Отличие шурупов и саморезов

Мебельные саморезы

Такой элемент также называется комфирмат или еврошуруп. Как правило, такие саморезы поставляются вместе с мебелью. Если же вы занимаетесь сборкой самостоятельно, то вам будут доступны варианты как длинных, так и коротких крепежей разного диаметра. Их общей чертой является редкая и высокая резьба, тупой конец, а также плоская шляпка с углублением для шестигранного ключа или сверла. Верхушка чаще всего закрывает декоративной заглушкой, которая делает крепеж практически незаметным.

Так как конец у еврошурупа тупой, то предварительно всегда выполняется засверливание.

Также для мебели используются шестигранные винты, которые очень похожи на привычные болты (их называют «глухарями»). Однако в этом случае резьба будет более редкой, а конец крепежа более острым. Такие изделия необходимы для монтажа массивной мебели или довольно крупных элементов. При желании, такой болт можно вкрутить и в бетон. Только в этом случае нужен будет дюбель (в два раза больше винта).

Также глухари применяются для скатных и других тяжеловесных конструкций.

Полезно! Шестигранный винт легко выкручивается гаечным ключом.

Как изготавливается болт под шестигранный ключ?

Болты с шестигранной головкой – это многогранные болты, которые применяются для фиксации между собой элементов из материалов различной природы. Их создают из стальной катанки, а после 30-ти часов в печи изделия из смягченной и расположенной к обработке катанки опускают в серную кислоту ради того, чтобы убрать все частицы ржавчины. После этого промывают в токе воды и обрабатывают фосфатами (соли фосфорной кислоты). Так сталь становится устойчивой к ржавчине уже перед запуском формовки болтов.

Болты получают холодной штамповкой. Сталь при комнатной температуре, но под повышенным давлением пропускают через несколько пресс-форм. Формовочная машина, прежде всего, растягивает катанку, далее режет на части чуть длиннее болта (лишнее затем станет его головкой). Каждая заготовка идет через форму, где будущая головка делается идеально круглой, затем через ряд форм, которые потихоньку формуют головку болта. Машина снабжает головками до 300 изделий в минуту, где на последней стадии обработки форма их становится шестигранной.

Дальше машина формирует другой конец болта. Это называется скошенная кромка, т. е. часть, на которую надевают гайку. Кроме того, необходима резьба, чтобы накручивать гайку, поэтому снова применяют способ холодной штамповки. Под высоким давлением валики накатывают резьбу. И тут скорость также достигает 300 штук в минуту. Из каждой партии берут один образец для анализа параметров. Используют различные измерительные приборы: микрометр (измеряет длину детали), калибр (измеряет ширину головки), кольцевой калибр (проверяет резьбу).

Чем саморез отличается от шурупа

По сути, саморез представляет собой более современную версию шурупа. Последние использовались в строительстве очень давно, когда в поверхности всегда сначала сверлилось отверстие, и уже потом в него вставлялся шуруп. Саморез же в большинстве случаев сам способен «прорезать себе путь», поэтому обычно для его монтажа никаких дополнительных мероприятий не требуется. Достаточно вооружиться шуруповертом или обычной отверткой и сразу начать вкручивать крепеж.

Полезно! Однако на практике при работе с некоторыми материалами для саморезов рекомендуется предварительно сверлить отверстия. Например, если вы работаете с деревом и сразу начнете вкручивать изделие саморезом, то есть риск того, что древесина потрескается.

По внешним параметрам эти изделия мало чем отличаются. Разве что у шурупа под головкой можно увидеть гладкий стержень. У самореза же резьба заканчивается практически под шляпкой.

Конструкция шурупа и его двойников

У шурупа есть несколько «братьев», с которыми его часто отождествляют, но это не совсем грамотно, поэтому постараемся разобраться. Речь идет об обычном винте и о саморезе. Согласитесь, часто мы пренебрегаем чистотой терминологии и можем называть винтами все, что может закручиваться. Или из-за универсальности свойств под саморезом понимаем все, что может закрепить несколько поверхностей через резьбовое соединение. В чем же разница между этими понятиями?

