным клеем. Теперь нужно просверлить в сторонах блока отверстия. В отверстия вставить стержень, длинной 30 мм. Благодаря этому коробка будет закреплена под углом 90 градусов.

Потом просверливаем отверстие в стене, вбиваем дюбеля, крепим коробок при помощи саморезов. Щели, которые образуются между стеной и коробком можно залить монтажной пеной.

Изготовление оконной рамы

Для ее изготовления понадобится брус размером 60*40 мм. Форма профиля рамы зависит от количества стекол и их толщины, размеров штапиков. Профиль с одним стеклом имеет 2 паза, с двумя стеклами — 3 паза. Пазы нужны один или два для стекла и один для установки в коробок.

Толщина стекла должна быть 4 мм, а штапик — 10 мм. Доски нужно распилить строго по размерам и наискось, под углом 45 градусов. При помощи саморезов соединяем раму. Вкручивать их нужно так, чтобы в итоге они утонули в древесине.

Подготовка и вставка стекла

Обязательно позаботьтесь о безопасности. Нужно одеть рабочие рукавицы и очки. Размеры стекла должны быть определены с точностью до миллиметра.

Резку саморезом осуществляют вдоль линейки, которая должна быть длиннее стекла. Потом стекло кладут на край стола и надавливают рукой, ненужный кусок стекла с характерным звуком должен отвалиться.

Потом стекло вкладывают в раму, таким образом проверяя правильность размеров. После этого вытаскивают, на пазы рамы наносят герметик и прикладывают стекло, закрепляя штапиком. Штапики крепят или при помощи тоненьких гвоздей, или, если штапик толстый. при помощи тонких саморезов.

Установка деревянного окна своими руками

Готовое окно вставляется в коробку и крепится пазами. Фиксируется саморезами, которые должны пройти сквозь коробок. Все щели и отверстия герметизируют монтажной пеной. После того, как пена высохнет ее остатки обрезают и штукатурят стены. На последнем этапе нужно сделать монтаж отлива и подоконника.

Посмотрите видео: Процесс изготовления деревянного окна.

Какую породу дерева выбрать для изготовления окон

Когда решается вопрос, какое деревянное окно выбрать, чтобы уложится в выделенный бюджет и обеспечить идеальный баланс цены и качества, нужно комплексно рассматривать все характеристики. Вместе с особенностями конструкции и функционала всегда необходимо учитывать фактор породы. Сегодня для производства окон используются орех, сосна, дуб, бук, ясень, лиственница, кедр и дорогие породы из тропических лесов. Вот основные характеристики самых популярных на нашем рынке моделей:

Окна из сосны

Изделия эконом-класса, для изготовления которых сегодня используются современные технологий обработки. Применение евробруса избавило конструкции из сосны от своих прежних недостатков – коробления, растрескивания и появления смоляных подтеков.

Преимущества	Недостатки
Небольшой вес	Скромный внешний вид
Доступная стоимость	Невысокая твердость, из-за чего во время эксплуатации возможно появление царапин, ямок и выщерблин
Высокий уровень звуко- и теплоизоляции	Чувствительность к перепадам температур и влажности

Окна из лиственницы

Один самых популярных видов окон, высокий спрос на который обеспечили адекватная стоимость и хорошие характеристики. Эти изделия относятся к продукции стандарт-класса. Они имеют ярко выраженный рисунок поверхности и не теряют со временем свою прочность.

Преимущества	Недостатки
Огнестойкость в 2 раза выше, чем у сосны	Высокая вероятность появления сколов
Имеет высокий уровень природной защиты от появления плесени и грибка	Уязвимость материала перед UF-излучением – лиственница быстро блекнет под прямыми солнечными лучами
Не коробится в процессе эксплуатации	Под воздействием солнца и влаги верхние слои бруса из лиственницы могут начать отслаиваться

Окна из дуба

До того момента, как окна из красного дерева получили широкое распространение в России, именно изделия из дуба считались элитными. Однако появление экзотических пород никак не повлияло на достоинства дубовых окон.

Преимущества	Недостатки
Непревзойденная прочность, сравнимая с аналогичным показателем у изделий из стали	Большой вес изделий, создающий дополнительную нагрузку на фурнитуру
Способность прослужить до 100 лет и больше	Повышенная теплопроводность, которая объясняется высокой плотностью этого материала
Высокая устойчивость к солевой агрессивной среде	Ограничения по размерам из-за тяжести габаритных конструкций

Окна из красного дерева

Для производства таких элитных моделей обычно используют меранти или махагони. Эти породы имеют сравнительно небольшой вес при высокой плотности, благодаря чему обладают достаточно высокой прочностью.

Преимущества	Недостатки
Морозостойкость – рамы и створки не деформируются даже во время сильных морозов	Необходимость тщательно и регулярно ухаживать за оконным переплетом
Приятная на ощупь бархатистая поверхность и респектабельный внешний вид	Плотность у махагони варьируется в диапазоне от 464 кг/м³ до 688 кг/м³, поэтому вместо качественной древесины недобросовестные производители могут использовать слишком мягкий некондиционный материал
Способность самостоятельно восстанавливать цвет при удалении верхнего слоя	Беспорядочное расположение волокон (свилеватость) немного снижает прочность материала при растяжении

