Монтаж металлосайдинга своими руками

Краткий обзор материала

Имеющий большую популярность сайдинг металлический, представляет собой оцинкованный лист металла, толщиной в среднем от 0,6 до 0,8 мм. Полоса нужного размера пропускается через пресс, который благодаря рельефу форм, задаёт определённые изгибы и пробивает технологические отверстия для его последующей фиксации. Как с наружной так и с внутренней стороны он покрывается специальным покрытием, обеспечивающим антиокислительную защиту и предохраняющую металл от возникновения очагов коррозии. Третьим слоем лист обрабатывается грунтовкой, и только после этого на поверхность наносится декоративный рисунок, имитирующий как натуральное дерево, так и другие разнообразные оттенки. Верхний, заключительный этап обработки металла подразумевает нанесение слоя лака, который своим блеском, позволяет отличить металлосайдинг от обычного винилового или акрилового.

Основные рекомендации по работе с металлосайдингом

При обшивке требуется учитывать ряд факторов:

1. Необходимо точно рассчитать количество материала для облицовки строения. Для этого выполняются замеры всех участков фасада, которые будут подвергаться отделке. Составляется схема работ, она особенно актуальна при создании сложных композиций, предполагающих сочетание нескольких цветов на одной стене. Подтвердить получившиеся расчеты можно воспользовавшись помощью консультантов в точках продаж.
2. Отдельно просчитывается количество доборных элементов и сопутствующих материалов. Технология предполагает, что для монтирования должны использоваться комплектующие одного производителя, отступать от этого правила можно только в крайних случаях.
3. Наиболее предпочтительным решением является нарезка стального сайдинга на заказ по составленной схеме, это позволит получить готовые детали нужных габаритов. Если это затруднительно, то обрезка осуществляется электрическим лобзиком с подходящей насадкой или сабельной пилой. Использовать болгарку или похожие инструменты, работающие на больших оборотах, не рекомендуется, поскольку они приводят к перегреву отрезаемого участка, что вызывает появление коррозии.
4. Все детали необходимо монтировать с учетом теплового зазора. Железные панели не так сильно расширяются, как изделия из ПВХ, но под воздействием высоких температур слишком крепко зафиксированные фрагменты деформируются. Оптимальный зазор между отверстием и шляпкой самореза, вкручиваемого по центру – 1 мм. Фиксацию производят по направлению от середины к краям панели.
5. Перед приобретением материала следует ознакомиться с инструкцией, размещаемой производителем на этикетке или отдельно. Она должна содержать не только характеристики изделия, но и порядок работ, а также рекомендации, касающиеся дополнительных элементов. Продукция должна иметь все необходимые сертификаты.
6. После покупки панели хранятся на ровной плоскости в горизонтальном положении в защищенном от атмосферных осадков месте.

Выполнение рекомендаций позволит избежать дальнейших проблем.

Что такое металлический сайдинг?

Металлический сайдинг – это облицовочный материал, которым закрывают стены здания. Примеры того, как можно провести монтаж металлического профиля, отражены на фото. Сайдинг выполняет не только защитную функцию, но и декоративную, при этом цена за работу не слишком высокая, а технология монтажа достаточно простая.

По сути, это панели из металла. Среди ассортимента встречаются модели, внешним видом имитирующие обшивку под бревно. Монтаж металлического сайдинга своими руками проводить легко с помощью пошаговой инструкции.

Декоративная обшивка после установки не меняется примерно 50 лет, поэтому на ее качество необходимо обратить внимание заранее. С металлосайдинговыми панелями надо вести себя аккуратно, ведь любой тяжелый груз в виде металла или других материалов, водворенный на них, приведет к появлению деформаций

Металлический сайдинг изготовлен из легированной стали и декоративных полимеров. Примеры таких материалов смотрите на фото.

Краткое описание всех видов комплектующих

Чтобы лучше представить себе, какой вид комплектующего за что отвечает, следует познакомиться с их кратким описанием.