Начнем с самого короткого названия – винт. Он состоит из стержня и головки, а точнее, приспособления, через которое можно передать вращательное усилие на резьбу, а оно уже может быть выполнено в виде головки (что нам привычнее) или шлица прямо в торце стержня. Форма этого конца может быть различная, для каждой существует свой тип ключей или отверток. Стержень снабжен резьбой, которая должна закрепить изделие в материале, предварительно оснащенном такой же резьбой, возле головки стержень имеет короткий гладкий участок. Самостоятельно винт проделать себе путь в материале не может, потому что конец резьбового стержня обрезан и не имеет заострения.

Далее скажем пару слов о шурупе. Он занимает некое промежуточное место по функциональности среди трех этих крепежей. Потому что выглядит примерно так же, как и винт. Все та же головка с одной стороны и резьбовой стержень с небольшим участком гладкой поверхности. Однако отличие его в том, что кончик заострен, а значит, он способен сам себе создать резьбу при вкручивании, что выгодно облегчает нам работу. Но есть все же в этой ситуации некоторое неудобство. Шуруп способен пробурить себе «путь» только в мягких материалах, например, дереве или пластике. А вот для металла или прочного пластика понадобится саморез.

Основные типы болтов

В соответствии с ГОСТ 27017-86 «Изделия крепежные. Термины и определения» болтом называется крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий. Отметим, что похожее определение в стандарте получает и винт: крепежное изделие для образования соединения или фиксации, выполненное в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом.

Полной ясности в вопросе, чем отличается болт от винта, нет до сих пор. Например, иногда признаком болта считают неполную резьбу, хотя существуют болты и с полной резьбой. Если резьба выполнена не по всей длине болта, то диаметр гладкой части стержня примерно такой же, как и диаметр резьбы, измеренный на вершинах ее витков. Но бывают и исключения.

Иногда говорят, что болт должен обязательно иметь шестигранную головку. Но, в то же время, болтами называют изделия с полукруглой и потайной головкой. Рассмотрим наиболее популярные варианты болтов, имеющиеся в ассортименте ЦКИ.

Шестигранная головка производится в нескольких модификациях: основная, с опорным выступом, с буртом, с фланцем.

Болты с шестигранной головкой и основной резьбой разделяют на  болты с полной (DIN 933) и неполной резьбой (DIN 931) и мелким и сверхмелким шагом резьбы (DIN 960 и DIN 961).

Отдельно могут быть выделены болты с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для высоконагруженных предварительно напряженных резьбовых соединений стальных конструкций DIN 6914.

Болты с уменьшенным размером под ключ отличаются разнообразием исполнений.

Наряду с шестигранными головками болты могут иметь полукруглую головку:

низкую с квадратным подголовком (DIN 603)                                              с усом (DIN 607)

     И потайную головку:

 с усом (DIN 604)                      с высоким и низким квадратным подголовком (DIN 608)

К таким болтам устойчиво применяется определение «мебельный». Отчасти это объясняется тем, что некоторые из них широко применяются при производстве мебели. При этом усы и подголовки препятствуют проворачиванию изделия при сборке.
Примерами болтов называемых по назначению являются «откидной» и «приварной».
У откидного болта DIN 444 вместо привычной головки расположена втулка со сквозным отверстием – её еще называют кольцом. Как  правило, втулка сидит на оси и болт вращается вокруг нее. Толщина кольца и длина резьбы в конструкции могут варьироваться.

Приварной болт вообще мало похож на болт. На месте головы у него расположен маленький цилиндрический выступ. Часто это изделие называют ещё шпилька приварная.

Именно он обеспечивает стыковую сварку болта и основания. Вместо цилиндра с резьбой привариваться могут и другие внешние элементы.
Под формальное наименование «болт» попадают также болты анкерные и призонные.Анкерные болты предназначены для замуровывания в бетон. Их стержень имеет резьбу на одном конце –  том, который выходит наружу. Форма другого конца может быть разной.

Его задача –  обеспечить максимальное сопротивление вырыву анкера из основания. Поэтому второму концу придают расширяющуюся форму. При установке болта эта часть опускается в шурф и заливается бетоном.Призонный болт – это болт, диаметр гладкой части стержня которого обеспечивает его установку по посадке без зазора в точно обработанное отверстие. Для этого резьбовая часть исполняется заведомо меньшего диаметра.

