Как рассчитать объем септика для частного дома

Прокладка внутренних канализационных труб

Внутренние трубы канализации должны иметь уклон 2-5% (2-5 см на метр длины).

Центром всей внутренней системы канализации является канализационный стояк. Он представляет собой вертикальный отрезок трубы, к которому подсоединяются все внутренние канализационные трубы. Канализационные стоки, попадающие в трубу стояка направляются в наружную трубу, по которой попадают в выгребную яму (накопительную емкость, септик). Диаметр трубы стояка не должен быть меньше диаметра сливной трубы от унитаза, т.е. 100-110 мм. Если же унитаз в системе не предусмотрен, тогда диаметр трубы стояка составит 50 мм.

Канализационный стояк обычно располагают как можно ближе к унитазу и как можно дальше от жилых помещений и кухни. Трубу стояка в обязательном порядке шумоизолируют мин. ватой или вспененным полиэтиленом и закрывают коробом из гипсокартона. 

Система труб канализации

Также в обязательном порядке в канализационном стояке устанавливается ревизия (отверстие в трубе с крышкой), которая позволит производить очистку трубы в случае её засорения. Ревизия устанавливается на высоте 1 метр от пола, выше унитаза.

Гидрозатворы

Все подключенные сантехнические приборы (унитаз, ванна, раковина, биде и т.д.) должны иметь гидрозатвор (сифон). Гидрозатвор представляет собой отрезок трубы, изогнутый буквой S или буквой U, который не даст неприятным запахам из канализационной системы попасть в дом. Унитаз имеет встроенный гидрозатвор, а для остальных приборов гидрозатворы следует купить в магазине, при том что гидрозатвор для ванны имеет немного другую конструкцию нежели гидрозатвор для раковины.

Диаметр внутренней трубы от унитаза до стояка должен быть не менее 100 мм. Диаметр труб от ванны, раковины и других сантехнических приборов должен быть 40-50 мм.

Вы, наверное, спросите: почему к унитазу подключается труба диаметром 100 мм, а к ванне всего 50 мм, ведь объем воды в ванне больше, чем в унитазе? Канализационная труба, подключаемая к унитазу имеет большой диаметр по нескольким причинам.

Во-первых, через унитаз кроме воды сливаются твердые отходы, которые в случае использования трубы меньшего диаметра могут засорить трубу.

Во-вторых, в унитазе сливается большое количество воды за короткий промежуток времени, при таком сливе в системе канализации резко возрастет внутренне давление, которое может выдавить воду из гидрозатворов других сантехнических приборов, что приведет к появлению неприятного запаха в доме. Поэтому труба от унитаза должная иметь некоторый запас в диаметре, чтобы кроме стоков в трубе находился воздух, который убережет систему канализации от скачков давления.

В-третьих, увеличивать диаметр трубы от ванны не имеет смысла по двум причинам: диаметр сливного отверстия в ванне не больше 40 мм, а как известно пропускная способность трубы не может быть выше пропускной способности её самого узкого участка. И вторая причина — это малое пространство под ванной.

 Длина трубы от унитаза до стояка не должна превышать 1 метр, при этом к ней не допускается присоединение других сантехнических приборов.

Длина труб от остальных сантехнических приборов (раковины, ванны, душа) не должна превышать 3 метра. Но в отличии от ситуации с унитазом, все эти приборы допускается присоединять к общей трубе, которая будет соединена со стояком. При этом диаметр общей трубы равен наибольшему диаметру подключенной к ней трубы, т.е. если к общей трубе подключена раковина с трубой в 50 мм, и ванна с трубой 50 мм, то общая труба подводки к стояку должна быть не 100 мм в диаметре, а всего 50 мм.  

Стыковка труб канализации

Стыковка вертикальных труб с горизонтальными должна осуществляться с использованием косых тройников или фитингов с поворотом в 30°, 45°, 60°. Исключение составляет стыковка горизонтальной трубы со стояком, она должна составлять 90°. 

