Устройство гидроизоляции кровли, разновидности

Правила монтажа пленки-гидробарьера

При работе с гидроизоляцией важно помнить о нескольких правилах монтажа:

• если в качестве гидробарьера применяется не диффузная мембрана, а другой тип пленки, то между ней и утеплителем должен быть зазор. Он также должен быть соблюден между пленкой и любыми настилами;

• пленка всегда монтируется с небольшим провисанием;

• лаги должны укладываться с шагом не более 1,2 м в случае, если производится монтаж гидроизоляции;
• глухих невентилируемых зон из-за монтажа гидробарьера в пироге кровли не должно быть;
• для фиксации материала применяется защищенный от коррозии крепежный элемент;
• на трубы и другие конструктивные элементы крыши гидроизоляционная пленка укладывается с нахлестом около 10 см.

Гидроизоляционная мембрана для металлочерепицы

Подбор материала

При закупке продукции в первую очередь прислушивайтесь к производителю. Очень часто, при покупке того или иного кровельного покрытия к нему прилагается инструкция, в которой должно указываться, с какими материалами он хорошо контактирует. Например, металлочерепица или профнастил, впрочем, как и все остальные металлические покрытия становятся местом для скопления влаги и убрать ее можно двумя способами.

Первый способ заключается в недопущении попадания влаги в кровельный пирог. Для этого используются гидроизоляционные и пароизоляционные продукты. Что касается второго, то здесь все будет зависеть от созданной системы естественной вентиляции. Понять, что вам подходит больше поможет ответ на вопрос: «какой будет ваш кровельный пирог?» По конструктивным особенностям кровля может быть:

• Холодной. Здесь чердачное помещение может использовать только как складское помещение. Кстати, в большинстве случаев таким образом поступают жители деревень.
• Теплой. В случае, если вы решили, что чердачное помещение будет утепленным, то вы можете задумываться об жилой мансарде. Структура кровельного пирога будет значительно сложнее, на ее обустройство уйдет больше материалов, но все это будет нивелироваться дополнительными жилыми квадратами.

После того, как вы определитесь с назначением вашего чердака, можно начинать думать про гидроизоляционные продукты или о том, как сделать качественную вентиляцию.

Обеспечение качественной звукоизоляции

При обустройстве крыши из профнастила, либо оцинкованных железных листов необходимо позаботиться о шумоизоляции кровельного пирога (прочитайте: «Какую укладывать гидроизоляцию под профнастил на крышу – выбор материала, правила монтажа»).

Предлагается несколько вариантов:

1. Укладка стекловолокна толщиной в 10 см. Большей плотностью обладает волокно, поставляемое в плитах, которое позволит еще и утеплить помещение. Можно воспользоваться специальным акустическим стекловолокном, но его покупка обойдется на порядок дороже. В этом случае должна быть сооружена паро гидроизоляция крыши, как дополнительный компонент кровельного пирога.
2. Аналогичными свойствами со стекловолокном обладает пробка, которая на рынке предлагается в рулонах по 2-8 мм толщиной и общей площадью в 10 кв. м.
3. С помощью пенофола, закрепленного к контробрешетке степлером, осуществляется не только звуко-, но и тепло-, а также пароизоляция помещения.
4. Самым дешевым вариантом в этом случае считается покрытие профнастила мастикой из битума или полимера.

Гидроизоляция крыши гаража своими руками

Гараж может быть выполнен в виде пристройки к частному дому, представлять собой отдельное строение, металлический бокс или быть частью длинного ряда боксов в гаражном кооперативе. Соответственно во всех этих случаях применяются разные кровли и соответственно — материалы для гидроизоляции.

Гараж, пристроенный к частному дому

Как правило, гаражная пристройка выполняется по той же технологии, что само здание. Такие гаражи обычно имеют наклонную крышу, защищенную металлочерепицей или мягкой битумной кровлей. Начальная гидроизоляция кровли выполняется в момент постройки.

Если с течением времени появляется течь, то порядок ремонта зависит от вида и текущего состояния кровельного покрытия. В случае, когда металлочерепица имеет хорошее состояние, а течь появилась на стыке листов или в месте крепления — самый простой вариант замазать эти участки битумной, каучуковой или силиконовой мастикой с последующей окраской под цвет кровли.