«Призонный» болт  DIN 609  — это искаженное «прецизионный», то есть высокой точности. Также в качестве призонных применяются «Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А для отверстий из-под развертки. ГОСТ 7817-80».

Выбор длины саморезов

Для выбора длины самореза существует несколько правил, которые применяют в разных ситуациях. При сплочении/соединении двух не очень массивных деталей, работают следующие правила подбора:

• Чтобы вы не соединяли, острый конец самореза не должен торчать с другой стороны соединяемых деталей. То есть, в любом случае он должен быть короче соединяемых деталей. Причем, считается, что максимальная прочность будет, если до края нижней детали останется не менее 5-6 мм. Вот и считайте.

  Длину самореза подбирают в зависимости от скрепляемых деталей

• С другой стороны, минимально саморез должен входит в нижнюю деталь не менее чем на 1/3 от толщины прикрепляемой детали. То есть, если крепите, скажем брус 100*100 мм, то минимальная длина самореза должна быть на 1/3 длиннее. Для этого бруса минимальная длина самореза 100 + 100/3 = 133 мм. Берут ближайшее большее. Если крепите доску 28 мм толщиной, то минимальная длина самореза 28 +28/3 = 37 мм (обычно выбирают 42 мм).

Если какую-то тонкую деталь крепят к массивному основанию, работает другое правило. Тогда длина крепежа должна быть в 2-2,5 раза длиннее прикрепляемой детали. Так надо подбирать длину самореза, если крепите что-то к стене, скажем, или к бетонному полу. В таком случае, чтобы закрепить ту же доску 28 мм к стене, длина крепежа — 56-70 мм. Вот такая вот разница.

Размеры саморезов: наиболее применимые варианты

Как выбрать длину саморезов, вроде должно быть понятно. Теперь о том, какими они вообще бывают. Здесь ситуация запутанная. Ни винты, ни саморезы не имеют общего стандарта. Есть несколько нормативов «затертых» годов выпуска, в которых прописаны размеры самонарезных винтов некоторых типов.

• ГОСТ 1145-80. Самонарезные винты с потайной головкой.
• ГОСТ 1144-80. Шурупы с полукруглой головкой.
• ГОСТ 1146-80. Шурупы с полупотайной головкой.

Дело сегодня обстоит так, что каждый производитель выпускает собственные «линейки». Ориентируются они, понятное дело, на спрос. Ну, а параметры головок обычно делают в соответствии с тем или иным ГОСТом. Это хоть как-то стабилизирует ситуацию. Иногда и сортамент — диаметры и длины тоже делают по стандарту. В таком случае в описании саморезов указывают диаметры, в которых они вообще выпускаются, а потом идет приписка: соответствует такому-то ГОСТу. Это значит, что головки соответствуют указанному нормативу, а также, что соответствует сортамент.

Как же тогда выбирают саморезы по длине и диаметру? Высчитывают/определяют длину, которая нужна, определяются с типом головки. Потом смотрят диаметры и делают окончательный выбор. Сразу скажем, что для древесины принцип «толще — значит лучше» не работает. Это можно применить для металла. Для древесины лучше более тонкие, но с хорошей резьбой и из хорошего металла. Вот это идеальный вариант.

Если параметры саморезов у производителя «свои», они указываются в описании

Но этого недостаточно. В магазине обычно предлагают до десятка вариантов одного размера, но разных производителей. И если с металлом и типом обработки определиться более-менее просто, то выбрать какой марки брать сложно. Есть, конечно, проверенные, но они стоят дорого. Хотя, если взять дешевые, в брак может уходить 30-50%. Какой брак? То гнутся, то шляпки отлетают. Это не всегда, но часто. Если вам «повезет» нарваться на такой крепеж, то получится, что купить «дорогие» было бы не дороже. Ну, или не намного дороже.

Теперь сравните две таблицы. Они составлены по разным ГОСТам. Как видите, диаметры и длины совпадают. Вот это и облегчает жизнь. Если при производстве крепежа придерживались стандарта и по соотношению диаметра/длины, то все просто. Если же нет, то производитель в описании саморезов прикладывает таблицу с размерами (как на рисунке выше).