Таблица. Виды комплектующих, применяемых в процессе монтажа сайдинг-панелей.

Наименование	Тип элемента	Описание
J-профиль	Несущий нагрузку	Этот профиль используется для оформления дверных либо оконных проемов, с его помощью оформляются места стыка крыши и фронтона. Его укрепляют еще до того, как будут крепиться сами сайдинговые панели – они своими краями будут устанавливаться как раз в J-профиль. Крайне редко, но все же J-профиль может быть использован и в качестве декоративного и защитного углового элемента. Для этого два элемента будут закрепляться плотно друг к другу по двум сторонам каждого угла, скрывая его.
Стартовая планка	Несущий нагрузку	Используется в самой нижней или крайней части стены – на планку начинается крепление первой сайдинг-панели при обшивке дома, облегчая монтаж. Элемент выставляют строго по уровню, потому что если поставить его криво, то и остальные элементы будут устанавливаться неровно.
Соединительная планка Н-профиль	Несущий нагрузку	Необходима для того, чтобы состыковать между собой две панели по горизонтали. Бывает двух видов – стандартного и широкого. При этом в последнем случае элемент может выгодно подчеркнуть место стыка, если так задумано дизайнером.
Арочный J-профиль	Несущий нагрузку	Такой профиль применяют в случае, если у дома имеются оконные или дверные проемы в форме арки. У профиля есть специальные насечки, по которым он и будет сгибаться там, где нужно.
Угловые профили	Несущий нагрузку	Такой профиль применяется для оформления углов дома, как внешних, так и внутренних. В планках имеются специальные места, куда и вводятся сайдинг-панели.
Финишная планка	Декоративный	На той части дома, где нет фронтона, должна устанавливаться именно финишная планка, которая скроет верхний край последней сайдинг-панели.
Софит	Декоративный	Используется для оформления нависающей над стеной дома кровли. Бывает сплошной и перфорированный. Последний имеет отверстия по всей поверхности.
Наличники	Декоративный	Благодаря этим элементам, оконные и дверные проемы будут иметь оформленный и аккуратный вид. Используются, если окно или дверь дома находятся на одном уровне со стеной строения.
J-фаска (ветровая доска)	Декоративный	При помощи этого элемента оформляются края крыши.
Околооконные планки	Декоративный	В отличие от наличников, этот элемент используется в том случае, если окно устанавливается вглубь стены. Околооконными планками оформляют оконные и дверные откосы.
Молдинг	Декоративный	При помощи этого вида комплектующих оформляются внутренние углы дома.
Отливы	Декоративный	Необходимы для того, чтобы отводить воду от стен.

Расчет комплектующих

Лучше всего сразу определиться, какие комплектующие понадобятся для монтажа сайдинга в каждом конкретном случае. И подсчеты их количества можно производить сразу же при расчете расхода сайдинг-панелей. Особенно актуально это для тех зданий, которые имеют сложную конфигурацию.

Расчет комплектующих для сайдинга

Проще всего вычислить количество финишных и стартовых планок. Их суммарная длина будет равна длине основания дома, которую легко замерить при помощи рулетки. А непосредственно число планок вычисляют, просто разделив общую длину на длину одного элемента. При этом стоит учитывать и возможное появление отходов и покупать материал с запасом.

Угловые панели также посчитать нетрудно. Для этого достаточно замерить высоту как внешних, так и внутренних  углов, затем сложить полученные показатели и разделить на длину одного угла

Также важно следить, чтобы монтаж производился по возможности из цельных панелей и с минимальным количеством стыков. Поэтому все же рекомендовано считать число угловых планок для каждого угла отдельно

Количество J-профиля и околооконных планок считают, исходя из размеров периметра окон и дверей по такому же принципу, что и вышеперечисленные комплектующие. Не стоит забывать и про оконные профили.