Вентиляция системы канализации

Для вентиляции системы канализации и регулировки давления в системе устраивается фановая труба. Фановая труба представляет собой продолжение канализационного стояка, конец которой выводится наружу через кровлю. Диаметр фановой трубы не должен быть меньше диаметра трубы стояка, т.е. 100-110 мм. Фановая труба должна возвышаться над кровлей на 50 см и иметь защиту от попадания атмосферных осадков внутрь трубы.

Разумеется, в этой статье отображена не вся информация о системе канализации в частном доме, но я постарался максимально подробно и доступно описать все важные моменты, касающиеся устройства системы канализации, чтобы дать вам общее представление о канализации загородного дома. В следующих статьях будет рассмотрена технология монтажа различных составляющих системы канализации. Подписывайтесь на новые статьи и оставляйте свои комментарии.

Пример: расчет септика для семьи из 4 человек ↑

Для примера можно рассмотреть вариант расчета септика для обслуживания дома, где постоянно проживают 4 человека.

Рассчитать это легко по формуле: 3 х Q, где Q – это расход воды в сутки. Количество времени, которое септику нужно для переработки стоков, можно рассчитать следующим образом:

0,8 х t x (100% — 30% / 100%) х 120% = 0,8 х t х 0,7 х 1,2 = t х 0,672 сек.

0.8 – расход твердого остатка перерабатываемых стоков, рассчитанного на одного человека;t – сроки перегнивания твердых остатков в сутках;100% — общий объем ила;30% — процент естественного распада ила;120% — 100% общего объем ила + 20% остатков ила после предыдущей чистки септика.

Чтобы подробнее подойти к расчетам на одного человека потребления воды в сутки, следует сначала определиться с количеством использования сантехнического оборудования, а также частотой использования сантехники в доме.

Фото: количество использования сантехнического оборудования

Возьмем для расчетов на одного человека минимум затрат воды – 150 л/сут.

Так, к примеру, в среднем употребление и расход воды одним человеком может составить следующую картину:

• одна минута принятия душа составит расход воды около 10 л;
• принятие душа или ванны в среднем получается около 7-15 минут;
• при использовании биде или унитаза затраты воды составляют около 8 л;
• использование биде в среднем выходит 5 мин;
• одно принятие ванны или джакузи приходится расходовать воду в количестве 110 л;
• стиральная машина с загрузкой белья 2-х кг расходует воду в количестве 70 л за одну стрику;
• посудомоечная машина за один цикл своей работы тратит воды в количестве 15 л.

Попробуем рассчитать расход воды на одного человека хотя бы по использованию им душа, биде и ванны:

(150 + 10 х 7 + 8 х 5 + 110) = 370 л/сут.

Таким образом, с минимального показателя суточного потребления воды одним человеком, мы вышли на максимальный показатель суточного потребления воды одним человеком – 370 л/сут.

Оба показателя, минимальный и максимальный, указаны в СНиП 2.04.09-85, что указывает на правильность расчетов.

Теперь подсчитаем совокупный расход (Q) при потреблении воды, в том числе стиральной и посудомоечной машиной, на 4-х человек, постоянно проживающих в доме:

Q = 370 х 4 + 70 + 15 = 1565 = 1,6 кубов за одни сутки

Учитывая предыдущую формулу подсчета объема септика – 3 х Q, мы можем подсчитать теперь объем септика для обслуживания семьи из 4-х человек:

3 х 1,6 = 4,8 м3

4,8 м3 в данной ситуации является наиболее оптимальным показателем для расчета объема и размера септика. Если необходимо учесть минимальный показатель размера септика, тогда можно воспользоваться следующими расчетами:

4,8 х (1-0,2) = 3,84 м3

Это необходимо делать в тех случаях, когда нужно уменьшить размеры септика до минимального его использования при количестве 4-х постоянно проживающих человек.

