Строим дом из шлакоблока своими руками: с чего начать и как выполнить все правильно?

Цена шлакоблока

Производителей интересуют цены не только на сами блоки, но и станки для их производства. Миниатюрные вибромашины предлагают и за 19 000 рублей. Станки промышленного плана стоят уже от 190 000.

При этом, за один стандартный шлакоблок платят 20-40 рублей. Кубометр, соответственно, стоит примерно 2 000-4 000 рублей. В регионах, где производят шлакоблоки, они дешевле. Если материал завозится, цена растет.

Влияет на запросы продавцов и сезон. В разгар строительства цены поднимают. В холода стоимость шлакоблока снижают и готовы предложить ответственное хранение до весны.

Шлакоблок с декоративной поверхностью стоит на 20-30% дороже простых «собратьев». С цветом добавляются еще 5%. Заплатить их не всегда есть кому. Во многих регионах декоративные шлакоблоки не производят из-за затратности технологии и малого спроса.

Герой статьи славится, как бюджетный материал из категории «дешево и сердито». Идя к продавцу с изначальной целью сэкономить, потребители редко готовы поменять планы и раскошелиться.

Ценник за полнотелые плиты шлакоблока больше, чем за пустотелые. Пустоты в плитах – это экономия материала, а значит, и средств. Полости в «кирпичиках», к слову, бывают круглыми, прямоугольными, квадратными.

Свойства шлакоблоков от формы пустот не зависят. Полости стоит воспринимать лишь как декоративный элемент. Иногда, форма и количество пустот становятся своеобразной визитной карточкой производителя. Узнаваемость качественного товара на рынке – временное явление. Мелкие производители начинают копировать дизайн успешных блоков.

https://youtube.com/watch?v=R5VLlmPrp0c

Производство шлакоблока

Шлакоблок своими руками, или же в заводских условиях, производят методом вибропрессования. Это уплотнение жесткой смеси исходных компонентов. Жесткой именуют сухую заготовку.

Снизу или с боков ее сотрясают. Эта вибрация ведет к уплотнению материала. Завершает формирование блоков специальный пресс. Он воздействует на «кирпичики» сверху.

Для вибропрессования нужен станок для шлакоблоков. Есть любительские и профессиональные модели. Однако, кустарное производство протекает, как правило, без вибропресса.

Дабы не тратиться на него, предприниматели пользуются лишь формами. Это металлические лотки, в которые заливается бетонная смесь. Иногда они сколачиваются из деревянных досок. Для удобства делают ячейки для одновременной заливки нескольких шлакоблоков, увеличив длину и ширину внешних граней ящика.

Остается залит в формы раствор и сделать в блоках пустоты. Используют стеклянные бутылки. Ими продавливают шлакоблоки лишь те, кто производит строительные «кирпичики» у себя во дворе, гараже. На крупных производствах пустоты в блоках делают с помощью металлических трубок.

Если пользоваться бутылками, придется удалять излишки раствора, выдавливаемого ими. Эти остатки можно пустить на новые блоки. Одного мешка цемента, кстати, хватает примерно на 40 плит стандартного размера.

Специального помещения для производства не нужно. Поэтому, изготовление шлакобетона называют успешной бизнес-идеей. Однако, стоит учесть малый спрос на кустарные плиты.

Они не отвечают ГОСТам. Потребитель стремится переплатить, но быть уверенным в качестве товара. «Кирпичи» собственного выпуска, обычно, в собственном хозяйстве и используют.

Шлакоблоки

Из всех строительных материалов самым устаревшим являются шлакоблоки. Они были популярны примерно 15-20 лет назад. Причиной этого были низкая стоимость и отсутствие ассортимента. Это стеновые камни, которые получены с помощью вибропресса, воздействующего на бетонный раствор, находящийся в форме. В их состав могут входить: вулканический, доменный или топливный шлак, бой кирпича, зола, гравий, отсев щебня, песок, обработанные опилки, керамзит, перлит и другие материалы. Также сюда могут быть добавлены промышленные отходы.