Если в протечке виноват слой подкровельной гидроизоляции — потребуется снять нужный лист металла и устранить причину подтекания. Разрыв пленочной мембраны устраняется накладыванием пленки поверх разрыва с промазыванием краев любым подходящим клеящим составом. Для этой цели подойдет любая вязкая гидроизолирующая мастика, желательно на синтетической или каучуковой основе.

Гидроизоляция для кровли жидкая

При подтекании мягкой кровли наиболее целесообразно будет заменить разрушенный лист на новый. В крайнем случае, делается локальный ремонт: место надрыва разрезается «крест-накрест», лепестки отгибаются, под них наливается клеящая мастика, и накладываются латки из гидроизолирующей пленки.

Поверх латки снова наносится слой мастики, и лепестки разреза плотно прижимаются на несколько часов. При этом нужно постараться, чтобы место ремонта не выпирало, а оставалось вровень с плоскостью кровли.

Металлический бокс

Крыша металлического бокса представляет собой сплошную металлическую поверхность. Поэтому гидроизоляция кровли своими руками там сводится к устранению ржавчины и герметизации образовавшихся дырок. Ремонт проводится по верхней плоскости кровли, поскольку латание дырок снизу очень ненадежно и недолговечно.

Поскольку после засыхания битумные мастики плохо держатся за металл, для ремонта применяют силикон или специальные синтетические герметики. Они имеют высокую адгезию к металлу, остаются пластичными весь срок службы и не разрушаются от температурных расширений металла.

В редких случаях при ремонте металлической крыши гаража приходится часть металла менять на новый. При этом кладка новых листов ведется поверх старых с обязательной герметизацией швов нахлеста и точек крепления.

Бетонная крыша гаражного кооператива

Гидроизоляция бетонных перекрытий делается при помощи гидроизолирующей пропитки или путем настилания на бетон листов рубероида. Обычно рубероид укладывается на разогретый до жидкого состояния битум или мастику.

Укладка гидроизоляционных материалов для кровли гаража

Поскольку при этом используется открытый огонь — обязательно нужно предусмотреть защиту от его попадания внутрь гаража. При качественных материалах и правильном проведении работ такая гидроизоляция может служить несколько десятков лет.

Правильно выбранный материал и качественно сделанная гидроизоляция крыши своими руками позволит обойтись без капитального ремонта или полной замены кровли. Кроме хорошего результата, возможность латки обойдется гораздо дешевле других вариантов. Гидроизоляция плоской кровли, включая все строительные работы, доступна для самостоятельного выполнения, так как не требует профессионального опыта в этом вопросе.

Гидроизоляция плоских кровель

Отдельно отметим способы гидроизоляции крыш, которые почти плоские – угол наклона не превышает 5%. Это стандартные крыши многоквартирных домов и частных хозпостроек. Гидроизоляция таких поверхностей обычно выполняется при помощи наливных, обмазочных, распыляемых и наплавляемых материалов.

Наплавляемая гидроизоляция укладывается внахлест, а потом при помощи горелок расплавляется. Достаточно дешевый способ полностью защитить крышу, но работа со сложной герметизацией швов и открытым пламенем не самая приятная.

Сравнительно до недавнего времени в качестве подкровельной изоляции применялись рубероид и пергамин, функциональность и долговечность которых под сомнением. А вот горючесть – уже без сомнения. А вот сегодня рулонные кровельные материалы применяются двух видов: полимерные и битуминозные. Полимерные отличаются более низкой ценой покрытия и относительной легкостью.

Рулонные гидроизоляционные материалы использовать можно на плоских крышах, или кровлях с небольшим уклоном. И активно свою популярность завоевывает новая модификация рубероида – еврорубероид. Это материал изготавливается из битума, полимерных материалов и синтетических каучуков. Для сравнения: в обычном рубероиде основу составляет картон, а вот в еврорубероиде – уже синтетические ткани, что куда прочнее, согласитесь. А для того, чтобы сделать еврорубероид более прочным, на него дополнительно наносят разноцветную посыпку из минеральной крошки.

Обмазочные, наливные и распыляемые гидроизоляционные материалы создают на кровле целостную неразрывную мембрану, с отличными качествами и практичностью. Но для такой гидроизоляции необходимо специальное оборудование.

Популярна также порошковая изоляция – это смеси на основе синтетических смол, цемента, пластификаторов и отвердителей. Такие смеси продают в сухом виде, а вам их нужно замешивать уже на месте работ.

