6 способов намертво закрепить дюбель в разбитом отверстии

Виды карнизов для гардин

Существует множество видов карнизов. По способу крепления они бывают настенными и потолочными. Особого отличия между ними нет, только крепление потолочного доставляет некоторые неудобства при работе. Модели с потолочным креплением используют для старых домов с рыхлыми бетонными стенами. Для остальных целей подойдет настенный карниз. Кроме того, они делятся по типу материала, из которых изготовлены:

1. Пластиковые. Их стоит выбрать для сочетания с материалом, если в комнате установлены пластиковые окна.
2. Деревянные. Подойдут, если в интерьере присутствует много деревянных элементов мебели и декора.
3. Металлические конструкции. Сочетаются с нестандартными дизайнерскими решениями.
4. Струнные. Такая изящная гардина идеально дополнит легкую занавеску.
5. Профильные. Данные карнизы имеют достаточную гибкость. Подходят для проблемных, неровных стен. Ими также можно удачно обыграть окно, закруглив края.

Виды гардин.

Перед тем как приступить к монтажу, важно разобраться, какое исполнение имеет конструкция (необходимо, чтобы данный предмет подходил для типа штор и удобно крепился к стене):

1. Телескопическое. Представляет собой трубку, небольшую в диаметре, с крупным сечением. Такую гардину продевают в отверстия в занавесках, затем раздвигают. Может быть изготовлена из металла, пластика или дерева. Крепится с помощью кронштейнов на шурупах или крючках.
2. Круглое. Декоративный карниз, который не закрывает занавеска. Имеет специальные кольца, предназначен для крепления. Сделан из дерева, пластика, металла, может иметь разнообразные декоративные элементы. При монтаже к стене используют профили, которые идут в комплекте с изделием.
3. Шинное. Пластиковая или металлическая гардина плоской формы. Внутри у нее вырезаны желобки для крючков. Повесить ее можно на саморезы либо профили. Итак, уже имея некоторое представление об этих предметах интерьера, можно приступать к монтажу.

Как вешать карниз: правила, особенности, монтаж

Монтаж и закрепление карниза для мастера – дело четверти часа, куда сложнее это сделать любителю, который, во что бы то ни стало, хочет справляться с домашней работой своими руками. Если вы относите себя к их числу, спешим рассказать, как правильно вешать карнизы для штор.

Как вешать шторы на потолочные карнизы- вопрос, который не чужд каждому, кто стремится создать уют в своем доме

Измерьте общую ширину стены, к полученной цифре прибавьте 40 см, если в комнате рядом располагаются два окна – прибавляйте 20 см.

Перед тем как вешать потолочный карниз, монтаж начинается с измерения ширины окна

• Правило №1. Независимо от того, какая система выбрана (потолочная или настенная) длина карниза должна быть больше оконного проема на 30-50 см.
• Правило №2. Для того чтобы шторы в дальнейшем не мешали открыванию окна, расстояние от гардины до окна должно составлять не менее 5-7 см.
• Правило №3. Чтобы шторы не задевали радиаторы и оконную раму, учитывайте расстояние вхождения от гардины до стены, которое должно быть более 10 см.
• Правило №4. На каком расстоянии от потолка вешать карниз? Расстояние до потолка – вопрос индивидуальный, однако, как показывает практика, чем выше карниз, тем привлекательнее оформление окна, поэтому оставляйте не более 10 см. (См. также статью Оформление потолка: особенности.)

Определяя, на какой высоте вешать карниз для штор, не забывайте, что они призваны выполнять не только декоративную, но и функциональную задачу

1. Перед тем как вешать карнизы для штор, определите центр окна и отмерьте в обе стороны одинаковые отрезки, на концах которых будут закреплены кронштейны. Помните о необходимом запасе в 30-40 см с каждой стороны оконного проема, благодаря которому он будет полностью открыт при собранных шторах.

Фото вашего надежного помощника – уровня, который способен предупредить все неточности в замерах

1. Выше окна на стене сделайте метку карандашом в форме вертикального штриха, отмерьте расстояние от потолка и обозначьте его горизонтальной меткой. От метки в обе стороны отложите расстояние до карниза. Место пересечения двух меток будет точками крепления кронштейнов.

1. Если монтаж предполагается на стены из непрочного материала, в большинстве случаев будет достаточно отверстий диаметром 12 мм. Дюбеля для таких отверстий рассчитываются на завинчивание длинных и толстых шурупов, в отверстия больших дюбелей вставляются дюбеля меньшего диаметра, вбиваются легкими ударами молотка.