Использование разных наполнителей является причиной различных характеристик шлакоблоков. Плотность их может составлять 500-2000 кг/м3. морозоустойчивость равна 15-35-и циклам. Минимальная толщина однослойной стены для центрального региона должна составлять минимум 0,9м. и больше. Расчетная теплопроводность кладки из шлакоблоков – от 0,3 до 0,65 Вт/м-°С. Цифры, которые здесь приведены, могут быть действительны лишь для шлакоблоков, произведенных на легальных заводах. Но в оборот поступает достаточно большая часть материалов, произведенных кустарным способом. Их технические характеристики предугадать очень сложно, практически невозможно, ведь в состав шлакоблоков могут входить какие угодно наполнители. Некоторые из них имеют свойство быстро разрушаться, а это приводит к сокращению срока службы самих шлакоблоков. Зачастую и профессионализм работников в кустарной промышленности оставляет желать лучшего.

Совершенно точно то, что шлакоблоки категорически нельзя относить материалам, являющимся экологически чистыми. Совсем наоборот, стены из шлакоблоков могут выделять ядовитые вещества, которые могут влиять на дыхательную систему человека, и увеличивать вероятность возникновения аллергических заболеваний Даже имеется опасность воздействия радиации, так как некоторые из наполнителей (например, доменный шлак), могут «фонить». Перед покупкой материала необходимо измерить уровень его радиоактивности.

При кладке используются стеновые монолитные камни и шлакоблоки со щелевидными или большеразмерными сквозными пустотами. Большой вес монолитных блоков обеспечивает увеличение транспортных расходов. Для того, чтобы улучшить теплоизоляцию пустотелых шлакоблоков, их нужно засыпать шлаком. Это затрудняет строительный процесс. С течением времени сухая засыпка может оседать, приводя к возникновению пустот, которые ухудшают теплоизоляцию.

Технологии кладки из шлакоблоков и из кирпича различны. При кладке из шлакоблоков процесс усложняется, растут расходы на строительство. Естественно, что тонкошовная кладка из шлакоблоков невозможна, так как блоки имеют неправильную форму. Отсюда следует, что образование «холодных» мест неизбежно также, как и теплопотери.

После того времени, когда дом из шлакоблоков не отапливается, его нужно прогревать несколько суток. Стены дома из этого материала всегда холодные на ощупь. Шлакоблоки время строительства должны быть устроены очень грамотно

Также важно обеспечить хорошую гидроизоляцию между фундаментом и стенами. способны не гореть, также они не поддерживают горение

К сожалению, материал может быстро разрушаться от влаги, поэтому отливы на кровле во

Шлакоблочную кладку не рекомендуется штукатурить, так как штукатурка из цемента плохо соединяется с камнем шлакоблоков и отпадает через небольшой промежуток времени. Обычно используют растворы повышенной прочности для отделки шлакоблоков. Совсем без наружной отделки стены оставлять категорически запрещается, так как они разрушатся под воздействием дождя и снега. Если есть возможность, то можно обшить кладку вагонкой или сайдингом, или же облицевать кирпичом. Фасад должен быть обязательно вентилируемым, а отделка изнутри может быть совершенно любой. Плитка наклеивается прямо на шлакоблочную стену. Можно даже оклеивать стены обоями, не обрабатывая при этом стены, но обои должны быть не тонкими и не гладкими.

Технология строительства

Схема строительства включает несколько этапов:

• сооружение фундамента;
• возведение стен;
• установка перекрытий;
• отделка фасада.

Хотя сооружение крыши напрямую уже не связано со строительством собственно коробки, с этим лучше не тянуть. Материал впитывает влагу, так что стены нужно как можно быстрее защитить от дождя.