Более современная жидкая гидроизоляция – гидрофобизаторы. Это смеси на основе кремниевых кислот, силиконов и органических растворителей. Главная задача такой гидроизоляции – впитаться в бетонную поверхность и обеспечить, таким образом, полную защиту от протечек. Воду такой материал полностью отталкивает, но при этом – вы удивитесь! – еще и дышит. Единственный минус такой гидроизоляции в том, что уже через пару лет верхний слой вымывает свои важные элементы и уже начинает «бояться» воды. Вот почему такую гидроизоляцию сегодня более активно применяют для вертикальных поверхностей крыши сложной конструкции.

Современная битумная гидроизоляция плоских кровель пользуется не меньшей популярностью, чем более инновационные решения. Здесь играют роль весомые плюсы: надежность, пластичность, прочность, мягкость и абсолютная стойкость к температурным перепадам и любым осадкам. Битумно-полимерные и битумные материалы для гидроизоляции кровель хороши прежде всего тем, что создают многослойную конструкцию с прочной синтетической основой – стекловолокнистым или полиефирным полотном.

В основном битумные материалы делятся на два основных вида:

• СБС-модифицированные материалы с Стиролом-Бутадиеном-Стиролом. Эта гидроизоляция замечательно переносит смену сезонов и низкие температуры.
• АПП-модифицированными материалами с АПП-полимерами. Эта гидроизоляция обладает высокой теплостойкостью.

Для снежной России, конечно, более предпочтителен первый вариант.

Из битума изготавливают для гидроизоляции крыш специальные мастики – пластичные гидроизоляционные материалы. Для этого жидкий битум просто-напросто смешивается с полимерами и минеральными наполнителями. Это и битумно-каучуковая мастика, и битумно-полимерна, и праймер, и битумно-эмульсионная. И эти мастики есть холодные и горячие. Работать мы вам рекомендуем именно с первым видом, т.к. для горячих материалов нужны специалисты. Не говоря уже об ограничениях. К примеру, под металлочерепицу нельзя применять гидроизоляционные материалы на основе битума.

Иногда, в особых случаях, и на плоской кровле приходится примерять обычную пленочную гидроизоляцию:

Выбор гидроизоляции крыши:

В процессе выбора способа, которым будет выполняться гидроизоляция, необходимо учесть следующее.

1. Кровельный материал.

   При укладке шифера, обычно, используется перфорированная гидроизоляционная пленка или гидробарьер. Иногда, по-старинке, рубероид.

   При металлических кровельных материалах, с целью снижения их коррозионного разрушения, рекомендуется применение антиконденсатной пленки. В этом случае обязательно нужно учитывать вентиляционные зазоры.

2. Форма крыши.

   В случае плоской, а также инверсионной кровли целесообразно использовать сочетание различного вида мембран с правильно подобранным утеплителем. Наиболее просто и удобно будет использование мастики и наливной гидроизоляции; они, помимо основной функции, герметизируют швы. В случае скатных крыш такой вариант не применим.

   Для гидроизоляции крыш чердачных и мансардных помещений удачным будет использование супердиффузионной мембраны, применяющейся совместно с использованием утеплителя и пароизоляции.

   Для крыш, имеющих несколько перепадов и со сложными стыками между ними (например, у мансардных окон), целесообразно применение высокоэластичных PDM-мембран.

3. Вид утеплителя, укладываемого под кровлю.

   Например, при использовании для утепления пенополистирола, гидроизоляцию можно вообще не укладывать, т.к. этот материал сам по себе не пропускает влагу. Однако если при его укладке получилось множество стыков, качество которых оставляет желать лучшего, целесообразно применить гидроизоляционную пленку.

4. Возможность периодического мелкого ремонта, как кровли, так и самой гидроизоляции.

Таким образом, выбор материала для гидроизоляции крыши зависит от конкретной ситуации

Важно учесть назначение помещения, материал кровли, климатические условия, возможность проведения сложного монтажа, а также необходимость периодических ремонтов

Советы по монтажу

Устройство пароизоляционной пленки находится в зависимости от направления использования помещения, типа поверхности ограждений и вида практикуемого материала. Пароизоляционных и паропроницаемых пленок довольно много, вдобавок наименования у них придуманы заковыристые, иногда бывает сложно понять, для каких целей создана та или иная пленка. Однако пароизоляционная пленка отличается от паропроницаемой коэффициентом паропроницаемости. Так что внимательно смотрите на упаковке символы и читайте инструкции. На упаковке с материалом для пароизоляции обычно обозначается, каким образом и какой стороной его монтировать.