Инструкция по монтажу металлического карниза с декоративными элементами

1. Если вы планируете перевешивать ранее монтированный карниз и требуется самостоятельно подобрать крепежные элементы, используйте покупные анкеры с внутренней резьбой.

   Перед тем как устанавливать потолочную конструкцию карниза, просверлите отверстия необходимого диаметра, вставьте анкеры и ударами по бородку расклиньте их внутри отверстий. Анкеры обеспечивают достаточно прочное крепление, поэтому их количество может быть меньше чем число шурупов с пробками.

2. Струнные карнизы можно размещать как на потолке, так и на стенах. В определенных точках крепления просверлите отверстия, забейте пластиковые дюбели, привинтите шурупами, вставьте струну, зафиксируйте и натяните ее с помощью натяжного устройства, расположенного на креплении.

Тип карниза	Описание	Крепежные элементы
Круглые	Имеют диаметр в пределах от 1,5 до 4,5 см, изготавливаются из металла, дерева или пластика. Монтируются как на стену, так и на потолок.	Используются профили специальной формы, поступающие в комплекте.
Телескопические	Имеют некое сходство с круглыми, но обладают меньшим диаметром.	Для монтажа используют кронштейны или шурупы-костыли (цена — от 400 руб. за 1 кг).
Классические потолочные	Изготавливаются из пластика или металла, оснащаются специальными желобками для удержания дополнительной фурнитуры.	Потребуются специальные профили и винты, поставляемые в комплекте.

Что делать, если были допущены ошибки при выборе или расчете мест крепления карниза? Главное, не спешите отчаиваться и расстраиваться. Рассмотрим два наиболее часто встречающихся промаха новичков.

Проблему слишком длинного карниза можно решить с помощью ножовки, единственное ограничение – это наличие декоративных элементов, велика вероятность, что карниз утратит свою внешнюю привлекательность.

Перед тем как вешать занавески на потолочный карниз и организовывать уют в доме, необходимо понять важность подготовительных работ и технического монтажа. Ведь даже самые красивые шторы не будут выглядеть привлекательно на криво закрепленном карнизе

А для того чтобы вы не допустили ошибок, мы подготовили для вас видео в этой статье.

Монтаж крепления

Установка гардин у опытного строителя не займет больше 15 минут. У начинающего мастера на это может уйти некоторое время. Для того чтобы работа шла легче, рекомендуется разбить ее на этапы: замеры, нанесение разметок, крепление к стене. Желательно взять в напарники помощника. Чтобы правильно повесить гардину, необходимо провести верные замеры.

Сначала определяется ее месторасположение на стене: отмерить центр оконного проема, выяснить равное расстояние от центральной точки до конца длины гардины или до крепления кронштейнов. Нужно помнить, что кронштейны надо вешать на расстоянии 300 мм от края окна для того, чтобы при собранных тюлях оконный проем был открыт. Чтобы правильно повесить гардины на стену, необходимо сделать заметки расположения крепления. Для этого нужно собрать гардину, измерить ее длину, кроме того, просчитать расстояние от центра до консоли.

Схема установки настенного карниза.

Сверху оконного проема нанести штриховую метку карандашом. От этой метки отложить расстояние до карниза на обе стороны.

Такие манипуляции следует проводить с помощником, чтобы один человек держал конструкцию на метке середины, а другой — вешал.

Итак, один держит карниз точно на намеченной середине, другой — делает пометки мест крепления для гардин. Затем можно просверливать отверстия.

Для бетонных стен обычная дрель может не подойти, а только испортит их. Лучше перестраховаться и использовать перфоратор.

Все метки нужно делать параллельно потолку. Если их нанести соответственно горизонту, гардина будет висеть неровно.

Если стена рыхлая, необходимо дополнительно укрепить просверленные места эпоксидной смолой, иначе гардина под тяжестью штор может рухнуть. Можно вырезать деревянные заглушки, забить их внутрь, далее просверлить их, вкрутить шурупы, закрепить кронштейн изделия.

Необходимо следить, чтобы дюбели, саморезы, а также все предметы крепления не болтались, не раскручивались. Если это происходит, лучше не лениться: разобрать их заново и закрутить понадежней.