Какой диаметр сверла под саморез

Какие обычно материалы используют дома? Предметы из древа, металла, фанеры, гипсокартона – их установка не обходится без использования саморезов. Конечно, без практики можно согнуть саморезы, сломать и все из-за отсутствия знаний как работать с этими крепежами. Поэтому лучше заранее узнать, как вкручивать саморезы.

Крепежные элементы подразделяются на множество видов. Чаще всего идет разделение на «для металла» и «для дерева». Отличаются они друг от друга даже по внешнему виду. Разница состоит в шаре резьбы, то есть расстоянии между витками резьбы. Резьба саморезов для древа имеет большее расстояние между витками резьбы (у металла – меньшее расстояние).

Если спутать саморезы и закручивать саморез по дереву, например, в лист металла – то крепление или согнется или вообще поломается. Саморез по металлу в дереве же вообще не будет держаться, так как дерево не проникнет между витками и фактически не держится.

Что касается саморезов по металлу – то можно встретить 2 разновидности – со сверлом на кончике и без.

Диаметр сверла под саморез по дереву

Определить саморез для дерева достаточно легко – у него большое расстояние между витками (чем у самореза по металлу). Почему так? Причина довольно проста – дерево мене плотный материал, чем железо.

Такие шурупы могут быть разных цветов – черного, белого, золотого. Цвет на функциональность не влияет, то есть это не какая-то особая маркировка, а просто разные цвета для подбора крепежей «в тон». Конечно если у вас белая мебель – то лучше использовать белый саморез.

По цветам определить для чего этот саморез для дерева или металла невозможно, только по расстоянию резьбы.

Саморезы могут быть разной длины и выбирать нужно под свои задачи есть самые мелкие – чуть больше сантиметра длиной и есть длинные, больше 20 сантиметров длиной.

Черные саморезы обычно диаметром 3.5 и 4.2 миллиметра. А желтые — от 2.5 до 5.5 миллиметров.

Конечно, с мягкими породами дерева проблем не должно возникнуть, но с дубом или акацией могут возникнуть сложности (плюс не забывайте о том, что древо может расколоться). Поэтому чтоб не испортить всю конструкцию сначала лучше просверлить отверстие меньшего диаметра в материале. Шляпку нужно вровень утопить в материале (для этого заранее просверливают таким же диаметром что и шляпка углубление).

При небольшом диаметр самореза предварительное просверливание не обязательно, но если диаметр больше 4 миллиметров – то нужно просверливать заранее сверлом на 0.5 – 1 миллиметр меньше чем сам саморез.

Читать также: Сферотокарный станок с чпу

Диаметр сверла под саморез по металлу

Если металл, который нужно просверлить или закрепить саморез в металле толщиной меньше 0,5 миллиметров – то проблем никаких, его даже не надо предварительно просверливать. Но если толщина металла больше, например 0.8 миллиметра или 1 миллиметр, то нужно сначала просверлить отверстие под установку самореза. Обычно зависит толщина просверливаемого отверстия от толщины материала. Если угадать с размером сверла, то потом саморез можно будет закрутить даже при помощи обычной отвертки.

Ниже предоставлена таблица рекомендуемых диаметров сверл под определенную толщину металла.

Самый распространенный диаметр сверл – 3.4, остальные реже встречаются.

В случае с саморесами (+ прессшайба) до 1.5 мм толщины металла можно и не высверливать отверстие, а выше – без этого не обойтись, так как само сверло из самореза не справляется, от него почти нет толка.

Таблица соответствия диаметра сверл для острых саморезов и толщины металла

Данные таблицы могут много меняться из-за:

• Качества самого материала;
• Качество саморезов;
• Мощность шуруповерта;
• Какая надежность нужна для крепления.

Итак, в целом, если у вас толстое, плотное дерево или толстый лист металла, сначала нужно его просверливать (меньшего диаметра, чем диаметр самореза), а затем вкручивать.

На чтение: 7 минут Нет времени?