Ключевые правила, которым надо следовать, монтируя пароизоляцию:

• пленку надо стлать с теплой стороны помещения;
• запрещено покрывать тепловую защиту барьером для пара с 2-х сторон, поскольку требуется сформировать условия для улетучивания пара, проникающего в теплоизолятор изнутри;
• барьер для пара монтируется в натяг, без слабины;
• места сопряжения производятся внахлест приблизительно 10 сантиметров, проклеиваются 2-сторонним скотчем;
• между пленкой и облицовкой следует оставлять маленький промежуток.

При утеплении обогреваемого помещения, когда теплоизолятор находится в глубине конструкций с облицовкой из тонкого листа, данный слой является обязательным:

• для крыши используемых чердачных помещений и мансард;
• для предохранения перекрытий чердака «холодной» кровли от прохождения водяного пара;
• для предохранения от прохождения водяного пара крыши со скатами и стен каркасного сооружения;
• для защиты бассейнов закрытого типа, бань, парилок от прохождения водяного пара;
• для предохранения от прохождения водяного пара обогреваемой лоджии при теплоизоляции всех поверхностей ограждений – наружной облицовки, пола и потолка;
• для паро- и антифильтрационной гидроизоляции полов нижнего этажа в доме из кирпича и древесины.

При устройстве защиты от проникновения пара с помощью пленки из полиэтилена не имеет значения, какой стороной ее стелить, в любом из направлений пар в равной степени не проходит.

У пленок, имеющих антиконденсатную поверхность, внутренний слой шероховатый, который способен задерживать лишнюю влагу до возникновения условий по ее выветриванию. Пленки, имеющие отражающую поверхность, могут возвращать обратно часть тепла, что дает возможность сэкономить на обогреве. На заметку! Чтобы верно инсталлировать подобные материалы, требуется между ними и конечной облицовкой оставить интервал размером 40-60 миллиметров. Если этого не выполнить, пароизоляция останется, но специфические функции не будут осуществляться.

Пленку фиксируют изнутри в вертикальном, горизонтальном либо наклонном положении к деревянным деталям остова стенок, к балкам перекрытий и лагам полов, к стропильным ногам либо добавочной обрешетке кровли. По ширине полотна кладут внахлест не меньше 150 миллиметров. В случае наращивания длины нахлест аналогичный, а фиксация шва должна происходить на несущем компоненте остова.

Все швы и прилегания должны проклеиваться строительной лентой. Запрещено применение герметиков и клеевых составов для пароизоляционной пленки, созданных на основе силиконовых, полиуретановых либо акриловых смол. Защита всех поверхностей ограждений должна являть собой сплошной пласт. Монтаж к конструктивным элементам из древесины осуществляют посредством покрытых цинком гвоздей с большой шляпкой либо скоб. Сверху точек фиксации набивают брусок – он «покрывает» отверстия, формирует требуемый интервал для правильного функционирования специализированной поверхности и служит в качестве обрешетки для фиксации финальной облицовки.

На заметку! Специфические условия у барьера для водяного пара для потолков по балочным перекрытиям из древесины. Установка пленки должна выполняться внизу балок, чтобы всецело предохранить от подмокания все конструктивные компоненты. Все схемы и технические решения, которые указывают изготовители пленок в своих инструкциях, имеют рекомендательный характер.

О том, можно ли применять полиэтилен в качестве пароизоляции, смотрите в следующем видео.

Виды — какую лучше выбрать для крыши

В настоящее время на рынке можно встретить огромный ассортимент гидроизоляционных материалов, разнящихся по стоимости, свойствам и области применения. То, какую лучше гидроизоляцию под металлочерепицу выбрать, будет зависеть от типа возведенного кровельного пирога, а также от финансов, которые вы готовы потратить на данный материал.