Формула расчета на уменьшение использует только лишь допустимую норму обработки стоков меньше на 20%, больше уменьшать нельзя.

При нарушении этого допущения может произойти аварийное затопление септика, отравление почвы и окружающей среды и, как следствие, наложение высоких штрафов государственными учреждениями. Которые будут иметь на это полное право.

Для подсчетов нужной глубины для строительства того или иного септика, который должен будет обслуживать семью из 4-х человек, можно использовать следующие стандартные подсчеты:

4,8 / 1 / 1,8 – 2,6 метра, где

4,8 – кубометры объема септика;1 – метр ширины септика;1,8 – метров по длине септика.

Такая мера может быть необходима в том случае, если ваш приусадебный участок ограничен в площадях, и вы не можете отдать под застройку септика много земли.

В некоторых регионах России глубина промерзания почвы составляет около 2-х метров и более.

Любое нарушение или отклонение от норм и правил, принятых в государственной документации СНиП приводит, как правило, к полной остановке эксплуатации того или иного септика, а также к наложению и выплате штрафных санкций в больших размерах, предусмотренных законодательством РФ.

Важно! Поэтому перед строительством или монтажом готового очистного оборудования необходимо четко отследить все правила и нормы по устройству автономных канализаций, которые можно найти, прежде всего, в СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и других нормативных документах

Также необходимо проделать целый ряд правильных и точных расчетов по объемам потребления воды, объему септика, его параметрам конструкции и монтажа

Наружные сети и сооружения» и других нормативных документах. Также необходимо проделать целый ряд правильных и точных расчетов по объемам потребления воды, объему септика, его параметрам конструкции и монтажа.

Этапы строительства своими руками

Монтаж по сооружению септика на своем участке включает несколько этапов. Проведены все расчеты, схемы утверждены – заготавливаем материалы.

Подготовка материалов и инструментов

Подготавливая список для закупки материалов, в первый пункт записываем бетонные конструкции. Зная количество и высоту резервуаров, легко рассчитать нужное количество колец (высота 90 см). Приобретение нижних колец с уже готовым дном облегчит работу. Необходимые инструменты:

• пластиковые трубы;
• уголки, тройники;
• асбестовые, вентиляционные трубы;
• цемент;
• гидроизоляционный материал;
• щебень;
• лопата, перфоратор, лестница, ножовка, мастерок.

Выбор местоположения

Место расположения, предназначенное септикам, имеет большое значение. На принятие решения влияют санитарно – эпидемиолгические и строительные требования:

• правильный расчет расстояния для удаления от дома, источника питьевой воды;
• низкое нахождение подземных вод;
• доступность свободного подъезда для транспорта.

Стоит знать, что устройство канализации на расстоянии больше 20 м требует дополнительных расходов для подводящего трубопровода и обустройства ревизионных колодцев.

Подготовка котлована

Все подготовительные работы проведены – роем котлован. Для выкапывания ямы стоит использовать специальную технику, что сэкономит время, или выкопать яму самостоятельно. Плюс ручной копки состоит в том, что сразу соблюдаются нужные размеры, не понадобится корректировка этих размеров. Глубина ямы не менее двух метров, ширину выкапывайте с запасом, чтобы бетонными кольцами не цеплять бока рва.

Принято считать классическим вариантом котлована – круглую форму. Данное утверждение легко опровергнуть. Отлично подходит котлован в форме квадрата, его легче вырыть, да и бетонная плита в квадратную форму ляжет свободней. При трехкамерном септике вырываем три ямы, при двухкамерном — две. Каждую последующую яму располагаем ниже на 20-30 см.

Монтаж колец, подводка труб

Катить кольца по поверхности запрещено, от такой транспортировки появляются трещины. К монтажу стоит привлечь специализированную технику, которая обеспечит кольцам подачу в вертикальном положении. Перед установкой стоит подготовить основание: песчаная подушка высотой в 30 см и бетонированная стяжка высотой в 20 см. Основание предотвращает попадание стоков в почву. Стяжку можно заменить цельной бетонной плитой или кольцами с бетонным дном. Однокамерные септики не бетонируются, достаточно дренажной подушки.