Фундамент

Для фундамента используют полнотелый шлакоблок

Шлакоблок относительно немного весит по сравнению со своими габаритами – до 31 кг. Для него не требуется тяжелый монолитный фундамент, если здание не будет выше 4 этажей. Обязательное условие основания под шлакоблочный дом – высота. Он должен возвышаться над уровнем земли на 75 см. Если этого не сделать, материал будет тянуть влагу из почвы, а стены здания – отсыревать.

Глубина залегания фундамента определяется почвой и этажностью постройки. Обычно глубина его должна быть больше, чем глубина залегания грунтовых вод.

1. Под ленточный фундамент выкапывают траншею. Основание укладывают не только под внешние, но и все несущие стены.
2. На дно траншеи утрамбовывают песок и щебень. Затем монтирует опалубку из досок или фанеры.
3. Опалубку заливают бетонной смесью и оставляют на 7 дней. После этого можно сооружать цоколь. Спустя 30 дней опалубку снимают.

Стены и перегородки

В строительную смесь добавляют пластификатор

Строительство начинают с гидроизоляции фундамента. В обычных случаях для этого используют рубероид, но можно брать жидкую гидроизоляцию и пленочные материалы.

1. Возведение начинают с углов. В каждом устанавливают шлакоблок и выравнивают с помощью строительного уровня. По периметру натягивают леску или шпагат, который будет служить маркером для выравнивания стен.
2. В строительный раствор нужно добавлять пластификатор: он обеспечивает более высокую прочность стенам. Замешивают небольшие порции раствора, чтобы успеть его использовать.
3. Шлакоблоки укладывают по указателю. Ряды камней смещают так, чтобы стыки блоков последующего ряда располагались над центром камней предыдущего ряда.
4. Наносить раствор нужно слоем не более 15 мм.
5. При необходимости положение блоков можно корректировать: подбивают киянкой, чтобы сделать стыки меньше.

Верхний ряд стен укрепляют: устанавливают железный пояс, особенно если для межэтажного перекрытия используется материал тяжелее дерева.

Отделка

Для отделки можно использовать сэндвич-панели

Стены из шлакоблока некрасивы, нуждаются в защите от дождя, снега и мороза. Чаще всего применяют следующие отделочные материалы:

• Штукатурка – используются как гладкие, так и фактурные смеси любых оттенков. Предварительно материал обрабатывают грунтовкой, чтобы он не впитывал штукатурку.
• Сайдинг – деревянный, пластиковый, фиброцементный. Допускается брать даже металлический, но лучше алюминиевый – он легче.
• Керамический кирпич – самый дорогой, но и самый надежный материал отделки. Клинкер совершенно нечувствителен к действию воды или мороза и обеспечивает полную защиту фасада.

Кровля

Изготовление кровли

К установке стропильной системы и укладке настила нужно приступать как можно быстрее после окончания выгона стен. Перед тем как выбрать желаемую форму будущей крыши, необходимо проанализировать какое максимальное количество осадков может выпадать, какие порывы ветра бывают. Также нужно учесть то, какие постройки или деревья находятся рядом. Обычно все данные можно получить у соответствующих служб. Эти сведения повлияют на то, какой угол нужно будет соблюсти.

На частных домах отлично смотрится двускатная крыша или всевозможные вариации многоскатных. Мы рассмотрим пример возведения первого варианта. Если принцип будет хорошо усвоен, тогда вы сможете перейти к более сложным конструкциям.