Для гидроизоляции потребуется произвести монтаж одного из таких материалов:

• Рубероид. Самым дешевым считается подкладочный рубероид, у него высокая водонепроницаемость и прочность. Применяют его, как правило, если установлена холодная кровля, так как материал является еще и барьером для пара. Специалисты советуют укладывать рубероид под металлочерепицу лишь в тех случаях, когда нет другого выхода.
• Пленка. Делают строительную пленку из полиэтилена – она отлично защищает от влаги. Ее используют чаще всего, так как она стоит недорого, и служит достаточно долго. Пленка для влагоизоляции боится ультрафиолета, что делает ее уязвимой для солнца – она начинает портиться.
• Мембрана. Представляет собой тонкую пленку, задерживающую влагу, сделанную из более технологичных полимеров. У таких материалов сложная структура с большим количеством слоев. Мембраны отличаются продолжительным сроком эксплуатации, они не боятся давления воды и ультрафиолетового излучения.

Какую лучше гидроизоляцию для крыши под металлочерепицу выбрать, если у вас теплый тип кровли? Обязательно это должен быть материал с паропроницаемыми свойствами. При этом укладывать его нужно таким образом, чтобы между кровельным материалом и изоляцией оставался вентиляционный зазор.

Пошаговая инструкция по гидроизоляции скатных кровель

Расскажем о наиболее сложной и дорогой технологии установки гидроизоляции на скатные крыши. На практике некоторые этапы можно пропускать, качество кровли от этого не пострадает.

Шаг 1. Саморезами прикрепите к ветровым доскам капельник, на него будет стекать вода с гидроизоляции. Капельник продается в комплекте с кровельными покрытиями или отдельно. Конкретная конструкция не имеет значения, все они отлично выполняют поставленные задачи.

Капельник закреплен саморезами

Шаг 2. Наклейте на капельник бутилкаучуковую ленту, а поверх нее тонкий двухсторонний скотч. Эти элементы нужны для надежной фиксации края мембраны гидроизоляции и исключение его отрывания порывами ветра.

Бутилкаучуковая лента

Двухсторонний скотч

Поклейка ленты

Поклейка двухстороннего скотча

Шаг 3. Начинайте укладку мембраны. Край должен приклеиваться к капельнику, выпуск над стеной — не менее 15 см. Аккуратно раскатывайте рулон, малейшие ошибки в начале работы станут причиной больших расхождений, исправить их без перегибов материала невозможно. Придется или оставлять в таком положении, или все работы начинать сначала. К каждой стропилине мембрану фиксируйте при помощи степлера. Количество скоб не имеет большого значения, в дальнейшем материал дополнительно прижмется контрообрешеткой.

Высокопаропроницаемая мембрана

Укладка мембраны

Шаг 4. После того как первый ряд гидроизоляции уложен, начинайте крепить контробрешетку из реек размером примерно 20×50 мм. К нижней части реек рекомендуется приклеивать специальную уплотнительную ленту, она герметично закроет отверстия из-под скоб и не позволит воде попадать на стропила.

К рейке приклеена специальная лента

Крепление контробрешетки

Крепите контробрешетку саморезами или обыкновенными гладкими гвоздями. Первый вид метизов в настоящее время пользуется большой популярностью, но стоит дорого и работать с ним трудно. Профессионалы всегда пользуются гвоздями, прочности фиксации вполне достаточно, никуда обрешетка не денется.

Шаг 5. На контробрешетку прикрепите обрешетку, прибывать ее легче по направлению сверху вниз. Перед началом работ подготовьте упорную доску, она должны упираться в саморезы

Уделяйте большое внимание устойчивости этой доски, не нарушайте правила техники безопасности

Начинается монтаж обрешетки

Работы дальше продолжаются по такому же алгоритму, нахлест слоев — не менее десяти сантиметров.

Пример результата работы

Монтаж обрешетки закончен

Мы уже упоминали, что эта технология наиболее сложная и дорогостоящая. На практике строители не устанавливают контробрешетку. Почему? Задача этого элемента — обеспечивать вентиляцию между кровельными листами и гидроизоляцией. Уверяем вас, что такое же эффективное вентилирование обеспечивают планки обрешетки. Нет никакой надобности терять время и деньги на дополнительные материалы и строительные операции.

Гидроизоляция кровли под профнастил

Владельцы часто задаются вопросом — можно ли крыть крышу профнастилом без гидроизоляции? В целом, профнастил чаще все укладывается внахлест, с заходом на 10-15 сантиметров, что помогает избежать проникновения влаги.