Герметизация

На забетонированное дно ставятся кольца. В кольце пробиваются отверстия для переливной трубы, тщательно заделываются цементом соединительные линии. Для наружной отделки используют обмазочные защитные растворы. Если есть финансовый потенциал, стоит купить пластиковые цилиндры и поставить внутрь колодца для предотвращения попадания загрязнений в почву. Можно начинать этап гидроизоляции.

Гидроизоляция

Защита конструкции от проникновения воды – пожалуй, самый ответственный этап. Несмотря на убеждение, что бетон воду не впитывает, производится полная гидроизоляция колодца. Жидкое стекло. битумная или полимерная мастика, бетонная смесь с добавками – отлично подходят для выполнения ответственной работы. Тщательно обрабатываются соединения колец.

Перекрытие и засыпка колодца

Завершающий фактор основных работ — установка перекрытий на кольцах. Накрываются емкости бетонной плитой с отверстием под люк. Засыпают колодец ранее вынутой землей, смешанной с песком. Равномерно распределяют по всей поверхности и тщательно уплотняют.

Разновидности канализационных колец и сферы их применения

Для отвода канализационных вод обычно используют трубы, которые изготавливают из полимерных материалов, чугуна, керамики, асбестоцемента, железобетона, в основном эти изделия имеют небольшой диаметр, за исключением конструкций из легких пластиковых компонентов. Если для прокладки подземных коммуникаций необходим большой диаметр трубопровода, вес длинных труб становится слишком большим для транспортировки и монтажа линии, поэтому ее сооружают из коротких колец.

Из-за дешевизны широкие канализационные кольца производят только из бетона и у этого материала на сегодняшний день нет конкурентов. С развитием современных технологий и тенденции использования во всех сферах полимеров, на рынке относительно недавно появились аналоги изделий из бетона – полимерпесчаные кольца, которые используют только для возведения вертикально установленных конструкций.

Если в градостроительной сфере из ЖБ колец прокладывают подземные горизонтальные коммуникации для транспортировки органических отходов, ливневых и серых сточных вод, используют их в качестве защиты водопровода и газопроводных коммуникаций, то бытовом хозяйстве их применение носит иной характер. На индивидуальных участках железобетонные кольца для канализации служат основными элементами в устройстве следующих сооружений:

Водозаборные колодцы. Монтаж колодцев для забора питьевой воды из железобетонных колец – один из наиболее популярных способов водоснабжения индивидуальных жилых домов в городской и сельской местности. Шахту выкапывают ручным или механизированным способом, после чего в нее погружают канализационные стеновые кольца с замком. Если на участке сделан колодец из бетонных колец, глубина сооружения может достигать 30 м – в этом случае для забора воды используют погружной электронасос.

Септики. Из колец для канализации своими руками некоторые домовладельцы сооружают септики или отстойники, используя конструкции с закрытым дном и верхом.

Дренажные колодцы. Установка ЖБИ колец под канализацию в бытовом хозяйстве – одна из распространенных областей их применения. Очищенные в индивидуальных септиках канализационные воды утилизируют на своем участке, используя для дополнительной очистки и направления стоков под землю поля аэрации или дренажные колодцы. Дренажную камеру многие монтируют своими руками из железобетонных колец, устанавливая несколько элементов с замковым соединением друг на друга в вертикальном положении.

Рис. 2 Инженерные сооружения из ЖБИ колец

Смотровые колодцы. Инженерные сооружения этого типа нужны канализации в частном доме в тех случаях, когда подземная магистраль имеет большую протяженность или ответвления. Для проведения очистных, профилактических работ и осмотра, по ходу канализационного трубопровода размещают колодцы небольшого диаметра. Они предназначены для доступа к ревизионным лючкам, установленным в трубах для их прочистки в случае засоров и наблюдения за состоянием магистрали.