Крайние кронштейны нужно крепить за пределами оконного проема. Чтобы кольца или крючки не соскальзывали с основания, на конец изделия нужно прикрепить декоративную заглушку.

Как правило, все болты, кронштейны, шурупы, которые необходимы для монтажа, идут в комплекте с гардиной, поэтому ничего дополнительного покупать не нужно, но все же лучше запастись несколькими лишними дюбелями.

Размеры

Чтобы выполнить качественное крепежное соединение, необходимо правильно выбрать размер дюбеля. Каждое такое изделие имеет маркировку. Например, обозначение 6х40 обозначает, что у крепления диаметр составляет 6 мм, а его длина равна 40 мм. В настоящее время диаметры дюбелей по бетону находятся в диапазоне от 5 до 10 мм, а длина может быть от 25 до 160 мм. Минимальный размер дюбеля – 5х25 мм, а максимальный дюбель может быть представлен в размере 10х160 мм.

Размер крепежа выбирают исходя из той нагрузки, которую ему придется выдерживать. Чем больше нагрузка – тем больший диаметр и длину дюбеля нужно применять. Кроме того, выбор длины дюбеля зависит еще и от толщины закрепляемого материала. Чаще всего для бытовых нужд применяют дюбели размером 6х40, 6х60 и 6х80 мм.

Назначение и технические параметры дюбеля для бетона диаметрами 4 и 5 мм российского производства находятся под регламентом стандартов ГОСТ, остальные размеры диаметров попадают под регламент ТУ. Из нейлона делают дюбели диаметром 4-16 мм, а из полиэтилена изготавливают крепеж диаметром 5-10 мм

Пластиковые дюбели

Самые популярные на сегодня дюбели — это пластиковые, нейлоновые или из иного мягкого эластичного материала. Они выпускаются с разным профилем, разной глубиной «шипов», у лучших вариантов есть «усы», которые фиксируют гильзу в стене.

Такие дюбели достаточно просто убираются крепким штопором:

1. Выкрутите саморез или шуруп, который был вмонтирован в дюбель.
2. Поверните штопор по часовой стрелке, давая острию на конце надёжно войти в пластиковый дюбель.
3. Продолжая поворачивать, тяните на себя (иногда приходится дополнительно раскачивать инструмент и дюбель).
4. Втулка выйдет из стены, не развалив её.

Пластиковые для газобетона

Для этого капризного и хрупкого материала категорически не подходят обычные дюбели — нужны те, которые имеют бо́льшую площадь соприкосновения. Обычно это достигается за счёт «лопастей», которые идут по спирали вдоль гильзы. Демонтировать дюбель типа Fischer для газобетона нужно так же, как обычный: выкручивать, тянуть и аккуратно расшатывать.

Удаление старых и заржавевших креплений

Как вытащить дюбель из стены, если он долго находился во влажной среде ванной комнаты, покрыт ржавчиной и твердыми слоями загрязнений? В этом случае понадобится проникающая жидкость WD-40 или раствор пищевой уксусной кислоты. Для начала нужно полить демонтируемый ржавый крепеж раствором уксуса. Это поможет растворить окислы и освободить резьбу на шурупе. Если это не помогло, то обильно промыв водой дюбель и дав ему просохнуть, обрабатывают место крепления жидкостью WD-40. Судя по отзывам, она легко проникает в строительные цементные материалы и размягчает их, а также облегчает извлечение и вращение шурупа во втулке.

Как вытащить дюбель из стены? Еще эффективна обработка мыльным составом. Он поможет растворить жировые отложения и проникнуть в поры стены. Также, являясь хорошим антифрикционным средством, состав позволит выкрутить крепеж.

Разновидности конструкций

Сначала имеет смысл познакомиться с материалами, из которых создают эти изделия. В большинстве случаев решающую роль при выборе подходящего карниза для штор играют его прочностные характеристики. Поскольку ассортимент поддерживающих устройств довольно широк, надо рассмотреть все основные материалы, использующиеся для их производства.

Деревянные карнизы

Это штанги, которые украшены наконечниками различных форм. Эти перекладины крепят к стене выносными кронштейнами. Их количество зависит от длины карниза: минимум — два. Дополнительными аксессуарами для штанги являются кольца, оснащенные зажимами для штор. Главный элемент может оставаться на виду, или скрываться за декоративной панелью.