Но эти стыки все равно не герметичны и проникновение влаги лишь вопрос времени. Поэтому герметизация кровли обязательна.

Какую гидроизоляцию выбрать для кровли из профнастила?

Принципиальных различий в требованиях гидроизоляции крыш из профнастила и металлочерепицы не существует. Поэтому допускается применять ровно те же материалы. Однако следует учитывать некоторые особенности:

• листы профнастила гораздо проще герметизировать между собой, поэтому влаги под них проникает меньше;
• точек крепления здесь меньше, что тоже сокращает проникновение воды;
• срок службы качественного профнастила больше, чем металлочерепицы. Соответственно, имеет смысл остановиться на более долговечной гидроизоляции.

Монтаж гидроизоляции для металлочерепицы

Во время строительства кровли стоит учитывать необходимость исключения контакта гидрозащиты с утеплителем, иначе существует риск потери полезных свойств материала. По окончанию фиксации стропильной системы, переходят к гидроизоляции. Для этого потребуется выполнить контробрешетку. Необходимо обязательно выдерживать зазор не менее чем 5мм между изоляцией и крышей.

Раскатывать рулон не составит труда и своими руками. Желательно избегать сильного провисания (не более 2 мм) и чрезмерного натяжения. Игнорирование этих рекомендаций, в скором времени, может привести к порче материала, вследствие любых движений и температурных перепадов.

Между гидроизоляцией и металлочерепицей выдерживается вентилируемое пространство свыше 50мм

Важно не упустить устройство проветриваемого зазора в районе конька кровли. Это позволит всей конструкции должным образом проветриваться

Производя работы своими руками, стоит знать, что раскатка материала делается от карниза к коньку. В зависимости от типа используемого компонента и технологии, производитель дает отдельные рекомендации по выполнению внахлест. Обычно мембранные элементы имеют специальную линию, облегчающую процесс монтажа. Стоит выделить важные моменты при укладке гидроизоляции металлической кровли:

• шаг лаг не должен превышать 1200мм;
• лаги монтируются даже с плоской крышей, для обеспечения вентиляции и контроля провисания изоляционных материалов;
• наличие мансардных оконных проемов обязывает исключение непроветриваемых и глухих пространств;
• многочисленные ломаные поверхности, сложные конструктивные исполнения крыши требуют укладки гидроизоляции внахлест, с перекрытием как минимум в 30мм, а в местах прилегания к трубам – 60мм;
• фиксацию пленки к лагам из дерева лучше всего производить металлическими скобами из нержавеющего материала, что исключает появление коррозии и повреждение мембраны;
• холодные кровли желательно защищать самыми простейшими пленками, способствующими качественной нормализации температуры;
• укладка широких кусков гидроизоляции позволит надежно защитить места стыков;
• хранение и складирование мембранных компонентов лучше всего производить в темных местах, поскольку солнечные лучи способствуют их разрушению;
• монтаж антиконденсатной пленки предполагает обеспечение вентилируемого зазора не менее 40-50мм.

Классификация гидроизоляции

По месту использования бывает:

1. Внешняя (уличная). Защищает снаружи крышу, цоколь, фасад здания, фундамент от подземных вод.
2. Внутренняя. Предотвращает попадание влаги на потолок, полы санузла, стены, перегородки внутри помещений.

Отдельно выделяют изоляцию:

1. Противонапорную. Используется при кровельных работах, для защиты основания, стен построек от грунтовых вод.
2. Безнапорную. Применяется для внутренней отделки помещений, подвалов, мансардов.

По времени нанесения существует:

1. Первичная. Защищает от влаги на этапе строительства нового объекта.
2. Вторичная. Нужна во время ремонта отдельных участков конструкций из-за обветшания или повреждений. При этом рекомендуется предыдущий слой изоляции удалять.

Разберем основные нюансы защиты от влаги различных частей зданий, приведем подходящие типы гидропокрытий.

Для фундамента

Обустройство качественного и прочного фундамента ‒ гарантия долговечности всей конструкции. Сокращать время строительства, экономить на материалах на этом этапе неуместно, поскольку потом ремонт выйдет в разы дороже.

Статья в тему: Типы ленточных фундаментов

Особой тщательности требует обработка холодных швов. Сюда относят микротрещины в бетоне, швы между пеноблоками, любые дефекты, которые проявляются после усадки грунта.

Для хозпостроек достаточно хорошей дренажной системы.