• Начинается монтаж с установки основания — мауэрлата. Им можно обвязать продольные стены, на которые будут опираться стропила. Или установить его по всему периметру, что облегчит строительство фронтона, если он будет деревянным, а не кирпичным. Для этого понадобится брус сечением от 50×150 мм до 200×200 мм. Располагать его нужно посередине или не ближе 5 см к краю. Под него обязательно укладывается слой гидроизоляции, которая будет препятствовать скоплению влаги и загниванию древесины. В местах расположения шпилек сверлятся отверстия. Доски закрепляются при помощи гаек с шайбами или узлами при использовании проволоки.
• По своей сути стропильная система — это конструктор, который включает в себя большое количество деталей. По форме она напоминает букву А. В таком случае балки действуют на разрыв, т. е. усилие прикладывается таким образом, что стены находятся под постоянным напряжением. Такой вариант не очень хорош для дома из шлакоблока, поэтому желательно применять дополнительные связывающие элементы. Ими являются стойки и лежни.
• Первым делом монтируются балки потолочного перекрытия. После этого всю площадь можно закрыть пленкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь здания.
• Далее укладываются лежни, на которые будут опираться стойки. Они должны идти параллельно мауэрлату. Расстояние между ними будет зависеть от того, каким образом будет использовано чердачное пространство. Сделать их можно из такого же бруса, как и основание.

Устройство стропил

Стропильные ноги соединяются между собой при помощи гвоздей или гвоздевых пластин. В некоторых случаях дополнительно используют металлические скобы. Если их необходимо удлинить, то делать это лучше внахлест, он должен составлять около 1 м.
Ригелей может быть два и больше

Важно помнить, что расстояние между ними должно быть не более 50 см.
Фермы должны быть одинакового размера, чтобы выдержать плоскость крыши. Собирать их можно как на здании, так и внизу

В большинстве случаев второй вариант оказывается более безопасным и надежным.
Наверх поднимаются два готовых элемента. Они устанавливаются по торцам кровли и фиксируются временными распорками.
Между ними натягиваются три лески. Одна идет по верхнему углу, две другие – от середин каждой из сторон. Они будут служить ориентирами для того, как будут монтироваться следующие фермы. Вместо лески можно использовать подконьковую доску. Важно выставить ее на временные опоры и проверить, чтобы в плоскости она была по уровню.
Устанавливаются все остальные фермы. Для того чтобы они не смещались, монтируются перемычки, которые потом будут убраны. Шаг между стропильными ногами нужно соблюдать такой, который будет способствовать простому монтажу утеплителя.
Вся площадь сверху затягивается при помощи мембраны-гидробарьера.
Какой материал необходимо применять для обрешетки, обычно указано в рекомендациях к тому настилу, который планируется использовать.
Последним шагом будет утепление кровли. Обычно это делается при помощи минеральной ваты. Это очень важный этап, т. к. он позволит сократить теплопотери и снизить расходы на различные виды топлива.

Лучше как можно быстрее закрыть фронтоны. Это необходимо сделать, чтобы ветром не задувало осадки внутрь. Так влага не будет накапливаться и разрушать строительный материал.

Монтаж фундамента

Для устройства ленточного вида необходимо выполнить ряд процедур.

• По выбранным размерам выкопать траншею, глубина которой должна быть около одного метра.
• В яму уложить щебень и хорошо уплотнить.
• Сверху на щебенку положить подушку, состоящую из песка.
• После таких действий, устанавливается деревянная опалубка, которая должна быть выше уровня земли, примерно на полметра.
• Уложить каркас, состоящий из металлической арматуры. Он придаст дополнительную крепость будущему зданию.
• Уложить гидроизоляционный материал для предотвращения попадания влаги.
• Залить приготовленную конструкцию раствором. Приготовленная масса, по своей консистенции, не должна быть густой или слишком жидкой.

Заливать необходимо сразу, затем проколоть раствор для выхода лишнего воздуха. Залитая смесь сохнет до шести недель. При засыхании, необходимо следить за этим процессом: не давать пересыхать и укрывать от дождя.

Строим дом из шлакоблока

Трудно представить себе малоэтажное строительство без применения шлакоблока. Частные дома, коттеджи, гаражи и подсобные помещения из этого материала отличает быстрота постройки и привлекательная цена. А изготовление шлакоблоков своими руками в домашних условиях еще больше удешевляет постройку.

Виды блоков, их наполнители и вяжущие элементы

Полнотелые или пустотелые стеновые блоки изготавливаются своими руками любой подходящей формы и практически из любого подручного материала:

• керамзита,
• щебня,
• опилок,
• осколков кирпича,
• песка в качестве заполнителя,
• цемента и гипса, как вяжущих элементов.