Популярны оба вида карнизов — с одним либо двумя рядами. Последние приспособления дают возможность декорировать проем разными видами занавесок. Деревянные карнизы способны удерживать тяжелый оконный декор. Они, как правило, подходят к любому стилю интерьера. Надежность конструкции зависит лишь от качества комплектующих. Перед приобретением изделие обязательно проверяют на отсутствие дефектов.

Пластиковые универсалы

Такие карнизы привлекают невысокой ценой, простотой монтажа, легкостью конструкций. Они не бросаются в глаза, визуально не утяжеляют пространство квартир с невысокими потолками. Главное их преимущество перед другими изделиями — универсальность. Пластиковые модели выпускаются нескольких стандартных размеров — 1,5, 2, 2,5 метра. Такая длина позволяет собрать карниз для любого оконного проема, потому что лишние сантиметры можно легко обрезать, а недостающие добавить.

Материал дает возможность изгибать конструкции по своему усмотрению. Нередко в комплект входит декоративная планка. Такие практичные изделия, не требующие сложного ухода, нередко приобретают для украшения кухонь. Но минус у них есть: это хрупкость, которая вносит серьезные ограничения. Тяжелый материал легкий пластик не выдержит: сначала он провиснет, а потом попросту лопнет.

Багетные поддержки

В отличие от предыдущих, привычных кандидатов, эти карнизы позволяют полностью скрыть все крепления: как ткани, так и самой конструкции к стене. Для этого в мини-системе предусмотрена широкая декоративная планка, которую и называют багетом. Основой, спрятанной за ней, может быть один или несколько профилей (из алюминия, пластика), ряды струн или металлическая труба.

Багетный декоративный элемент изготавливают из различных материалов — из дерева (гладкого либо резного), лепнины, металла, кожи или пластика. Такие конструкции универсальны: они предназначены для крепления к стенам или к потолку. Преимущество этих систем — эффектный, элегантный вид. Минус — необходимость усиленного крепежа, если материал штор, багета, и штанги отличается большим весом.

Металл и металлопластик

Такие изделия остаются фаворитами. Они максимально надежны, поэтому долговечны. Металлические карнизы способны выдержать даже тяжелые, многослойные портьеры. Конструкции для штор изготавливают из бронзы, латуни, стали. Самым бюджетным вариантом является легкий алюминий. Из-за доступности и минимальной нагрузки на стены именно такие модели-«легковесы» наиболее популярны.

Для декорирования изделий применяют никелирование, хромирование, золочение под патину, а также покрытие под серебро. Нередко используют литье или ковку. Плюсы металлопластиковых конструкций — максимальная прочность и защитное покрытие, уберегающее металл от влаги. Недостаток большинства изделий — их вес, поэтому они предъявляют повышенные требования к основанию.

Струнные карнизы

Этот элегантный, даже изысканный, вид изделий уже упоминался, но его надо выделить отдельно. Сейчас струнная конструкция является одним из самых востребованных вариантов украшения оконных проемов. Основа таких оригинальных карнизов — тонкий стальной трос, который на самом деле очень напоминает гитарную струну. Несмотря на небольшой диаметр, она максимально прочна.

К стенам или потолку струну крепят с помощью маленьких кронштейнов-скоб. Они позволяют закрепить один или несколько рядов тросов, длина которых зависит лишь от желания владельцев (2-5 м). Излишки отрезают кусачками либо ножницами по металлу. Гардины прикрепляют специальными клипсами, которые идут в комплектации. Главное преимущество этих карнизов — их невесомость, незаметность, которая дает возможность сделать акцент не на поддерживающем элементе, а именно на шторах.

Алгоритм вытаскивания

Выступающий гвоздь нарушает эстетичный вид, поэтому его необходимо вынуть или скрыть. Вытаскивая из стены старый крепеж, пригодится сообразительность и умение пользоваться электрическими инструментами.

Нередко необходимо достать оставшийся в стене пластиковый корпус без металлического стержня. Мастера советуют сделать так:

подобрать к втулке соответствующий саморез нужного размера (подробнее о видах шурупов по бетону), вкрутить на три четверти длины, затем расшатать и убрать,
ручным штопором достать дюбель, осторожно выкручивая,
если перечисленными способами вытащить не получается, следует попробовать срезать выступающие части ножом, остальное забить в стенку,
высверлить пластиковую втулку, подобрав инструмент равного или большего диаметра.