Саморезы по дереву едва ли уступят по популярности любому другому крепежу. Без них не существовало бы прочной деревянной мебели, каркасных опор, дверных проёмов и многих строительных конструкций, в том числе из гипсокартона (кстати, если вы когда-либо искали специальные крепежи для этих целей, то их нет). Саморез − надёжный, но вместе с тем простой и доступный инструмент. Сегодня в обзоре редакции HouseChief.ru мы расскажем о том, как правильно выбрать саморезы по дереву, а таблицы с размерами и ценой помогут сориентироваться в их многообразии и подобрать правильный вариант для конкретного вида работ.

Читайте в статье

Шпаргалка домашнему мастеру

Следующие таблицы помогут сориентироваться при выборе необходимого крепежа.

Различаем изделие по типу резьбы

Саморезы различаются по частоте витков. Малый шаг позволяет применять крепеж для металлических деталей. Шурупы с редкой резьбой предназначены для материалов, имеющих невысокую плотность. Сюда попадают: асбест, гипс, пластик и прочее. По внешнему виду можно классифицировать саморезы следующим образом:

Все дело в шляпе

По форме шляпки можно определить целевое назначение самореза. Зависимость между этими параметрами приведена в таблице:

Тот факт, что затрачено много усилий для вкручивания еще не говорит о титанических муках, которые придется пережить, если возникнет необходимость вывинтить саморез. Поэтому каждый раз, когда советуют «навечный» метод, стоит подумать о целесообразности. Производители предлагают разнообразные саморезы, отличающиеся металлом, из которого они изготовлены. Стоимость также варьируется. Чтобы не переплачивать нужно дать объективную оценку нагрузке, которой будет подвергаться крепежный узел. Если речь идет о «гвоздике» для картины на деревянной стене, не имеет смысла тратиться на дорогостоящие шурупы. Инструмент для вкручивания применяется как ручной, так и электрический. Зачастую достаточно отвертки. Этот способ не позволит добиться высокой производительности труда, если речь идет о профессиональной работе и больших объемах крепежа. Для работы оптимален всем знакомый шуруповерт.

Основные размеры шлицов саморезов Phillips, Pozidrive, TORX

Каждый из основных типов шлицев также различается и по размерам. При этом для каждого типа шлица образуется стандартизованный и пронумерованный ряд:

• шлицы Phillips: Ph0, Ph1, Ph2, Ph3, Ph4;
• шлицы Pozidrive: Pz0, Pz1, Pz2 Pz3, Pz4;
• шлицы TORX: T (или TX) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100.

Иначе расположенные кромки шлица Pz образуют более устойчивое сцепление c инструментом, которое уменьшает его износ, снижает вероятность «срыва». Это дает возможность приложить большее крутящее усилие к инструменту.

Российская версия шлица TORX по ГОСТ Р ИСО 10664-2007 (размеры указаны в мм)

Для каждого типа шлица и его размера (номера) требуется строго соответствующий инструмент: отвертка или бита. В противном случае возможен быстрый износ или даже разрушение элементов привода.

2 Особенности крепежных деталей

Саморезы появились в конце XX века, когда на строительный рынок стали выходить конструкции из гипсокартона. Данный материал приобрел такую популярность, что его использовали практически для любых целей: изготовление межкомнатных перегородок, отделка потолков, сооружение шкафчиков и т. п.

Гипсокартон стал предъявлять повышенные требования к крепежным материалам. Вот тогда и появились саморезы — каленые шурупы с острыми концами. Они не требовали предварительной подготовки отверстий, за счет чего стали широко использоваться на строительном рынке. Изначально новый крепеж получил название «еврошуруп», но со временем название отпало, и он стал называться саморезом.

Крепление гипсокартона саморезами

Например, саморезы незаменимы для крепления объемных и легких материалов, но при крепеже элементов, способных оказать большие нагрузки, от данной детали лучше отказаться. В ином случае саморез может сломаться. Мастера не раз сталкивались с ситуацией, когда головки крепежа просто отваливались при закручивании в плотный материал.

Шуруп при этом может погнуться, но не сломаться. Несколько десятков лет назад шурупы изготавливались из мягкого материала, что серьезно затрудняло работу с ними. Так, прорези в шляпке «слизывались» сразу же после первых движений. Приходилось забивать шурупы молотком, поэтому высокие показатели прочности на разлом у крепежных элементов проверены многими годами практической работы.