Цены на различные виды J-профилей

J-профиль

Пример чертежа дома

Места использования стартовой планки

J-профиль (J-трим или окантовка)

J-профиль с обеих сторон (если ветровая доска не закрывается

J-профиль только с одной стороны

J-профиль только с одной стороны (места установки)

Вариант использования наличника

Вариант применения околооконной планки

H-профиль (соединительная планка или стык)

Наружный угол

Внутренний угол

J-фаска

Финишная планка (завершающая полоса)

Отливы устанавливаются над цоколем

Установка подсистемы

В связи с тем, что монтаж металлосайдинга производится по обрешётке, этот вид отделки относится к категории вентилируемых фасадов. Персональных отличий в технологии, по сравнению с другими видами сайдинговых панелей, в этом случае нет.

Но, учитывая долговечность металлической облицовки, желательно, чтобы и её подконструкция была сооружена из таких же долговечных материалов. Поэтому, речь в данной статье пойдёт об установке своими руками металлического каркаса под сайдинг.

Металлосайдинг: монтаж на алюминиевый каркас

Конструкция обрешётки

Если сайдинг используется для отделки всего дома, то инструкция предписывает сначала отделать цоколь сайдингом и установить цокольный слив, и потом только приступать к облицовке стен. Тут многое зависит и от дизайна фасада, и от варианта используемых панелей.

Итак:

Чаще всего, фундамент обшивают цокольным сайдингом, который стилизуется не под доску, а под кирпич или камень. Этот вид сайдинга имеет другую форму, его усреднённый размер в пределах 550*1150 мм. Обрешётка под такие панели имеет несколько другую конструкцию, и зависит от высоты фундаментных стен.

Сайдинг металлический: монтаж двух видов панелей

• Когда их вертикальная поверхность находится в одной плоскости со стенами дома, облицовка может производиться длинномерными панелями от самой отмостки. Либо наоборот, можно до самого верха монтировать цокольный сайдинг. Нередко, в целях создания интересного дизайна, в облицовке сочетают два вида панелей.
• На фото сверху представлен пример, где использовано даже три варианта сайдинга: горизонтальный, вертикальный и цокольный. Фасады со сложными архитектурными формами, благодаря таким комбинациям, смотрятся просто замечательно. Естественно, что конструкция обрешётки под разные панели имеет определённые различия.

Металлический сайдинг: монтаж каркаса под горизонтальные панели

• Вертикальный и горизонтальный сайдинг являются длинномерами. Обрешётка под них устанавливается по предварительной разметке, в одном направлении. Пояса каркаса должны находиться в положении, поперечном к элементам облицовки. Стандартный шаг между ними составляет 40 см. Отличие каркаса под модульные панели заключается в том, что его пояса монтируются в двух направлениях.
• Элементы обрешётки образуют ячейки, ширина которых обычно соответствует ширине панели, а по длине она должна крепиться, как минимум, в трёх местах. Независимо от конструкции каркаса, для его установки понадобится два вида П-образного профиля: направляющий (ППН) и стоечный (ПС). Они монтируются в паре, и поэтому их размер подбирается так, чтобы стойка могла встать в полость направляющего профиля.
• Можно использовать стандартное сочетание: ППН28*27 и ПС60*27, либо взять вариант на размер больше. При облицовке цоколя, ППН крепится спинкой прямо к отмостке, а при обшивке стен – за полку, вдоль цокольного слива. При вертикальном монтаже, направляющий профиль монтируется не по нижней и верхней линии облицовки, а вдоль углов здания.