Перед проведением работ строители рекомендуют оценить их целесообразность. Задумываться о вытаскивании действительно необходимо, если рядом надо выполнить новое отверстие. Например, если требуется повесить новый карниз на прежнем месте, а старый крепеж не подходит.

Полученное углубление после того, как удалость достать гвоздь, станет больших размеров и его придётся заделывать. Для этого нужно заполнить шпаклёвкой или гипсом, наложить малярную сетку, зачистить, выровнять поверхность с помощью наждачной бумаги после просушивания.

Что делать, если дюбель вываливается из стены?

Не всегда состояние бетона соответствует должному уровню, так как при строительстве использовали некачественный раствор. Межкомнатные перегородки, проёмы для окон выполнены из материала, который через десятки лет стал рыхлым, сыпучим. В подобных домах гвозди вываливаются.

Существует несколько способов решения данной проблемы:

Главное придерживаться правил, обеспечивающих надёжность и долговечность при эксплуатации: сделать дополнительное укрепление, подобрать элемент с размерами больше, чем принято.

Как забивать дюбеля в стену

При проведении ремонтных работ часто возникает необходимость вбить дюбель в стену. Это может потребоваться, например, при оборудовании натяжных потолков или в иных случаях. Даже повесить простую полку или картину на стену без этой процедуры крайне сложно. В связи с этим будет весьма полезно знать, как забивать дюбеля в стену.

Перед тем как начать описание технологических аспектов работ, не будет лишним определиться с тем, что такое дюбель и каким он может быть.

Дюбелем принято называть приспособление, которое служит для прочного удержания в какой-либо поверхности крепёжных элементов. Говоря иными словами, просто закрутить саморез в бетон будет недостаточно. Помимо того, что это довольно сложно, это ещё и бессмысленно, так как такое соединение будет непрочным. Положиться на такое крепление будет нельзя. Для увеличения надёжности в подготовленное отверстие в стене вставляется пластиковая втулка, в которую потом уже вкручивается саморез. Эта втулка и есть дюбель.

Исходя из особенностей конструкции и вариантов применения, можно условно выделить как минимум две разновидности этих крепёжных элементов.

• Дюбели распорного типа, которые обычно используются для того, чтобы крепить что-либо к стенам из полнотелого материала. Они представляют собой пластиковые втулки, закрепляющиеся внутри отверстия благодаря выступающим элементам своей конструкции.
• Универсальные дюбели. Их можно применять при закреплении элементов на стенах, изготовленных из пустотелых материалов. Суть их действия заключается в том, что при закручивании самореза дюбель, расширяясь, деформируется, заполняя при этом пустоты и обеспечивая прочное крепление.

Стоит сказать, что не достаточно просто установить дюбель в стену, но нужно знать, как это делается правильно.

• Сначала необходимо определить необходимое место. Это нужно, чтобы не сверлить стену по нескольку раз. Поэтому нужно карандашом отметить точное место отверстия. Лучше больше времени потратить на необходимые измерения и разметку, чем потом искать способы заделать ненужные отверстия.
• Когда стена будет размечена, можно начать сверлить отверстия специальным сверлом. Делать это лучше всего с помощью перфоратора или электрической дрели с функцией перфорирования. Инструмент необходимо расположить строго перпендикулярно поверхности, которая подлежит сверлению. В противном случае вероятны поломки сверла. Далее, с небольшим нажимом на инструмент производится высверливание отверстия необходимой глубины, которая должна соответствовать длине дюбеля.
• Когда отверстия будут готовы, в них нужно вставить сами дюбеля. Для этого крепёжный элемент нужно слегка засунуть торцом в отверстие, после чего лёгкими ударами резиновой или деревянной киянки забить дюбель на всю длину. При правильных расчётах и проведении работ дюбель должен плотно и прочно закрепиться в отверстии, в уровень со стеной.

Стоит сказать, что для того, чтобы правильно закрепить в стене дюбель, нужно подобрать подходящее сверло. Кроме того, дюбель следует именно забивать внутрь отверстия. Оно должно быть равным по диаметру дюбелю. Только так можно будет не беспокоиться, что подвешенное на таком крепеже, например, зеркало не упадёт.

Видео

В этом видеоуроке вы научитесь делать крепление дюбелей в бетонной стене:

Как повесить гардину на стену?

Это несложная работа, однако даже она требует соблюдения всех правил. После приобретения карниза приступают к подготовительному этапу.

Как выбрать место и рассчитать крепления?