Состав как шлакоблока, так и пеноблока поистине уникальны.

Для производства материала вам потребуется специальное оборудование – вибростол и формы для заливки блоков. Оборудование также можно попытаться изготовить самостоятельно, следуя советам и инструкциям мастеров.

Фото оборудования для изготовления блоков

На что обратить внимание при покупке шлакоблока

Перед строительством дома из шлакоблока взвесьте все «За» и «Против».

Если вы решили возвести дом из шлакоблока своими руками, но не хотите заниматься производством, несколько советов помогут вам не ошибиться в выборе материала:

При покупке блоков нужно обращать внимание на производителя — завод или частник (считается, что в заводских условиях лучше выдерживается технология производства и используется более качественное сырье) и какой наполнитель в блоках. Самыми безопасными для здоровья наполнителями  являются: ракушечник, щебень, опилки и керамзит;
Не стесняйтесь расспрашивать продавца о характеристиках материала — от свойств наполнителя напрямую зависит теплопроводность, морозоустойчивость, прочность и плотность шлакоблока.. Так, песок, галька или щебень используются при производстве полнотелых блоков

Они отличаются высокой теплопроводностью, плотностью и солидным весом. Перлит и керамзит, напротив, «облегчают» готовое изделие и немного снижают его теплоизоляционные свойства;

Так, песок, галька или щебень используются при производстве полнотелых блоков. Они отличаются высокой теплопроводностью, плотностью и солидным весом. Перлит и керамзит, напротив, «облегчают» готовое изделие и немного снижают его теплоизоляционные свойства;

Для проверки прочности готовое изделие нужно приподнять на полтора метра и отпустить. Немногочисленные небольшие сколы – свидетельство прочности блока, трещины и разломы – недопустимы.

Качественное изделие выдерживает падение с 1,5 метров

Проекты домов из шлакоблоков

Особенности строительства из шлакоблоков

Строительство дома из шлакоблоков своими руками  мало чем отличается от кирпичной кладки, но занимает меньше времени, не требует специальных навыков и умений,  тем не менее, имеет ряд особенностей:

• Шлакоблок боится воды, поэтому строительство дома своими руками из шлакоблока следует начинать в сухую погоду и стараться закончить его до сезона дождей;
• «Водобоязнь» строительного материала диктует необходимость сооружения высокого фундамента и его хорошей гидроизоляции;
• Специалисты рекомендуют хорошо оштукатурить готовые стены с двух сторон (внутренней и наружной), при этом слой штукатурки может достигать 2 см.

Второстепенные (заменяемые материалы). Сроки службы.

• перекрытия железобетонные 100 лет
• перекрытия деревянные до 50 лет
• полы дощатые 20-30 лет
• утеплитель (минвата), гидроветрозащитная и пароизоляционная мембраны 20-30 лет
• деревянные стропила, контробрешетка, обрешетка до 50 лет

• металлочерепица 15-25 лет
• мягкая черепица 25-35 лет
• натуральная черепица 70-80 лет

Ориентировочный срок службы кровельного материала можно определить, умножив на 2 гарантийный срок от производителя. Если это проверенный импортный аналог, то на 3. Существует так же интересный вариант — композитная черепица с базальтовой или сланцевой крошкой (как у мягкой кровли дорогой), цена и срок эксплуатации с ней сравнимые. Обычная металлочерепица отличается по цвету, толщине листа, защитному слою. В остальном — недорогая копия традиционной финской натуральной Монтеррей.

Вышеперечисленное справедливо при условии качества кровельных материалов и монтажа. Холодный чердак с кукушатниками , по сравнению с утепленной мансардой, добавляет к сроку службы деревянных домов в части крыши 10-20 лет без проблем.