Кессонные колодцы. Колодец из ЖБ колец нередко применяют для размещения в нем насосного оборудования, защиты от замерзания и атмосферных осадков скважинного источника воды при заборе ее погружным электронасосом или поверхностной насосной станцией. Глубина подобных сооружений обычно не превышает 2 м, при монтаже нередко используют кольца с готовым днищем или верхним перекрытием с отверстием для люка, еще один вариант монтажа – установка отдельных круглых плит для дна и верхнего лаза. Также для кессонных колодцев опытные пользователи приобретают готовые конструкции с встроенными металлическими ходовыми скобами, расположенными по всей высоте стенки.

Отстойники. Нередко в частном домовладении, особенно в сельской местности, лишенные доступа к централизованной канализации жители разделяют утилизацию отходов. Они устанавливают на улице отдельный туалет для фекалий, а серые воды после мытья посуды, стирки, уборки помещений и иных хозяйственных нужд сливают через канализационные трубы в дренажный отстойник, сооруженный из бетонных колец.

Погреба. Бетонные кольца с дном можно использовать на частном участке для сооружения погребов, предназначенных для хранения плодоовощной продукции глубоко под землей в зимнее и летнее время.

Горизонтальные проходы. При прокладке инженерных коммуникаций под дорогами, для перебрасывания водных масс на другую сторону автомобильных и железнодорожных магистралей, часто используют железобетонные кольца большого диаметра, которые проще и легче уложить последовательно друг за другом, чем сразу протянуть тяжелую длинную трубу.

Рис. 3 Выемка грунта под колодцы спецтехникой

Технология строительства

Обустройство площадки с септиком производится не ближе, чем за 5 м от окон и дверей дома. От границы с соседним участком должно быть не менее 2 м.

Монтаж бетонных септиков включает несколько этапов:

• рытье траншеи для сточной трубы (уклон от дома должен составлять 2%) и котлована под колонны;
• заливка дна;
• сборка колонны;
• гидроизоляционные работы;
• обустройство вентиляции, люка и крышки.

Расчет размеров ямы для септика из бетонных колец производится исходя из их количества и параметров. При любом типе грунта котлован копают с учетом толщины гравийно-песчаной подушки, то есть на 40 см (минимум) больше суммарной высоты колец. Диаметр ямы должен быть на 30-40 см больше внешнего диаметра кольца, поскольку потребуется укладка гидроизоляции. Схема котлована и устройства двухкамерного септика изображена на рисунках 1 и 2.

Последовательность сборки

Наиболее простым и надежным вариантом обустройства днища является установка кольца-стакана. При отсутствии такового придется заливать бетонное основание или укладывать железобетонную плиту толщиной не менее 10 см. Для прочности перед заливкой монтируется арматурная сетка. Дно фильтрующего колодца образуется «подушкой» из щебня и песка, стенки можно составить из перфорированных цилиндров. Схема двухкамерного септика с фильтрующим колодцем изображена на рисунке 3.

Верхние трубы, расположенные над переливными, служат для воздухообмена между камерами.

Контакт между кольцами обеспечивается цементным раствором марки М 500. Дополнительно по периметру стыка рекомендуется проложить гидроизоляционный уплотнитель. Если уровень грунтовых вод ниже дна, то можно ограничиться промазыванием швов изнутри.

Установка колец производится при помощи спецтехники. Правильность позиционирования замеряется при помощи электронного уклономера. После сборки колонны производится разметка и пробивка отверстий для труб. Следующим этапом стенки колодцев изнутри и снаружи покрываются слоем гидрофобной пропитки, внешняя часть оборачивается гидроизоляционным материалом.

Сборка колонны завершается укладкой плиты-перекрытия для колец, на которую монтируется крышка. Также необходимо пробить отверстия для вентиляционных труб. Далее котлован засыпается цементно-песчаной или гравийно-песчаной (для высоких грунтовых вод) смесью, которая в процессе периодически утрамбовывается.