Сначала занимаются поисками оптимального места для монтажа карниза. Сначала определяют высоту, на которой будет находиться конструкция. Потом отмеряют длину и размышляют об отступе всей системы от стены.

Как расположить карниз относительно окна?

Есть несколько рекомендаций, которые помогут решить эту задачу.

1. Настенный карниз всегда обязан выступать за границы оконного проема. Обычно это расстояние составляет от 300 до 500 мм. Однако максимальные значения не подойдут, если их не позволяет выбрать длина стены с проемом.
2. Оптимальное расстояние от полотна гардин до поверхности основания составляет как минимум 100 мм, но чуть большая дистанция позволит ткани совсем не касаться ни подоконника, ни радиатора.
3. Минимальное расстояние от оконного откоса до карниза — 50 мм. Линию крепления, расположенную ниже, делать не рекомендуется.

Примерно 500-700 мм от штор до оконной рамы даст возможность открывать створки без особых проблем для полотен.

Каково расстояние от карниза до потолка?

Это следующий вопрос, входящий в тему о том, как повесить гардину на стену. В данном случае многое решает желание хозяев, их индивидуальные предпочтения. Но и в этом случае расположение карниза играет важную роль. Оно меняет восприятие оконного проема, а значит, и комнаты в целом.

1. Минимальное расстояние конструкции от оконного проема (те самые 100 мм) визуально его уменьшает. Этот прием можно использовать, если акцент нужно переместить на другие элементы интерьера.
2. Линия карниза, делящая свободное пространство точно пополам, — второй вариант. Он оптимален для домов и квартир с высокими потолками — более 2,8-3 м. Такие окна будут выглядеть аккуратно, они идеально впишутся в интерьер.
3. Линия, располагающаяся на расстоянии 100 мм от потолка. Этот способ монтажа отлично подходит для помещений небольшого метража. Для них работает следующее правило: чем выше находится карниз, тем лучше.

Последний вариант фиксации — установка под самый потолок. Этот способ подходит для комнат, которые можно назвать стандартными. В данном случае главная задача такого карниза — сделать потолки и помещение визуально выше, скрыв «лишнюю» полоску стены над окном.

Монтаж настенного карниза

Ответ на вопрос, как повесить гардину на стену, подразумевает другой — как зафиксировать карниз, потому что эта и есть самая важная часть операции. Она начинается со сборки конструкции. На этом этапе руководствуются инструкцией, которая идет в комплекте с изделием. В этом документе указывается количество и место всех элементов, а также расстояния между главными опорами для полотен.

После завершения сборки карниза готовят весь инструментарий. В обязательный набор входит дрель (перфоратор), сверла для нее, отвертки (шуруповерт), молоток, отвес, кронштейны комплекта, а также крепежные элементы — саморезы, дюбели. Затем вооружаются карандашом (маркером), линейкой и рулеткой. Последнее необходимое приспособление для монтажника-любителя — стремянка.

Относительно чего рекомендуется делать замеры, чтобы гарантировать отсутствие несовершенства? Это условие обеспечит первая ближайшая плоскость — потолок. Поскольку они нередко имеют небольшой, невидимый глазу наклон, этот ориентир исключит кривизну, которая в противном случае будет бросаться в глаза. Если потолки идеальные, то уровень только упростит работу.

1. Сначала находят центр оконного проема. Над ним на стене ставят точку. От нее с помощью отвеса отмеряют необходимое расстояние, или поднимаются до границы стены с потолком.
2. От этой центральной точки откладывают отрезки в обе стороны. На них отмечают участки, предназначенные для крепления кронштейнов. После определения точек фиксации, в них сверлят отверстия, в которые забивают дюбели.
3. Бетонные и кирпичные стены могут потребовать дополнительных элементов — деревянных пробок. В этом случае дюбели заменяют обычными саморезами. Некоторые мастера советуют предварительно пропитывать чопики смолой.

После «закрепления креплений» на них фиксируют кронштейны, после проверки надежности их установки вешают карниз с уже насаженными кольцами с зажимами. Качество проделанной работы оценивают с расстояния в несколько метров.

Если отломалась шляпка, как достать

В случае, когда шляпка отломана, а основная часть в стене, можно дюбель не доставать. Его забивают поглубже. Нужно взять тонкий, тупой предмет и молотком забить в стену дюбель. Место зашпаклевать.