Установка стоек на подвесы

• Если стены относительно ровные, и утеплять фасад не планируется, элементы обрешётки можно монтировать прямо к стене. Необходимый вентиляционный зазор будет обеспечен за счёт высоты полки профиля. Но, к сожалению, ровная стена – это большая редкость, и чтобы легче было нивелировать плоскость облицовки, элементы каркаса монтируют на подвесы или металлические кронштейны.
• Порядок действий, в этом случае, такой. Сначала выполняется гидроизоляция стен: пропитка или рулонная мембрана — это зависит от конструктивного материала стен. Для блоков и кирпича больше подходит пропитка, для дерева – плёнка. Далее устанавливается ППН; затем, с шагом 80-100 см по линии обрешётки, подвесы; потом теплоизоляционные плиты (если это утепляемый вентфасад); и в последнюю очередь, стойки.
• Около дверных и оконных проёмов устанавливают дополнительные пояса. Если каркас сооружается под модульные панели, монтируют ещё и поперечные профили. Их присоединяют к основным поясам обрешётки способом просечки и отгиба, используя в качестве крепежа короткие саморезы с пресс шайбой, так называемые, «клопы».

Чтобы увидеть всё наглядно, достаточно набрать в поисковой строке запрос: «монтаж сайдинга металлического видео». Тем, кто решил заняться обшивкой впервые, просмотр ролика даст больше информации, чем любая письменная инструкция.

Установка Н-профиля

H-профиль для металлосайдинга — это элемент, который служит оформлением стыковочных мест основных панелей облицовки.

Монтаж H-профиля не сложен: главное — правильно рассчитать места его расположения.

Установка производится аналогично угловым элементам: сначала крепятся верхние саморезы, затем по всей перфорации шагом в 4- см производится ввинчивание других саморезов. При этом необходимо делать отступ над карнизом на несколько миллиметров и отступить вниз от стартовой полосы — 6 мм.

Монтаж панелей

Пошаговая инструкция:

• Устанавливается отлив. Он необходим при наличии выпирающих участков цоколя.
• Укладывается стартовый профиль. Если деталь располагается совместно с водостоком, то ее выравнивают и крепят непосредственно над отливом.

Монтаж стартовой планки: при наличии отлива и без него

• При фиксации снизу начальный фрагмент требуется устанавливать по определенной схеме:
  • От земли или отмостки оставляют небольшое расстояние. Отмечается первоначальная линия, от которой отступают вверх 40 мм (для стандартных планок).
  • Прикладываются угловые элементы. Стартовая деталь должна находиться на расстоянии 5–10 мм от них. Если предполагается крепить заподлицо, то в угловых сегментах вырезаются внутренние участки.
  • По центру имеющихся отверстий вкручиваются шурупы. Профиль тщательно проверяется по уровню.
  • Стыковка фрагментов выполняется с зазором 6–10 мм.

Схема установки стартовых полос и углового профиля при укладке сайдинга от земли

Выставляется внешний и внутренний угол. Ввиду того что такие детали не всегда доступны, в качестве альтернативы может использоваться J-профиль. Отделать углы можно простыми декоративными накладками.

Установленные стартовые и угловые элементы

Если размера сайдинга не хватает или выполняется декорирование, используются соединительные планки (Н-профиль).

Н-профиль применяется для соединения двух панелей

• Края панели заводятся за угол или угол и соединительный профиль и опускаются до состыковки со стартовым элементом. Деталь фиксируется через имеющиеся отверстия. Похожим образом обшивают всю площадь. Каждый соединительный узел проверяют по уровню.
• На конечном этапе сверху устанавливается финишная планка или J-профиль, в зависимости от ситуации. Если панель будет подрезаться, то по ее краю делаются насечки, заходящие в установленный профиль и обеспечивающие надежность крепежа.

Завершающим этапом обшивки дома металлосайдингом является установка финишной планки, в которую заводится последняя панель

Если требуется обшить свесы крыши, то применяется софит.