Перед запуском в работу приемная камера отстойника заполняется водой, чтобы ее уровень был ниже переливной трубы на несколько сантиметров. Делается это для того, чтобы нечистоты разбавлялись и эффективно утилизировались, а не накапливались густой массой. Не рекомендуется добавлять покупные бактерии, поскольку слишком интенсивное брожение приводит к выносу не переработанных органических остатков в соседние камеры и в конечный фильтр (снижается пропускная способность).

Накопительная емкость

Емкость для канализационных стоков

Накопительная емкость представляет собой полностью герметичную емкость, в которой канализационные стоки никуда не уходят, а при заполнении емкости выкачиваются ассенизаторской машиной.

Поступившие в емкость канализационные стоки разделяются на три слоя:

1. Первый слой — самый нижний, представляет собой твердые органические отходы, которые в результате жизнедеятельности анаэробных бактерий (бактерии, которые размножаются в бескислородной среде) превращаются в ил;
2. Второй слой – представляет собой осветленную воду, которая образуется после оседания всех твердых частиц;
3. Третий слой – жировой, представляет собой скопление жировых отходов и других частиц легче воды. Жировой слой образует воздухонепроницаемую корку, создавая для анаэробных бактерий благоприятную среду для размножения.

Как и в случае с выгребной ямой, стенки накопительной емкости могут быть выполнены из кирпича, монолитного железобетона, железобетонных колец или цельной пластиковой емкости

Особое внимание следует уделить герметизации стенок и дна, т.к. емкость может быть размещена ниже уровня грунтовых вод

А за загрязнение грунтовых вод и отравление окружающей среды человек может понести уголовную ответственность.

Канализационный колодец из кирпича (круглого сечения)Канализационный колодец (квадратного сечения)

Накопительная емкость из кирпича герметизируется следующим образом: внутренняя и внешняя поверхность кирпичной кладки штукатурится цементно-песчаным раствором в соотношении 1:1 или 1:2. При этом марка цемента должна быть не менее М400, а песок должен быть просеян. В некоторых случаях для повышения гидроизоляционных свойств в цементно-песчаный раствор добавляют жидкое стекло, хлорное железо, алюминат натрия или раствор церезита. 

Гидроизоляция канализационного колодца из железобетонных колец

Герметизация накопительной емкости из железобетонных колец осуществляется следующим образом: места стыков расширяются перфоратором и замазываются цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла, как описывалось выше. Обработать стыки нужно, как снаружи, так и внутри колец. Затем наружная поверхность колец гидроизолируется рубероидом на битумной мастике. Это позволит избежать затопление емкости во время сильных ливней, когда уровень грунтовых вод достигает своего пикового уровня. Также следует гидроизолировать внутреннюю поверхность колец битумом или проникающими глубоко в структуру бетона гидроизоляционными составами.

Герметизация накопительной емкости из монолитного железобетона осуществляется также, как и герметизация емкости из ж/б колец: на наружную поверхность монолитного железобетона приклеивается рубероид на битумной мастике, а внутри стенки и дно обмазываются битумом, либо специальными гидроизоляционными составами. 

Пластиковая емкость для сбора канализационных стоков

Цельная пластиковая емкость, изготовленная из стеклопластика или полиэтилена не нуждается в дополнительной герметизации. Стенки такой емкости абсолютно герметичны и не подвержены коррозии или гниению. Как правило пластиковые емкости используют для сбора канализационных стоков с последующей откачкой ассенизаторской машиной, либо в качестве очистного сооружения (септика), соединяя две емкости переливной трубой.

На многих интернет-ресурсах советуют производить наружную гидроизоляцию накопительных емкостей при помощи глины (глиняных замков). Но такой способ герметизации только усугубит ситуацию, т.к. зимой насыщенная водой глина значительно расширится в объеме, что создаст на стенки емкости избыточное давление, которое приведет к образованию трещин на стенках. Весной, когда глина растает и уменьшится в объеме произойдет обратный процесс, между глиной стенками емкости образуется свободное пространство, в которое будут попадать дождевые стоки, а это еще больше усугубит ситуацию зимой.