Можно извлечь сломанный предмет при помощи дрели. Для этого вокруг гнезда делают 3-4 отверстия, впритык с дюбелем. Он ослабевает, пассатижами легко извлекается. Сделанные отверстия зашпаклевываются.

Необязательно извлекать торчащий мешающий предмет со стены. Его можно обрезать, забить поглубже. Стоит только помнить, что металлические предметы дают ржавые пятна. Если же нужно достать дюбель со стены, применяют саморезы, сверла, штопор, молоток.

Достать предмет со стены несложно, нужно только потратить немного времени и терпения. А также иметь под рукой хороший молоток и пассатижи, можно гвоздодер. После извлечения появившиеся дыры желательно покрыть армирующей сеткой, зашпаклевать.

Порядок работы

Вне зависимости от выбранного материала и способа закрепления соблюдайте этапы крепежа:

1. Просверлите стену сверлом меньше диаметра дюбеля на 1-2 мм.
2. Очистите углубление от пыли и известковой крошки с помощью пылесоса.
3. Вставьте уплотнитель или оберните крепеж.
4. Вбейте штырь, пока уплотнитель не застыл.
5. Ввинтите шуруп на нужную глубину и оставьте до полного высыхания.

Старайтесь изначально не делать слишком большое отверстие. Не сверлите рыхлую стену перфоратором. От толчков воронка получится больше, чем нужно. Используйте только сверление под прямым углом. Если поверхность начинает крошиться, сразу применяйте способы закрепления дюбеля.

Нюансы и рекомендации

Перед тем, как сверлить, нужно узнать, из чего сделана стена. Для этого в дрель устанавливают победитовое сверло и включают ее в безударном режиме. Медленно делают пробное отверстие. При этом дрель следует держать только перпендикулярно стене. По затраченным усилиям определяется степень мягкости материала. Если временами сверло проходит легко, с провалами, значит, стены построены из пустотелого кирпича.

Также материал можно определить по пыли из отверстия:

• бетон – светло-серая, белая, на ощупь как мука;
• силикатный – белая, как песок;
• пенобетон – мягкая, крупнозернистая, тоже как мука;
• кирпич – красная.

Руководство по монтажу

Раствор между кирпичами от механических воздействий может крошиться, поэтому с кирпичными стенами необходимо работать аккуратно. Для сверления следует применять дрель, а не перфоратор. Так как от ударов кирпич разрушается. Это не только портит внешний вид стены, но и делает последующее использование поврежденного места для монтажа дюбеля затруднительным. Сделать отверстие ровным и нужного размера в кирпичной стене, которая крошится, крайне сложно. Пустотелый строительный материал ни в коем случае нельзя сверлить ударным методом, так как это вызовет его растрескивание.

1. В месте, где планируется высверлить отверстие, наносится метка (карандашом, ручкой).
2. Ножом или гвоздем делается углубление. С ним будет намного удобнее начать сверлить ровное отверстие.
3. Подбирая диаметр сверла, следует учитывать, что дюбель должен входить с небольшим усилием. Если диаметр крепежа 9 мм, то такой же диаметр должен быть и у отверстия. Если дюбель для кирпича будет двигаться, то под тяжестью груза он может выпасть. Глубина отверстия должна быть равна длине дюбеля. Также необходимо проверить, чтобы шуруп соответствовал длине дюбеля, не был слишком коротким или чересчур длинным.
4. Дрель устанавливается перпендикулярно углублению, и медленно начинают сверлить в безударном режиме. Как только глубина стала равна 1 см, увеличивают обороты и просверливают дальше до нужных размеров.
5. Если на дрели нет упора-ограничителя, то, чтобы не сделать отверстие слишком глубоким, на сверле ставится отметка. Для этого к нему прикладывается дюбель и на одинаковом с ним уровне наносится метка или наклеивается лента.
6. После того как в кирпичной стене было высверлено отверстие, его тщательно очищают от пыли и кусочков кирпича. Для этой цели отлично подходит пылесос. Одновременно с техникой можно прочищать карандашом, двигая его внутрь и наружу.
7. В отверстие вставляется дюбель и аккуратно заколачивается молотком, не сильно, так, чтобы не повредить, иначе его придется заменить. Если планируется подвесить шкафчик на специальные петли, то сначала завинчивается шуруп, но не до конца, оставляя зазор примерно в 2 мм. После чего на него навешивается мебель. В других случаях, например, при креплении реек обрешетки, закручивается (забивается) до конца.