Разновидности окон со стеклопакетом

• Евро-окна немецкого типа. Разновидность оконных сооружений максимально близкая по конструкции к изделиям из пластика. Основные ее составляющие – массивная рама сечением примерно 70х80 мм, оснащенная в открывающихся моделях менее массивными створками (профиль 60х70 мм). Сечение используемого бруса позволяет применять до трех контуров уплотнения и стеклопакет глубиной свыше 40 мм. Если открывание не предусмотрено, остекление устанавливают непосредственно в раму. Немецкие евро-окна чаще всего комплектуются поворотно-откидной фурнитурой.
• Дерево-алюминиевые. По сути, это модернизированные окна немецкого типа. Так как древесина сравнительно плохо переносит воздействие внешней среды, производители усовершенствовали конструкцию, защитив ее снаружи накладками из алюминиевого профиля. Существуют также варианты, в которых вместо накладок используется полноценный внешний контур остекления (алюминиевая рама и легкая створка).
• Алюмо-деревянные. Если в предыдущем варианте деревянные окна защищались алюминием, то в этих изделиях ситуация обратная. Конструкция немецкого типа полностью изготавливается из алюминиевого профиля и уже с внутренней стороны обшивается накладками из древесины, как правило, ценных пород.
• Финские. Достаточно габаритные и массивные изделия, глубина рамы которых порой превышает 20 см. Створки в финских окнах располагаются в два контура и связаны между собой специальным механизмом для обеспечения синхронного открывания. Между ними есть промежуток (5-7 см), который часто используется для установки встроенных жалюзи. Наружная створка в ряде случаев делается из алюминия (либо древесина с накладкой).
• Шведские. Конструктивно схожи с финскими аналогами, но имеют более компактные габариты и меньшую массу. Створки в них расположены гораздо ближе, что позволяет использовать поворотно-откидную фурнитуру.

Делаем короб, если его нет: все гениальное просто

Если в стену не вмонтирован короб, куда и будет установлено ваше окошко, то его придется также сделать самостоятельно. Он служит для того, чтобы нагрузка от веса стен не ложилась на хрупкие оконные рамы, что довольно опасно. Ничего сложного тут точно не будет, все просто, нужен обычный короб по размерам, которые вы должны замерять сами.

• Возьмите доску или брус, с сечением 15х5 сантиметров, чего и будет вполне достаточно для изготовления короба.
• В заготовке нужно выбрать паз, глубиной в полтора сантиметра, в форме буковки Г.
• Изначально соединить части конструкции можно при помощи обычного столярного клея.
• Далее в углах высверливаются отверстия, глубиной до трех сантиметров, в которые вставляются деревянные штифты для жесткого скрепления конструкции под углом в 90 стандартных градусов (прямой угол).

Смонтировать короб в стенке нужно так, чтобы он было совершенно неподвижен. То есть нужно высверлить отверстия, куда вставляются анкера или дюбели, и намертво прикрутить к нему коробку. Все щели рекомендуется задуть монтажной пеной, что вполне целесообразно, если вы впоследствии не забудете о тепло и гидроизоляции.

Оконные рамы из дерева своими руками, видео, комментарии

Для начала нужно знать, что в работе вам нужен будет особый брус, размером 6х4 сантиметров в сечении, а может даже и больше. Тут все зависит от основного размера оконного блока. Форма профиля для рамы может быть разнообразной, тут все зависит от предполагаемого количества стекол, их оригинальной толщиной, а также размером, купленных заранее, заводских штапиков.

Нужно знать

Чем больше по площади у вас получается оконный блок в целом, тем крупнее, то есть больше по сечению брус нужно выбирать. Может случиться так, что рамы может значительно перекосить от собственного веса и массы стекол, а это нужно предусмотреть заранее, чтобы потом не переделывать всю конструкцию.

• Одностекольный вариант оконного профиля должен будет иметь два прямоугольных паза, которые нужны для монтажа в коробе и для остекления.
• Если профиль предполагается с двумя стеклами, то нужно обязательно сделать дополнительный паз для второго стекла.
• Под сантиметровый штапик нужно будет выбирать прямоугольный паз, а также стекло в четыре миллиметра толщиной.
• Из профиля с заранее проделами пазами и будет собираться рама, причем для этого ее нужно разметить, тщательно промерив, а том срезать под углом в 45 градусов.
• Нужно сделать крепежное соединение «шип-паз» стандартного типа, и посадить его на столярный клей для большей надежности и обеспечения неподвижности конструкции.

Можно также дополнительно закрепить раму саморезами. Однако тут придется следить, чтобы шляпки их зашли в древесину заподлицо, иначе они будут мешать закрыванию и открыванию створок, а это недопустимо.

Вставляем стекла в оконные рамы своими руками, видео

Когда все работы по изготовлению рам завершены, останется только вставить в конструкцию стекла, и тогда уже можно заниматься монтажом оконного блока в коробе в стене. Как правильно организовать процесс установки деревянного окна можно и нужно прочесть на сайте. Верное и точное промеривание и зарезка стекла обеспечит гарантию отсутствия мостиков холода, посредством плотного прилегания стекла к древесине.

• Соблюдать технику безопасности соблюдать обязательно, потому при работе со стеклом нужно сразу же надеть специальные рукавицы. Не помешают также и очки, чтобы стеклянная пыль не попала в глаз.
• Стекло нужно вырезать с погрешностью, не более одного миллиметра, а все края обработать наждачкой с мелким камушком.
• Предварительно примерив, стекла вставляются на промазанную герметиком раму, как раз в выбранный специально для этого паз. Остатки герметика нужно сразу же убирать чистой тканью, иначе потом будет сложно его отодрать, когда он засохнет.
• Если окно состоит из пары частей, то к средней части рамы нужно будет прикрутить специальный деревянный импост, который также должен быть изготовлен, подобно раме, со всеми необходимыми пазами.
• Открывающиеся створки делаются из более тонкого бруса, а к основной раме прикрепляется посредством навесных петель. Именно на этой створке нужно будет закрепить ручку, а на противоположной части рамы выбрать соответствующий паз под защелку-язычок.