Тематический материал:

• Фундамент для беседки
• Фундамент из кирпича
• Утепление фундамента дома пеноплексом

Для цоколя, стен подвала

Для этой части зданий применяют обмазочные материалы.

Но, если на участке высокий уровень грунтовых вод, частые паводки, эффективность такой защиты нулевая. Решение ‒ инъекционный метод. Проводится он изнутри подвала. Нанос с акрилатовым гелем впитывается в стену, а снаружи здания образуется защитная пленка.

Обустройство дренажа рекомендуется.

Для пола

Здесь лучше пользоваться проникающим вариантом изоляции.

Преимущество средства ‒ им можно обрабатывать даже подвальные помещения с небольшими трещинами.

Не менее эффективным считается настил рулонных материалов с обязательной обработкой швов. Сплошное покрытие сделает пол устойчивым к влаге. Делаются на этапе создания конструкций.

Для ванной комнаты хороши:

1. Настил битумно-полимерного материала.
2. Окрасочная изоляция. Лакирование поверхности специальным составом в несколько слоев. Минус ‒ срок применения не превышает 5 лет.

Для стен

Выполняется после гидротеплоизоляции фундамента. Лучше делать одновременно с защитой полов.

Для стен хорошо подходят способы нанесения:

• обмазочный;
• оклеечный (рулонный);
• проникающий.

При этом комбинируется обработка снаружи и внутри помещения.

Для потолка

Особенно актуальна изоляция потолка в квартирах, когда есть риск быть затопленными соседями сверху, и как следствие ‒ следы протечек, образование плесени, грибка по углам.

Во избежание таких неприятностей потолок обрабатывают средствами глубокого проникновения, которые образуют на поверхности защитную пленку. Продаются они в виде сухих смесей, готовых грунтовок, концентратов.

Пользователи часто ищут:

• Утепляем веранду для зимнего проживания
• Подшиваем потолок на веранде

Для кровли

Основная функция ‒ защитить подкровельную часть от протекания, не допустить разрушения стропильной системы, предотвратить попадание внутрь воды, осадков.

Для наружной изоляции крыши берут материалы на основе битума, различные мастики, для внутренней (сверху стропильной системы) ‒ специальную водонепроницаемую пленку.

Рекомендуем почитать: «Расстояние между стропилами»

Зачем нужны гидроизоляционные материалы?

Итак, стоит ли говорить, что ни один из плотных кровельных покрытий не может на все 100% защитить пространство под крышей от влаги? А все дело в стыках, которые есть у любого материала. А еще прилегание к стенам, вывод труб и много чего другого. Взять те же саморезы и подобное им крепление, которое довольно редко монтируется полностью герметично и по всем правилам.

Теперь давайте рассмотрим проблему с обратной стороны. В каждом жилом доме есть водяные пары, которые исходят от дыхания людей, горячего утюга, кастрюли с едой. И все это по законам физики, конечно же, поднимается вверх. В итоге, есть в кровельном пироге утеплитель или нет, пар все равно добирается до самой кровельной облицовки. От этого можно спастись только хорошей пароизоляцией, но при устройстве так называемой холодной кровли ее, наоборот, не ставят. И все это, плюс естественная влажность воздуха над утеплителем со стороны улицы, обязательно осядет в виде конденсата.

Т.е. кроме влаги, которая поступает снаружи, в подкровельное пространство проникает также и конденсат. Это физическое явление, известное нам еще со школьной скамьи: если температурный режим в закрытом подкровельном пространстве и снаружи отличается существенно, тогда влага в воздухе оседает в виде капель. По-научному этот процесс называют образованием «точки росы». И полностью избавить от этого явления может только грамотная гидроизоляция и вентиляционная система, которая поможет частицам водяного пара испаряться еще до образования конденсации.

Одним словом, влаге в подкровельное пространство есть откуда пробраться. А наша задача – не пустить ее дальше гидроизоляции, чтобы сама кровля служила нам верой и правдой как можно дольше.

Выбор гидроизоляционного материала для кровли зависит от таких параметров:

1. Экономичность
2. Практичность
3. Ремонтопригодность
4. Безопасность
5. Экологичность
6. Токсичность
7. Сложность выполнения работ

Идеален вариант, когда и гидроизоляцию, и утеплитель, и пароизоляцию вы устанавливаете от одного производителя.