В течение всего срока службы деревянного дома за массивом дерева потребуется уход. Жилое здание из натурального материала находится в хорошем состоянии пока в нем живет человек. Наблюдение за сроком службы деревянных домов позволяет сделать однозначный вывод: ремонтно-восстановительные мероприятия впоследствии обходится дороже разницы между дешевыми и качественными строительными материалами

на начальной стадии работ.

Фундамент для дома из шлакоблоков

Главные требования к фундаменту: он должен быть высоким, чтобы уберечь дом от влаги, которую так боится шлакоблок, и хорошо изолированным. Если дом будет одноэтажным и без железобетонных перекрытий, то фундамент не обязательно делать сверхсильным.

Для возведения фундамента для шлакоблочного дома вам понадобится: щебень, цемент, гравий, арматура, песок, бетономешалка, шлакоблоки, опата, уровень, гидро- и пароизоляционный материал.

Этот процесс выполняется в несколько этапов:

1. Выройте траншею и сделайте подушку из песка и гравия высотой около 50 см.
2. Установите опалубку и сделайте армированный каркас.
3. Приготовьте бетонный раствор: смешайте по 3 части песка и щебня и 1 часть цемента. Залейте им подготовленную конструкцию.

Строительство цоколя, если он предусмотрен, можно начинать через 7 дней, а возведением стен можно заниматься только после полного высыхания (приблизительно через 1 месяц).

Как правильно установить мауэрлат? Ответ на данный вопрос вы узнаете, прочитав данную статью. А здесь статья о характеристиках кровельного материала — ондулин.

Состав

Не стоит думать, что в содержании современных шлаковых блоков имеется только такой компонент, как шлак. Название этого строительного материала давно стало условным.

В роли наполняющего ингредиента в соответствии с ГОСТом может применяться любой из нижеперечисленных компонентов:

• пепел вулканического происхождения;
• гранитный щебень;
• песок;
• битое стекло/кирпич/бетон/твердый цемент;
• керамзит;
• речной гравий;
• щебенка;
• опилки;
• отходы горения, такие как шлак или зола.

Нужно учитывать, что эксплуатационные характеристики и свойства этого материала зависят от компонентов, применяемых в его производстве. Так, полнотелые элементы изготавливают из щебенки, песка и гальки. Они получаются достаточно плотными и тяжеловесными. Подобные материалы будут обладать прекрасной теплопроводимостью.

Дабы приготовить более легкую бетонную смесь, обращаются к таким компонентам, как перлит, шлак и керамзит. Из получившегося состава делают элементы с малым весом и менее эффективной тепловой проводимостью.

Вывод

Видео о том, как утеплить шлакоблочное строение изнутри или снаружи есть ниже. По нему можно более детально ознакомиться с процессом монтажа утеплителя. Стоит также отметить, что утепление минватой обойдется дешевле, чем пенопластом.

К преимуществам минеральной ваты относится то, что она не горит, как пенопласт. Также при тлении в воздух не будут выделяться вредные газы. Минус в том, что вата может впитывать влагу при протечке коммуникаций. Но тут должен каждый рассчитать свои возможности и силы, а затем на основании этого выбрать оптимальный вариант для себя.

Если перед вами стоит задача быстро и недорого построить собственное жильё – обратите внимание на шлакоблоки. Этот недорогой строительный материал пользуется заслуженной популярностью у частных застройщиков

Его технические характеристики позволяют создавать комфортное и надёжное жильё.. Плюсы и минусы подобного строительства, разновидности блоков и их назначение, алгоритм работ – в нашей статье.

Шлакобетонные дома – пример дешёвого и быстрого строительства

Шлакоблок – это строительный камень, приготовленный с помощью прессования из цемента и наполнителя. Массовое производство шлакоблоков развито в регионах с металлургическим производством. Именно там отходы доменных печей активно используют в изготовлении строительных материалов. Первая часть наименования, шлак, может иметь небуквальное значение. Под ним понимают каменную щебёнку, измельчённое стекло или , керамзит, стружку и опилки, золу, пепел, песок.