Дно накопительной емкости в случае, если стенки выполнены из монолитного железобетона или кирпича, выполняется из монолитного железобетона. Соотношение ингредиентов должно быть следующим: 1 часть цемента, 2 части песка, 1 часть щебня или гравия. Такой фундамент набирает необходимую прочность около 7 дней. А чтобы за 7 дней бетон не пересох и не растрескался после заливки его поливают водой и накрывают полиэтиленовой пленкой.

Если стенки накопительной емкости выполняются из железобетонных колец, то целесообразней сразу заказать на заводе железобетонное дно соответствующего диаметра.

Расчет размеров и объема

Для точного определения внутреннего пространства ёмкости используется специально разработанная формула расчёта объёма септика. Но она подразумевает большое количество сложных значений и трудна для частного практического применения. На практике объем септика для частного дома рассчитывается по более простой формуле. Количество человек Х 200 литров сточной нормы на человека Х 3 дня (время переработки стоков) / 1000 = объем в метрах кубических.

Для обслуживания 4 человек необходим септик объемом 2.4 куб.м.

Рассмотрим вариант с расчётом объёма на это количество членов семьи.

При расчёте параметр «количество людей» лучше брать «с запасом», чтобы учесть нагрузку при посещении гостей и других непредвиденных ситуаций. Суточная норма может быть увеличена, если есть маленькие дети, домашние животные. Этот показатель также возрастает, если вы используете большое количество различных бытовых приборов с расходом воды (стиральная машина).

Как уже было указано выше, существуют лабораторные расчёты, которые приводятся для фабричных септиков. По этим данным, можно проводить расчёты и в ситуациях с ёмкостями, выполненными самостоятельно.

Так, при септике в три секции:

• на двух человек потребуется полезный объем в 1,5 куб. м.;
• на три-четыре человека – 2 куб. м.;
• на пять-шесть человек – 3 куб. м.;
• на восемь человек – 4 куб. м.;
• на десять человек – 5 куб. м.;
• на двадцать человек – 10 куб. м.

Основным строительным материалом при обустройстве септика самостоятельно являются бетонные кольца. И ключевым расчётом служит определение количества этих материалов. Чаще всего хватает 3 ж/б колец с диаметром 1,5 м и высотой 0,9 м. Не используется более 5 колец на один септик.

Не стоит забывать о других элементах при самостоятельном обустройстве системы. К ним относятся:

1. Ж/б плита.
2. Люк.
3. Труба для вентиляции.
4. Цемент, песок, щебень.

При расчёте необходимого объёма септика используются формулы, которые приводились выше. Кроме того, необходимо знать объем одного кольца, чтобы определить достаточное количество колец в ёмкости.

V=∏R2H=∏(d2/4) H, где:

• V – объем цилиндра;
• ∏ — число Пи (3,14);
• R – радиус основания;
• d – диаметр основания;
• H – высота.

Зная объем кольца, его можно сопоставить с полученными цифрами требуемого объёма бетонного септика. Объем 1 кольца (d=1,5 м; H=0,9 м) приблизительно равняется 1,6 куб. м. Выходит, что для 4 членов семьи в доме со всеми удобствами (горячее водоснабжение и т. д.) для обустройства септика понадобится 2 кольца.

Этого количества будет достаточно и для 5 человек. До 10 человек могут быть обеспечены одной ёмкостью в 3 кольца. Если планируется проживание от 10 до 20 человек, потребуется обустройство септика, состоящего из нескольких ёмкостей, так как более 3 колец устанавливать нельзя. В таком случае лучше позаботиться о приобретении заводской модели достаточного объёма.

https://youtube.com/watch?v=PtYFGdU6gaI