Следует знать! Отделывая дом металлическим L-брусом, комплектующие располагают наоборот, поскольку монтаж выполняется сверху вниз.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

• на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
• а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов

Поэтому очень важно точно определить места подрезов

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

• на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
• а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов

Поэтому очень важно точно определить места подрезов

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Что такое металлосайдинг

Чтобы лучше разобраться в процессе монтажа, нужно для начала понять, что собой представляет этот отделочный материал. Это тонкая, оцинкованная, металлическая профилированная пластина, покрытая полимерами для защиты от коррозии. Лицевая сторона панели покрывается дополнительным окрашивающим слоем для большей эстетичности. Размеры панелей металлосайдинга, представленного на строительном рынке, могут отличаться в значительной степени. Панели могут быть как небольшими, длиной в несколько десятков сантиметров, так и огромными в несколько метров. Варьируется и ширина панелей.

Монтаж металлосайдинга — утепление и пароизоляция

Любая типовая инструкция по установке металлосайдинга имеет раздел «Утепление». Сам вид относится к навесным фасадам, поэтому такая процедура обязательна. Даже с точки зрения экономии энергоресурсов на отопление и кондиционирование, обшивка сайдингом позволяет быстро окупить затраты.

Шаг обрешетки указан плавающим не зря — его выбирают, ориентируясь на ширину матов (рулонов) утеплителя. Высота кронштейна выбирается таким образом, чтобы между утеплителем и обшивкой оставался вентиляционный зазор в 3-4 см. Если решетка из деревянного бруса, то поверх первого яруса набивают дистанционную планку.

Выбор утеплителя во многом зависит от материала стен. Для паропроницаемых (дышащих) стен использование пенополистирола нарушит естественный газообмен между улицей и помещением, поэтому этот тип имеет ограниченную сферу применения. Минеральная вата URSA или ISOVER — универсальный утеплитель, но ее обязательно закрывают ветрозащитной паропроницаемой мембраной Изоспан.

Крепление к стене проходит пластиковыми зонтичными дюбелями из расчета 6 штук на кв. метр.

Гидроизоляция, пароизоляция, утепление стен

Под металлический сайдинг на утеплитель монтируют слой гидроизоляции: вода, которая попадает под конек кровли в виде снега или дождя стекает по стенам.

При этом, попадая на слой гидроизоляции, она опускается вниз к фундаменту и в водосточную систему. При этом гидроизоляционный слой защищает утеплитель, он также не препятствует выходу паров со стороны помещения.

При отсутствии утеплителя укладывать гидроизоляцию под металлосайдинг все равно необходимо.

Наряду с гидроизоляционным слоем под утеплитель рекомендуется укладывать слой пароизоляции для вывода влажных паров со стороны здания и защиты от них утеплителя.

В случаях, когда здание выстроено из материалов, обладающих паронепроницаемыми свойствами, пароизоляцию не укладывают. Но в таком случае противопоказано производить утепление изнутри: высока вероятность намокания утеплителя.

Под металлосайдинг чаще всего используют в качестве утепляющего слоя минвату или стекловату: они хорошо утепляют, являются хорошими звукоизоляторами.

Утеплитель плотно укладывается между направляющими обрешетки по всей площади фасада без зазоров между стыками. Монтаж производится на пароизоляционную мембрану. Сверху крепится гидроизоляционная пленка. Далее производится монтаж сайдинга.

Пароизоляция

Особенности монтажа металлосайдинга

Монтаж металлического сайдинга полностью идентичен виниловому, но есть нюансы, связанные с различием свойств этих материалов. И в первую очередь с коэффициентом температурного расширения, который у металла в несколько раз меньше, чем у пластика. Поэтому зазоры между элементами оставлять не обязательно, если это не вызвано необходимостью упростить монтаж:

Резать панели можно только ножницами по металлу – обычными или электрическими. Болгарка с абразивным кругом приводит к сильному нагреву поверхности и повреждению защитного полимерного покрытия.

Металлические панели покрываются полимерной краской для защиты от коррозии и придания декоративного видаИсточник montazh-saidinga.ru

Выполняя замеры и разметку, нужно пользоваться пластиковым угольником и рулеткой с резиновой подложкой, чтобы не поцарапать краску на лицевой поверхности.

• Саморезы и гвозди, применяемые для монтажа, должны быть оцинкованными. При креплении панелей или доборов насквозь, используют саморезы с резиновой прокладкой и головкой, окрашенной в цвет покрытия.
• Если панели покрыты защитной пленкой, её снимают до начала монтажа, иначе под лучами солнца она «прикипит» к поверхности.

Ещё один нюанс касается доборных угловых и соединительных элементов. Они бывают сложными, с замковыми каналами, и простыми, монтируемыми поверх готовой облицовки присверливанием саморезами.

Доборы для металлического сайдингаИсточник i2.wp.com

Монтаж металлосайдинга своими руками: пошаговая инструкция с видео и фото

Измерьте высоту и ширину стен строения. Если собираетесь проводить монтаж металлосайдинга на цоколь, то необходимо определить и его размеры. Делать это лучше, выбравшись на строительные леса, ведь это поможет проверить прочность основы под металлический сайдинг. Если качество стен не на высшем уровне, то монтировать металлосайдинг уже нет смысла, потому что для надежности крепления необходима прочная основа.

Все стены обметите веником, удалите с них остатки цементного раствора, шпаклевки и отшелушившуюся краску. Также с рабочей поверхности необходимо убрать все посторонние предметы, такие как гвозди, шурупы и прочие, иначе обшивка дома металлосайдингом будет некачественной.

Фирменные кронштейны монтируются вертикальными рядами с промежутком от 50 до 70 см. Для их закрепления понадобятся саморезные шурупы не менее 50 мм в длину. Следите за вертикальностью рядов, для чего стоит провести несколько линий с помощью уровня. Сделать монтаж можно своими руками.

Достоинство фирменных кронштейнов в том, что даже после крепления можно регулировать их высоту своими руками, что влияет на монтаж металлического сайдинга. К вертикальным рядам крепежных элементов необходимо примотать металлические Т-образные планки (деревянные брать не стоит).

После завершения этого процесса следует проверить поверхность двухметровым уровнем на наличие неровностей. Если таковые есть, значит, придется начинать все с начала, чтобы добиться идеальной ровности при монтаже металлического сайдинга.

После того, как уровень Т-образных молдингов будет монтирован в одну линию, к ним фиксируются крепежные планки при помощи коротких саморезов. Такой способ монтажа металлосайдинга выгоден еще и тем, что цена за работу невысокая.

На этом этапе важно правильно рассчитать расстояние между планками, ведь каждый миллиметр здесь играет большую роль. Если не сделать этого пошагово, то металлосайдинг под бревно будет двигаться, что приведет к скорой его деформации

Перед монтажом металлического сайдинга не забудьте об утеплителе. Практически любой теплоизолятор может быть использован для этих целей. Это может быть простой пенопласт или современный рулонный полимер. При укладке утеплителя своими руками не забываем оставлять зазор между материалом и тылом каркаса, дабы дать воздуху возможность циркулировать внутри металлического сайдинга.

Если каркас установлен правильно и надежно, то с монтажем сайдинговых панелей проблем не возникнет. Для разрезания металлосайдинга под бревно своими руками, лучше всего использовать ножовку по металлу. Стыковать две панели можно внахлест или стыковочными панелями. Последний вариант надежнее в будущем.

Для герметизации отверстия на саморезы своими руками одеваются прорезиненные шайбы, что в последующем обезопасит обшивку из металлосайдинга от негативного воздействия ржавчины. Учитывая то, что саморезных шурупов будет достаточно много, то лучше всего купить шуруповерт, так как вручную их закручивать не только трудоемко, но и долго, а металлический сайдинг лучше всего укладывать быстро. Когда стены будут облицованы, необходимо спрятать углы и стыки под декоративными планками.